PAMPA FLORES Y LA CULTURA YCHSMA

Hola amigos, en esta entrega les presentaré el sitio arqueológico Pampa Flores, ya que debido a la pandemia y a las cuarentenas focalizadas no se puede ir muy lejos, además, me gusta la historia y saber cómo se han desarrollado los pueblos. Al igual que las grandes civilizaciones del mundo “antiguo” como la Sumeria, Egipcia, Griega, China y Romana, que formaron Europa y Asia, en esta parte del “nuevo” mundo, también lo fueron la Azteca, la Maya y la Inca, jugando un papel muy importante en el desarrollo de la América moderna.

Para entrar en contexto, les presento una línea de tiempo para que puedan ubicar cronológicamente la cultura Ychsma. La cultura Lima se inicia en la costa central de Perú, lo que ahora es el Departamento de Lima y a partir de allí, vemos cómo los Wari, los Ychsma y finalmente los Incas, ocuparon esta región central de Perú.

Según nos cuenta Wikipedia, Pampa Flores es una zona arqueológica ubicada en la Región Lima, provincia de Lima y en el distrito de Cieneguilla y a una hora y cuarto desde mi casa en el distrito de Santiago de Surco, al sur de la ciudad de Lima.

La ruta hacia Pampa Flores me lleva paralelo a la costa por la panamericana sur, luego se bordea el santuario de Pachacamac (cerrado aún por la pandemia) y seguimos por la margen izquierda del río Lurín hasta el sitio arqueológico.

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Lo interesante de la ruta hasta el sitio arqueológico es que solo hay “carretera” hasta el distrito de Pachacamac, a partir de allí y subiendo por el valle del río Lurín, nos toca andar por un camino afirmado de un solo carril y pasar por dos asentamientos humanos, Cardal y Malpaso.

Toda la costa de Perú es desierta y no tiene los mejores paisajes, a diferencia de la cordillera de los Andes, pero los ríos entre valles que llegan a la costa desértica alejan un poco la tierra y nos regalan el verdor de los valles fluviales y la vida en el campo, además que el clima cambia y nos alejamos de Lima “La Gris” que solemos tener en invierno.

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A partir del periodo Intermedio Tardío (1000 – 1476 dC), el valle del río Lurín fue ocupado por poblaciones ligadas al señorío de Ychsma, aunque recientes investigaciones sugieren que habría sido organizaciones políticas independientes que fueron administradas por elites locales.

Ychsma, es el nombre de un señorío o feudo que floreció en la costa central del Perú y aunque sus expresiones culturales no conformaron una unidad de estilo, se ha extendido la denominación de cultura Ichma. Su principal centro ceremonial fue Pachacamac, del cual escribiré próximamente, donde se elevaba un templo en honor al dios del mismo nombre.

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Pampa de Flores tiene una extensión de 19 hectáreas construidas en dos quebradas y se compone de 4 sectores.

El sector 1 estaba compuesto por 13 pirámides con rampa y complejos habitacionales. Las marcas amarillas que he pintado en la foto corresponden a las rampas de las pirámides.

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El sector 2 está compuesto por grandes Terrazas de secado.

Las Terrazas agrícolas artificiales sirven para obtener tierra útil para la siembra en las laderas andinas, pero en la costa desértica que carece de agua, como es el caso de Pampa Flores, fueron utilizados como tendederos para secar algunos productos agrícolas como el ají.

El sector 3 era el cementerio.

Este es un típico hoyo de entierro, la profundidad variaba de acuerdo al tamaño del cuerpo, si era un infante no tenían más de 0.60 cm de profundidad y si era un adulto llegaba al metro de profundidad. El hueco es de forma cilíndrica revestida con piedras y con techo de caña o piedras lajas.

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Los hoyos que se ven en la foto, han sido realizados por personas que no respetan la cultura y se les conoce como “Huaqueros”, personas que buscan desenterrar a los muertos y despojarlos de sus joyas, ya que era tradición en el antiguo Perú enterrar a sus muertos con comida y joyas.

El sector 4, está compuesta por 1 pirámide con rampa y complejos habitacionales.

El paisaje de este lugar estaba caracterizado por una serie de edificaciones denominadas “pirámides con rampa” y que han sido identificadas en diferentes asentamientos a lo largo de la parte baja y media del valle del río Lurín.

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Las excavaciones arqueológicas en este lugar, han permitido conocer que las pirámides habían pasado por una serie de eventos constructivos, al menos por dos fases de ocupación y una serie de remodelaciones asociadas. Por la cerámica encontrada, se ha determinado que la mayor parte, está asociada al estilo Ychsma y en menor porcentaje al estilo Inca.

Restos de unidades habitacionales

La cronología de la investigación arqueológica de Pampa Flores se remonta a 1990, en 1998, se obtuvo por primera vez un plano del sitio gracias a fotografías aéreas. En el 2014, se pudo obtener más información arquitectónica y redefinir las famosas pirámides con rampa las cuales sumaban hasta esa fecha 14.

Las técnicas constructivas utilizadas en la edificación de Pampa Flores fue de muros de aproximadamente 50 cm de espesor hechos de piedras unidas con barro y adobes con forma paralelepípeda o rectangulares realizadas en moldes que también fueron unidos con barro.

Otra característica que se mantuvo a lo largo del tiempo fue el uso de cimientos de piedra en las construcciones, esto protegía los muros de adobe de los efectos nocivos del aire y las sales presentes en el suelo.

La cultura Ychsma recibió durante su periodo, influencia de la cultura Wari, ya que los Wari utilizaban la técnica del “Tapial” en sus construcciones. Cabe recalcar que junto al imperio incaico, los Wari fueron una de las dos únicas culturas consideradas “imperiales” en el hemisferio sur.

La técnica constructiva del tapial consiste en construir muros con tierra arcillosa, compactada a golpes y empleando un encofrado deslizante para contenerla. Según los Romanos, esta técnica fue destacada por su estabilidad y dureza.

Estando el Perú en el cinturón de fuego del pacífico y siendo un país enteramente telúrico, podemos ver como después de más de 1000 años, aún siguen en pie muros de piedra y adobe.

Pampa de Flores se encuentra ubicado a 14 kilómetros del santuario de Pachacamac y no habiendo otros poblados tan cerca, hace suponer que debió existir una estrecha relación entre ambos y que según el arqueólogo belga Peter Eeckhout, debió haber una dualidad entre ambos.

El principio de la Dualidad, fue uno de los elementos fundamentales de la organización social andina, en tanto que existía una división espacial entre “lo de arriba” (Hanan) y “lo de abajo” (Hurin), divisiones que a su vez se identificaban con la dualidad masculina/femenina y simultáneamente con el binomio sol/luna. Otra de las conclusiones es que las 40 pirámides con rampa que hay en el valle del río Lurín, están ubicadas únicamente en Pachacamac y Pampa Flores.

Restos de cerámica por todo el complejo

Hablando del tipo de cerámica Ychsma que se encuentra por todo el complejo es simple, a base de arcilla y su decoración pictórica está basada en cuatro colores básicos, el crema, el blanco, el rojo y el negro. Los pigmentos de color eran de tipo mineral.

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De acuerdo a la distribución del complejo, se presume que fue lo suficientemente planificada para ser una sociedad importante.

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Pampa Flores, ha demostrado que la cultura Ychsma al asentarse en un lugar, no descartaron lo preexistente, sino que aprendieron de él y lo utilizaron para enriquecer su propia cultura.

Si desean ver el video de la escapada, pueden entrar a:

Hasta la próxima escapada amigos!

EL PALACIO INCA DE UQUIRA,

Hola amigos, en esta oportunidad les hablaré del Palacio Inca ubicado en Uquira, que está localizado en el Valle de Asia, sobre una elevada terraza, en el distrito de San Pedro de Coayllo, dentro de la provincia de Mala, en el departamento y región de Lima, a unos 400 metros sobre el nivel del mar.

Tomé la carretera Panamericana Sur y emprendí la escapada a la comunidad campesina de Uquira.

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Se pasan dos peajes, el peaje de la foto es el que se encuentra ubicado en el distrito de Villa y tiene un costo de 5,5 soles, el segundo, a la altura del distrito de Chilca tiene un costo de 14,80 soles. Después de pasar el segundo peaje y a poco más de una hora de ruta se llega al balneario de Asia, balneario muy concurrido y famoso durante el verano limeño, es ahí donde se hace un desvío a la izquierda para adentrarse en la cordillera de los Andes por el valle de Asia.

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El primer pueblo por el que se pasa es Santa Rosa de Asia, pueblo fundado en 1943 siendo uno de los más antiguos del distrito de Asia.

El segundo pueblo que pasé fue Coayllo, uno de los dieciséis distritos que conforman la provincia de Cañete en el Departamento de Lima. Al igual que Santa Rosa de Asia, Coayllo es uno de los pueblos más antiguos de Cañete. Fue creado en los primeros años de la República con la presencia del Libertador José de San Martín en el Perú, cuando se empezó a dividir el Perú en Departamentos, Provincias y Distritos.

En su momento, la iglesia de San Pedro de Coayllo, fue toda una reliquia colonial de estilo gótico isabelino que fue construida a finales del siglo XVI por los padres dominicos. En el año 1974 fue seriamente dañada, trataron de recuperarla, hasta que llegó el terremoto del 2007, destruyéndose por completo.

El Terremoto de Chincha y Pisco en agosto del año 2007, con una intensidad de 7,9 grados en la escala de Richter y que tuvo una duración de poco más de 3 minutos, ocasionó que se cayera el techo y algunas paredes, dejando la iglesia casi destruida.

En el 2018, el Comité Parroquial, liderado por Juan García Reyna, y en coordinación con el Padre Richard Santos Caycho, convocaron a la población de los alrededores para remover los escombros. Esta ha sido una etapa esencial para que especialistas hagan estudios del suelo y de impacto ambiental con la finalidad de que en un futuro espero no muy lejano, empiecen los trabajos de restauración.

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Hasta Coayllo llegaba una buena carretera en general, a partir de aquí, me quedaban poco más de 5 kilómetros de trocha o carretera afirmada hasta Uquira, donde se encuentra el Palacio Inca.

El Palacio de Uquira es un importante y bien conservado sitio arqueológico construido en tiempo de los Incas, alrededor del año 1450 después de Cristo en la cuenca del río Omas, llamado valle de Asia cerca al litoral, próximo al pueblo de Uquira.

Durante el siglo XIV, el valle de Asia estuvo ocupado por los “Coayllo”, curacazgo que dependía del curaca de Ychsma en Pachacamac (distrito de Lurin, a pocos minutos de Lima). Construyeron sus pueblos en las quebradas secas transversales al valle para aprovechar al máximo la tierra cultivable y los amurallaron para defenderse de sus belicosos vecinos de la sierra: los “Yauyos”.

A mediados del siglo XV, los Incas, por mandato del Inca Tupac Yupanqui, anexan este valle a su imperio, el Tawantinsuyu, de manera pacífica, pues al ser una nación pequeña los Coayllo optaron por pactar antes que oponerse, lo que permitió a la élite local mantener gran parte de sus privilegios, pero vigilados y administrados por un representante del Inca para quien construyeron un palacio y nuevo centro administrativo del valle: el Palacio de Uquira.

Foto tomada con vista al noreste

El sitio arqueológico de Uquira, fue construido sobre una terraza elevada formada por los depósitos aluviales de una quebrada seca, en la margen izquierda del valle de Asia. El sitio arqueológico, está formado por al menos 5 grupos de estructuras ubicadas alrededor de un amplio espacio vacío. Para facilitar su identificación y descripción los he nombrado a los 5 recintos principales usando letras: A, B, C y D, según la foto de arriba.

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El material constructivo empleado para muros, vanos y nichos rectangulares consiste mayormente de adobes, pero existen ejemplos de muros de tapia con cimientos de piedra.

En cada grupo de estructuras, la circulación está restringida por un acceso único que conduce a espacios amplios, como patios, que a su vez se comunican con otros espacios más pequeños siguiendo una orientación que va de lo público a lo privado, de abajo hacia arriba y de lo exterior a lo interior.

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Ahora, exploraremos un poco el lugar.

El Recinto A, llama la atención ya que se presenta como alto e imponente visto desde el piso del valle pero que, visto desde el nivel de la superficie de la quebrada es más bien plano y utiliza la ladera del cerro para ganar altura y simular tener varios pisos de altura. Este “efecto visual” se debe a que la fachada que da al valle es un muro de contención del relleno usado para nivelar la superficie de la quebrada cuyo nivel se encuentra varios metros por encima del nivel del piso del valle.

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Como se cree que tiene las técnicas constructivas tanto de los Incas como de los Coayllo, se ha deducido, que este edificio existió antes de que los Incas conquistaran a los Coayllo y tras la conquista, lo reformaron y ampliaron. Este edificio es el más grande de todo el conjunto y su acceso principal no está bien definido.

Pared exterior con rampa de acceso

Hay una ruta de acceso que sube verticalmente desde el valle escalando por medio de escaleras el alto muro de contención, otra posible vía de acceso es por la quebrada, accediendo a una amplia plaza.

Viendo la foto de arriba que pertenece al recinto B, se aprecian los muros que tienen una altura entre 1.5 y 2 metros, con un espesor de 30 cm. aproximadamente y cuando ocupan las laderas de las quebradas, se adaptan a la morfología del terreno e integran grandes piedras del lugar a sus muros. Otra cosa muy importante es, que los Coayllo no construían pirámides con rampa frente a patios, esta tradición arquitectónica es propia de la costa central.

Foto del recinto D

Los Incas, planificaron la construcción de este sitio porque estaba enlazado con el Qhapaq Ñan, o Camino del Inca y servía de centro administrativo y de control de esa parte del valle de Asia.

Dentro de la organización estatal Inca del Qhapaq Ñan, los Centros Administrativos eran lugares importantes, ya que encabezaban administrativamente una región, seguidos de los Tambos, ligados a la producción de bienes como tejidos, por ejemplo y finalmente los Palacios, pequeñas estructuras multiusos que sirven tanto de vivienda para el administrador Inca, como sede de su administración y como pequeño centro de acopio y/o producción.

En conclusión, el Palacio de Uquira sirvió de vivienda y centro administrativo Inca para el control del tránsito del Camino Inca o Qhapaq Ñan desde esa parte de la costa hacia la sierra, dentro del imperio Inca del Tawantinsuyo. Si les gustaría saber un poco más del Camino Inca, pueden entrar a: https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/8469

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Hasta la próxima escapada amigos!

ESCAPADA A LA CORDILLERA LA VIUDA

Hola amigos, en esta oportunidad les comentaré de mi escapada a la cordillera La Viuda. En esta aventura, una vez más me acompañó Bruno Repetto y James Ysimura, conocedor de la zona.

La Cordillera La Viuda, es una cordillera en los Andes Centrales del Perú entre los departamentos de Lima y Junín. Mide aproximadamente unos 50 kilómetros de largo con nieve escasa y pocos picos cubiertos, situados principalmente en la provincia de Canta, a unos 155 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima.

Como la escapada era un full day de aproximadamente once horas, teníamos que salir temprano de Lima, ya que teníamos varios sitios por visitar. Coordinamos encontrarnos en un punto cerca a la carretera Panamericana Norte para emprender el viaje, siempre con el cooler lleno de bebidas y viandas para del camino, ya que debido al Covid-19, no habrían restaurantes donde parar a comer. La carretera que nos llevaría hasta la cordillera La Viuda y a casi 5.000 metros de altura, sería la 20A que empezaba en una zona llamada Trapiche, a poco más de una hora de camino de nuestro punto de encuentro.

La carretera es muy buena en general hasta la altura de Huaros, a partir de ahí, tocaba trocha. De subida a la cordillera íbamos a pasar por un famoso pueblo llamado Quives.

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Rosa_de_Quives

El distrito de Santa Rosa de Quives, es un pueblo ubicado a 900 msnm y cuenta con poco más de 160 viviendas y queríamos hacer una pequeña parada en este lugar, porque allí vivió la santa limeña Santa Rosa de Lima. Lamentablemente las comunidades campesinas de esa zona cerraron el ingreso al poblado de toda persona ajena a él, para protegerse del Covid-19 y no nos quedó más remedio que continuar con nuestro camino.

El siguiente poblado por el cual pasamos fue Yaso, un poblado muy pobre, pero conocido por los numerosos balcones con los que cuentan sus viejas casonas.

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Pasando Yaso llegamos a la “ciudad” de Canta, donde nos encontramos con un retén policial, nos pusieron algunos “peros” pero al final, nos dejaron cruzar el pueblo, ya que se encontraba cerrado al turismo, al igual que Quives.

Canta, es la capital de la Provincia del mismo nombre, ubicada en el valle del río Chillón y a 2.837 msnm.

Continuando la ruta a la cordillera La Viuda, llegamos a un mirador de la “ciudad” de Canta cuyas coordenadas son: 11°28’19.5″S 76°37’06.6″W.

Aquí James aprovechó para hacer volar su Dron y hacer unas tomas aéreas.

Después de jugar un poco con el dron, continuamos valle arriba….

Pocos kilometros valle arriba, hicimos una pequeña parada técnica para comprar miel de abeja y algunas otras cosas más de la zona.

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Dicho sea de paso, en aquel lugar, había una gran cantidad de restaurantes ofreciendo la rica sazón culinaria de la zona, pero por precaución, no nos metimos a ningún lado.

Continuando la ruta a la cordillera La Viuda, pasamos por un lugar llamado en Google Maps “Piscigranja de Huaros”. La piscigranja de Huaros ofrece diversos servicios, además de poder comprar truchas, o comerlas en su restaurante, también se puede visitar las pozas de crianza con su respectiva explicación, lamentablemente la pandemia ha restringido todo esto, solo pasamos de largo y tomamos unas fotos desde la carretera.

Llegamos a Cullhuay. La Comunidad Campesina de San Felipe de Cullhuay está ubicada a 125 km al noroeste de la ciudad de Lima. En la Comunidad de Cullhuay, específicamente en el Nevado de Chonta a 5.016 msnm nace el río Chillón, fuente de agua para la ciudad de Lima.

Lamentablemente tuvimos que rodearla ya que el ingreso de “turistas” estaba prohibido. Después de Cullhuay, llegaríamos a nuestro primer punto de visita, la cascada Pomora.

La Cascada de Pomora es un atractivo natural que está ubicada el kilómetro 137 de la carretera que lleva a Cerro de Pasco, en la  comunidad campesina de Cullhuay, distrito de Huaros, provincia de Canta y a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

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Sus aguas cristalinas provienen de los deshielos del nevado Colac y desembocan en el río Chillón. Esta formación natural tiene una altura de 10 metros, desciende en ocho caídas, siendo solo cuatro visibles fácilmente desde la carretera.

En cuanto a la flora circundante, se puede observar la vegetación típica de la puna como el ichu, líquenes y musgos, asimismo, en los alrededores la presencia de llamas, alpacas y ovinos.

Unos minutos más arriba, llegamos a un punto donde se podía apreciar una panorámica espectacular. Las coordenadas son: 11°22’40.2″S 76°27’16.0″W.

Desde ese mirador, también se podía apreciar a lo lejos la cascada del velo del angel.

A un kilómetro del mirador hicimos una pequeña parada para observar esta cascada congelada.

Ya estábamos prácticamente en la falda de la cordillera La Viuda. La cordillera de los Andes Centrales abarcan 2.000 km2 y está formada por las Cordilleras de Huanzo, Torpo, Monte Meiggs, Vilcabamba, Marca Valle y La Cordillera la Viuda.

La Cordillera la Viuda tiene glaciares que no exceden los 5.500 msnm y ha sido visitada por expediciones Polacas, australianas, españolas y argentinas desde la década de los 60’s.

Pero de dónde viene el nombre Cordillera La Viuda?

Todo se remonta a los dioses Incas, la Pachamama, la diosa de la tierra, figura maternal, protectora, frágil y poderosa, protectora del planeta tierra y defensora de la naturaleza y todos sus seres vivos y de Pachacamac, el dios de los cielos, el creador. La figura de Pachamama es tan poderosa que los primeros cristianos la equiparan con la Virgen Maria. Ellos vivían el Hanan Pacha, el Olimpo de los dioses incas. La Pachamama era una diosa joven y bella y todos los dioses la querían desposar, Wakon, el dios del fuego lo intentó varias veces sin éxito y finalmente se casó con Pachacamac, el hermano de Wakon, esto causó grandes batallas entre ambos hasta que Pachacamac lo desterró a la tierra. Pachamama y Pachacamac fueron muy felices y tuvieron dos hijos, hombre y mujer a quienes pusieron por nombre los Willkas.

Para variar, Google Maps una vez más se equivoca en el nombre de las islas

Todo comenzó cuando Pachacamac muere y se convierte en las actuales islas de Pachacamac, que se encuentran al frente a Lurín, uno de los 43 distritos que conforman la Región de Lima, y es allí donde se construyó el santuario de Pachacamac, al sur de Lima, la capital del Perú. La Pachamama triste bajó a la tierra en compañía de sus dos hijos gemelos y caminaron sin rumbo por la cordillera de los Andes hasta que se encontraron con Wakon, que con ira de venganza mata a la Pachamama y se la come. Los Willkas logran escapar y se encuentran con una zorra quien los protege y tiende una trampa a Wakon diciéndole que suba a la cima de una montaña e imitando la voz de la Pachamama llame a los Willkas para que termine su venganza, es así que sube y casi llegando a la cima, resbala y cae en el actual lago Chuchun y a consecuencia de la caída “escupe” a la Pachamama, formando la cordillera que actualmente se llama La Viuda, en honor a Pachamama, la diosa viuda.

A pocos minutos de pasar la cascada congelada llegamos a la laguna Chuchun.

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Las aguas celestes de laguna Chuchun se deben al deshielo del nevado La Viuda. Esta laguna tiene aproximadamente dos kilómetros de perímetro y la temperatura de sus aguas es de cinco grados centígrados en promedio. Según los lugareños, Chuchun significa “Ojo de Mar”.

Pasando la laguna Chuchun, llegamos a la más famosa de las lagunas que hay en las faldas de la cordillera La Viuda, aunque su nombre es Calancayo, es más conocida con el nombre de laguna 7 colores.

En este lago ya nos encontrábamos a 4.800 msnm y la altura se siente, pero los lugareños que conocen del mal de altura, te ofrecen por la módica suma de 2 soles, una botellita de mate de coca bien caliente para luchar con los efectos de la falta de oxígeno en el cerebro.

El sobrenombre de 7 colores dado a esta laguna se debe, a que el color del lago varía entre turquesa, verde y azul.

Normalmente, esta laguna es el fin del recorrido turístico, pero como andábamos bien con el tiempo, decidimos subir un poco más a ver que nos encontrábamos.

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Y llegamos a la laguna Parionacocha y prácticamente a 4.900 msnm.

Como tenía un pequeño muelle, pues se me ocurrió meter la GoPro bajo el agua para conocer la flora y fauna del lago.

Ya estábamos en los pastizales arriba de la cordillera de los Andes donde las Llamas y Vicuñas pastan.

Avanzamos un poco más, pero la altura cada vez empezó a hacer más estragos en nuestros organismos y decidimos parar y regresar.

Un minuto más parados y nos desmayamos, la saturación de oxígeno se cayó a rangos peligrosos, por eso decidimos regresar y dejar las alturas de la cordillera de los Andes para otra nueva aventura.

A continuación les paso un pequeño video en YouTube de la aventura.

Hasta la próxima escapada amigos!


LOS PETROGLIFOS DE COLPAPAMPA

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Hola amigos, en esta escapada les contaré sobre los petroglifos de Colcapampa. En esta nueva aventura me acompañó mi gran amigo Bruno Repetto, piloto y fotógrafo profesional.

A eso de las nueve de la mañana, estaba recogiendo de su casa a Bruno para emprender el viaje y de paso, nos escapabamos de Lima “La Gris”. A eso de las 1015 am, ya estábamos cruzando la variante del Pasamayo con muy baja visibilidad.

La variante de Pasamayo, es una área de 22 kilómetros que forma parte de la ruta nacional PE-1 entre las provincias de Lima y Huaral. Esta parte de la ruta siempre ha sido muy peligrosa debido a la densa niebla que hay casi todo el año y por los deslizamientos de arena.

Una vez que pasamos la ciudad de Huaral y nos adentramos valle arriba siguiendo el río Chancay, las condiciones climáticas mejoraron notablemente.

La zona que he resaltado en rojo corresponde al muro que se ve en la siguiente foto.

A la media hora de viaje, después de pasar la ciudad de Huaral y a la altura de un sitio arqueológico que no figura en el mapa y que el muro con su nombre estaba completamente tapado con carteles de propaganda, nos paró un retén policial, ya que solo está permitido movilizarse sin permiso dentro del Departamento de Lima, pero como a donde íbamos a ir estaba dentro del límite, nos dejaron pasar, todo esto debido al Covid-19.

Continuando por el valle del río Chancay y adentrándonos en la cordillera de Los Andes, nos encontramos con un tramo del famoso Camino Inca que les comenté en el blog anterior. (https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/8469). Lo he marcado de color naranja para poder ubicarlo más fácilmente.

Haciendo un acercamiento de la toma, se puede apreciar el Camino Inca o Qhapaq Ñan, realizado con la técnica del Pircado. Una Pirca es un muro de piedra y este fue utilizado por los incas, para poder encaminar las calzadas que servían de comunicación a través de todo el imperio.

Los petroglifos de Colcapampa, están ubicados al nororiente de la ciudad de Lima, aproximadamente a 2 hr 45 min, sobre la margen izquierda del río Chancay, a un lado de la carretera Huaral – Acos, a una altitud de 1.245 msnm. La roca con los glifos están ubicados exactamente en las siguientes coordenadas S 11°18´58.9″ y W 76°52´05.7″ y a 75 metros ladera arriba de la carretera.

Google Maps se equivocó en la ubicación de los petroglifos, ocasionando que entremos en propiedad privada y fuéramos interceptados por el personal de seguridad de la parcela. Felizmente, después de conversar con los dueños, logramos encontrar la roca con los glifos fuera de la propiedad privada y lo ubicamos exactamente en el mapa con las siguientes coordenadas: 11⁰ 18′ 58.9″S 76⁰ 52′ 05.7″W. Dicho sea de paso, ya se mandó la información a Google Maps para que sea corregido.

Desde la carretera, es casi imposible ubicar la roca con los glifos, por eso es importante tener las coordenadas exactas para no perder tiempo en ubicarla y de paso, no invadir propiedad privada. Coordenadas: 11⁰ 18′ 58.9″S 76⁰ 52′ 05.7″W.

Haciendo un acercamiento a la toma, se puede apreciar mejor la roca y los glifos.

Valle del río Chancay

Como he mencionado anteriormente en los blogs sobre los petroglifos de:

Los petroglifos, son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desgastando su capa superficial y demuestra, que también el valle de Huaral habría estado habitado desde hace miles de años y que siglos después, en esa zona, se forjó una de las grandes culturas preincaicas llamada Chancay que prosperó entre el 1.200 y 1.470 dC.

Ubicación de los petroglifos en territorio peruano, el #20 corresponde a Colcapampa

Petroglifos hay por todo el territorio peruano y han sido ubicados cronológicamente entre el Horizonte Temprano (1500 – 500 aC) y el Horizonte Tardío (1440 – 1532 dC), creándose la hipótesis, de una cierta evolución cronológica y de una relación estrecha entre la mayoría de los grandes sitios conocidos. Numerosos rasgos comunes, dispersos sobre un vasto territorio y un largo espacio de tiempo, parecen manifestar la presencia de una tradición bien establecida, con ciertos propósitos fijos y funciones particulares.

Esta hipótesis, ha llevado a investigar las principales características de la ubicación de los petroglifos en el Perú y estas son:

  1. El 80% de los petroglifos catalogados están ubicados a piedemonte occidental.
  2. Estaban ubicados cerca a grandes cultivos de coca.
  3. Están ubicados cerca a un río, una quebrada de cauce o de una confluencia.
  4. Están ubicados cerca a caminos y antiguas vías de comunicación.
  5. Están ubicados en un límite ecológico o político.

Esta última afirmación se desarrolló en base a que los petroglifos de Checta por ejemplo, están ubicados en una zona llamada Chaupiyunga, una zona ecológica entre los 200 y los 1.300 msnm, propicia para la siembra de la planta de coca y ají, dos plantas muy importantes para el desarrollo económico y religioso de las naciones prehispánicas y que fue motivo de grandes batallas entre los asentamientos humanos de la sierra y la costa.

Un análisis detenido de las figuras grabadas y de su distribución, permitieron fijar cuatro grandes conjuntos que parecen mostrar una evolución cronológica y una distribución espacial particular.

El Grupo A, que agrupa a los petroglifos del norte del Perú y estarían ubicados cronológicamente en el Horizonte Temprano (1.500 – 500 aC). Los petroglifos de este grupo representan seres antropomorfos o zoomorfos.

El Grupo B, que agrupa a los petroglifos en sectores vecinos al Grupo A, llegando hasta la costa central del Perú. Los petroglifos de este grupo, son representaciones de hombres, caras humanas o felinas, aves, pequeños animales vistos de perfil, figuras serpentiformes, a menudo bicéfalas, dibujos complejos hechos por yuxtaposición de varias figuras unidas por simples trazos y figuras geométricas tales como círculos, círculos punteados, soles, rombos, líneas espirales o curvas y es aquí, donde se ubican los petroglifos de Colcapampa.

El Grupo C, se encuentra en el sur del país y a pesar de esta enorme cantidad de figuras, no existe en estos sitios la variedad de motivos que se puede apreciar más al Norte. Los petroglifos de este grupo representan motivos antropomorfos, felinos, aves rapaces, serpientes y camélidos frecuentemente repetidos. Las figuras humanas están a menudo juntas, en acciones y posturas bien representadas. También se han encontrado trazos rectilíneos o en zigzag, así como puntos que separan los petroglifos.

El Grupo D, corresponde a los petroglifos de la selva peruana y su peculiaridad es que, la distribución de las rocas están por lo general aisladas y/o dispersas sobre una vasta superficie y son mucho más difíciles de clasificar. A este grupo corresponden los petroglifos de Panguana, que detallo en el siguiente blog: https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/7078.

Según los estudios realizados por el arqueólogo francés jean Guffroy, los glifos han sido clasificados como:

Figuras Antropomorfas, con forma de seres sobrenaturales y seres humanos.

Figuras Zoomorfas, como felinos, aves rapaces, serpientes, lagartos, sapos, cuadrupedos, peces, conchas, malaguas y arañas.

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Figuras geométricas y signos, como rayas, estrellas, círculos, círculos concéntricos, triángulos, cruces, espirales, cuadriláteros y rombos.

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Piedras Tacitas, como depresiones circulares grabadas.

Los petroglifos no son un lenguaje, ni tampoco un mensaje como lo son los jeroglíficos por ejemplo, los petroglifos son imágenes y símbolos que usaban los antiguos pobladores del planeta para comunicar o expresar algo, por eso, es tan difícil poder encontrarle una lógica y para forzar la búsqueda de esa lógica, normalmente los arqueólogos caen en las interpretaciones místicas o religiosas. Estoy convencido, que los petroglifos era una forma de decir al mundo algo verdaderamente importante y no solo desde el punto de vista místico, religioso, político o social, sino que querían comunicar grandes eventos que ocurrieron en el planeta y que tuvieron una gran repercusión en ese hombre antiguo, lo difícil es atar cabos y completar el rompecabezas. Para atar cabos y resolver el rompecabezas, los arqueólogos deben asesorarse por geólogos, paleontologos, historiadores, etc, para tener el panorama completo y no solo parcializarse con definiciones místicas o religiosas.

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Les comparto el video que he publicado en Youtube.

Hasta la próxima escapada amigos!

QHAPAQ ÑAN, EL CAMINO INCA

Hola amigos, en esta escapada les hablaré sobre el Qhapaq Ñan, o la red vial del Tahuantinsuyo.

La red vial del Tahuantinsuyo, en quechua Qhapaq Ñan o Inka Naani, fue un sistema de caminos a lo largo y ancho de todo el imperio del Tahuantinsuyo. En idioma quechua, Qhapaq Ñan significa “Camino del Señor” y permitió el control económico y político en todo el imperio. Al mismo tiempo, esta red vial desarrolló la integración, el intercambio y movilización de diversos productos, la transmisión de valores culturales, el acceso a los diferentes santuarios incaicos y obviamente, sirvió como símbolo del poder imperial cusqueño y de su expansión a lo largo de la geografía sudamericana, que incluyó seis países andinos actuales: Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

Partiendo desde el Cusco (Plaza de Armas de la ciudad, calle Plaza Haukaypata), el Qhapaq Ñan permitía recorrer los cuatro “Suyos del Imperio Incaico” que constituían el Tahuantinsuyo.

  • El Chinchaysuyo al norte, ocupado por los Chincha, Chimúes y Pastos.
  • El Collasuyo al sureste, ocupado por los Aymaras, Qollas y Puquinas.
  • El Contisuyo al suroeste, ocupado por los Conti, Collaguas y Puquina.
  • El Antisuyo al oriente, ocupado por los Antis (las actuales poblaciones nativas de la Amazonia).

El Estado peruano, a través del Decreto Supremo N° 31-2001-ED del 2001, emprendió una ambiciosa labor de inventariar la vasta red de Caminos Incas y sitios arqueológicos asociados, encomendando esta misión al Ministerio de Cultura. Dentro de su trabajo, sectorizaron el Qhapaq Ñan en Macro Regiones, Norte, Centro, Sur, Cusco y Amazonia, y de acuerdo a la longitud vial, la dividieron en:

  • Tramos, cuando el trayecto promedia, o supera los 100 km
  • Subtramos, trayecto variable entre 10 y 100 km
  • Secciones, trayecto que varía entre 1 y 10 km
  • Segmentos, la unidad de medición menor a 1 km
Los 6 Tramos del Qhapaq Ñan Patrimonio de la Humanidad

Con un total de 30.000 kilómetros de longitud, esta columna vertebral hábilmente construida por manos de especialistas puede ser comparada, por sus dimensiones, con la Ruta de la Seda o la Gran Muralla China, por tal motivo y como iniciativa conjunta de, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, se solicitó a la UNESCO que sea considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, logrando su cometido en el 2014, cuando la UNESCO proclama seis tramos del Qhapaq Ñan, Patrimonio de la Humanidad.

Dos tramos binacionales:

  1. Aypate – Las Pircas – Las Limas (Perú – Ecuador)
  2. Cusco – Desaguadero – La Paz (Perú – Bolivia)

Cuatro tramos nacionales:

  1. Ollantaytambo – Lares (Cusco)
  2. Vitkus – Choquequirao (Cusco)
  3. Xauxa – Pachacamac (Junín y Lima)
  4. Huánuco Pampa – Huamachuco (Huánuco, Ancash y La Libertad)

En esta oportunidad, les contaré de mi escapada para conocer una parte del Tramo Pachacamac – Xauxa. Este tramo se ubica entre los departamentos de Lima y Junín, atravesando la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, recorriendo una extensión de 223 km. Inicia en el santuario costero de Pachacamac a 50 msnm, ascendiendo hasta los 4.800 msnm cercano al nevado Pariacaca y finaliza, en lo que fue uno de los principales centros administrativos Incas, Hatun Xauxa en la sierra central, siendo uno de sus principales usos, la movilización de la población hacia estos santuarios considerados como dos de los más importantes del Chinchaysuyo.

Con mi gran amigo Bruno

El Qhapaq Ñan no son simples senderos, como los muchos que debieron usar los caminantes de todos los tiempos y lugares, que conectan unos pueblos con otros y se forman por el diario caminar. Se trata de rutas establecidas a partir de un plan económico, social y tal vez ritual.

Hasta el pueblo de Antioquia vamos a seguir el Tramo Pachacamac-Xauxa

El Tramo Pachacamac – Xauxa empieza en el santuario de Pachacamac (si lo vamos a recorrer desde la costa hasta la sierra), centro que ya tenía un viejo prestigio y que rápidamente se convirtió en el foco de conexión del camino de la costa. Si bien era un santuario desde tiempos de la cultura Wari y quizá algunos siglos antes, Pachacamac, que sostenía un Señorío (Feudo) teocrático llamado Ichsma, durante el Imperio Inca se convirtió en la meca de peregrinos que iban hasta este lugar desde todo el Imperio, a la obtención de informaciones y oráculos de diverso rango. Sin duda, el camino de Jauja a Pachacamac, era uno de los más transitados del Imperio.

Siguiendo el Tramo Pachacamac – Xauxa y empezando desde Pachacamac, los caminos específicos que vamos a recorrer son tres:

  1. Camino Chontay – San Isidro
  2. Camino Cantarilla – Nieve Nieve
  3. Camino Cochahuayco – Chamana

El recorrido que voy a documentar corresponde a un 35% del total del Tramo, no todo el tramo está visible, ya que los derrumbes y la construcción de nuevas pistas a lo largo de la ruta, han hecho que estos desaparezcan o estén en muy malas condiciones, por tal motivo, la excursión la empezaremos desde el distrito de Cieneguilla.

Saliendo de la ciudad de Lima y en rumbo hacia el primer camino (Chontay – San Isidro), pasamos por el distrito de Cieneguilla, distrito que se encuentra ubicado en el valle del Río Lurín y alberga al sitio arqueológico llamado Huaycán de Cieneguilla.

Foto tomada desde el mirador de Huaycán

Huaycán de Cieneguilla, fue uno de los principales centros urbanos del Señorío (Feudo) Ychsma (1000 dC – 1450), que luego de pasar a la dominación Inca (1476 – 1534), se convirtió en un Centro Administrativo entre las provincias de Hatun Xauxa (Junín) y Pachacamac (Lima), que configuran el Tramo Transversal del Qhapaq Ñan Xauxa – Pachacamac y viceversa. Tiene un área de 31 hectáreas, de las cuales, 16 hectáreas están construidas.

La ubicación de Huaycán de Cieneguilla no sería casual, sino que respondería estratégicamente al control de las vías de comunicación (Qhapaq Ñan). La primera de ellas, Huaycán de Cieneguilla como punto de ingreso hacia Pachacamac y la segunda, que estaría ubicada a la altura del Centro Poblado de Chontay, como control de una Sección del camino Inca que une el valle del río Lurín con el valle del río Rímac.

El Qhapaq Ñan tiene larga data, según información arqueológica, estos caminos estarían allí por lo menos 2.500 años antes de la cultura incaica, solo que una vez que estos llegaron, las vías de camino existentes fueron mejoradas y ampliadas.

  1. CAMINO CHONTAY – SAN ISIDRO
Camino Inca Chontay – San Isidro

En la ruta al Centro Poblado de Chontay desde Cieneguilla, vamos a poder ver por la izquierda de la carretera (margen derecha río Lurín) una parte del Tramo Pachacamac – Xauxa del Qhapaq Ñan, que aparece en la foto de arriba, como una línea que atraviesa el cerro horizontalmente.

Haciendo un acercamiento a la toma, se puede apreciar el camino Inca, no es un camino cualquiera, está construido con la técnica del pircado. Una Pirca, es una pared, muro o valla cercada de piedra sin labrar a baja altura utilizada por los pueblos andinos.

El Centro Poblado de Chontay se encuentra a 10 kilómetros al noreste de Huaycán de Cieneguilla, sobre la margen derecha del río Lurín y se accede cruzando el puente cuyas coordenadas son: 12°02’03.4″S 76°42’36.1″W.

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La historia del Centro Poblado de Chontay se remonta hasta la colonia, época de la cual queda como testigo la iglesia, que aún conserva el campanario original de 1794. Actualmente el pueblo se dedica a la artesanía, gracias a la presencia de cañas y carrizo, de las cuales se elaboran cestas y esteras.

Ruta al punto llamado en Google Maps ” Camino Inca Chontay”

Una vez pasado el puente de ingreso al pueblo, es fácil llegar al camino Inca, ya que hay letreros que te direccionan hasta allí. De lo contrario, pueden colocar en Google Maps “Camino Inca Chontay” y los llevará directamente a la entrada del lugar.

La entrada a este sitio es libre y está bien demarcada, lo primero que nos encontramos fue con un petroglifo llamado “Petroglifo Piedra Campana”. Los glifos están grabados en una roca cóncava y presenta diseños geométricos, un ave mítica y una persona con un camélido.

Seguidamente encontramos unas “Terrazas”. Antes de la colonia, se construían este tipo de terrazas con fines agrícolas, para aprovechar al máximo las tierras fértiles y cultivar productos nativos como el ají, el aguacate e incluso la hoja de coca, que abundaba en esta parte del valle.

Cruzando las “Terrazas”, llegamos al inicio de una Sección del Tramo Transversal del Qhapaq Ñan Pachacamac – Xauxa, que une el Centro Poblado de Chontay con el Sitio Arqueológico de San Isidro.

Solo es transitable para los turistas hasta terminar el valle que se ve en la foto de abajo.

Panorámica del CP Chontay y del valle del río Lurín desde el Camino Inca

Saliendo del Centro Poblado de Chontay, a unos 1.6 kilómetros valle arriba, se encuentra la entrada a otro camino Inca, el cual yo he nombrado en Google Maps “Camino Inca a Chaclacayo”, sus coordenadas son: 12°01’44.5″S 76°42’14.7″W.

Este Subtramo de más de 11 kilómetros del Qhapaq Ñan que une, el Centro Poblado de Chontay en el valle del río Lurín, con el distrito de Chaclacayo en el valle del río Rímac, no forma parte del Tramo Pachacamac – Xauxa, pero de igual manera lo menciono porque está allí.

2. CAMINO CANTARILLA – NIEVE NIEVE

Sitio arqueológico de Nieve Nieve

A 5 kilómetros del Centro Poblado de Chontay, llegamos al Sitio Arqueológico de Nieve Nieve. Este sitio arqueológico se encuentra ubicado en el poblado de San José de Nieve Nieve y el nombre Nieve Nieve es debido a que en tiempos remotos, era una ruta frecuentada por arrieros que esperaban llegar a este lugar para descansar en su tarea de bajar hielo de los nevados en tinajas de barro, ya que es la única forma de refrigerar sin electricidad.

Patio y Capilla del lugar al frente de la casa del Curaca

Ahora que ya sabemos de dónde viene el nombre Nieve Nieve, ahora toca saber, de donde sale San José y eso se lo debemos a los españoles, muy católicos ellos, que durante el proceso de evangelización e integración al cristianismo, le cambiaron el nombre a San José de Nieve Nieve.

La casa del “Curaca”
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Entrando al pueblo de San José de Nieve Nieve, en la ruta del Qhapaq Ñan, nos encontramos con el Sitio Arqueológico de Nieve Nieve. Este lugar perteneció al Señorío Ychsma, pero funcionó como Centro Administrativo Inca. Está compuesto por una Capilla y dieciséis conjuntos habitacionales construidos a lo largo de calles paralelas, además de depósitos y lugares de entierro.

A 750 metros de la entrada al Sitio Arqueológico de Nieve Nieve, vamos a encontrar la entrada al camino Cantarilla – Nieve Nieve, está medio camuflada la entrada, pero estas son las coordenadas de la entrada: 12°01’32.1″S 76°40’07.9″W

Esta parte del camino, se ubica en la margen derecha del río Lurín y es el mejor conservado. Presenta un ancho de calzada de 2,5 metros, además de muros de contención hechos de bloques de piedras unidas con barro.

El camino a la altura del puente Nieve Nieve, alcanzan hasta los 8 metros de altura.

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Saliendo del pueblo de San José de Nieve Nieve valle arriba a 3,4 kilómetros, pasamos por el pueblo de Sisicaya.

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Sisicaya, es un pequeño poblado a 900 msnm creado en 1579, al que el escritor peruano Ricardo Palma llamó “Los Malditos”, en sus famosas “Tradiciones Peruanas.”

Según las crónicas de la época colonial, allá por el año 1601, Sisicaya estaba habitada por 4.000 indios no católicos, el virrey Velazco y el arzobispo Santo Toribio enviaron 5 misioneros desde Lima para convertirlos, pero estos mataron al párroco a latigazos y degollaron a los misioneros. Por tal motivo, el virrey mandó tropa y un párroco para que pronunciase la excomunión, pero nunca encontraron a los criminales.

Pasando Sisicaya valle arriba, llegamos al puente de Antapucro, el cual he ubicado en Google Maps con las siguientes coordenadas: 12°01’53.1″S 76°37’28.1″W. Desde aquí, se puede apreciar muy bien en los cerros de la margen derecha del río Lurín, la continuación de camino Inca, en su Tramo Pachacamac – Xauxa.

A unos doscientos metros del puente valle arriba, se aprecia como la “línea” del camino Inca hace una bajada.

A 4 kilómetros del puente Antapucro pasamos por el pequeño poblado de Chillaco.

Desde este pueblo también se puede observar muy bien el Qhapaq Ñan. Continuando nuestro recorrido valle arriba hacia Cochahuayco, para llegar al tercer lugar del camino inca, llegamos al pueblo de Antioquia.

Antioquia, es un pueblo pintoresco que se ubica a 1.500 msnm y que en el 2007 ingresó al libro del Récord Guinness como el “Retablo más grande del mundo”. Recorrer las calles de esta pequeña y peculiar comunidad es como sumergirse en una obra de arte.

Retablo Ayacuchano

Un Retablo, es una obra de arte pintada o esculpida sobre madera, piedra, mármol o barro, que se coloca detrás del altar y que generalmente representa escenas bíblicas o religiosas. En el Perú, los “retablos” más famosos son los Ayacuchanos.

Por qué todo el pueblo de Antioquia está prácticamente pintada con adornos?. Todo surge de la necesidad de los pobladores, de obtener ingresos extras muy aparte de los que ya tenían de la agricultura, es así como en el 2004, se origina un proyecto de desarrollo turístico de índole artístico al que denominaron “Colores para Antioquía” y ahora, es el principal punto turístico de la zona.

Lamentablemente no pudimos recorrerlo como quisimos, ya que por orden de las comunidades campesinas cerraron el acceso para los turistas debido al Covid-19 y solo nos dejaron cruzar el pueblo para ir a Cochahuayco.

3. CAMINO COCHAHUAYCO – CHAMANA

Cochahuayco, es un pequeño poblado que pertenece al distrito de Antioquía, provincia de Huarochirí en el Departamento de Lima, se encuentra a una altura de 1.717 msnm y tiene una población de 170 habitantes.

Lo que más me gustó fue, que desde la entrada al pueblo, ya se estaba promocionando el camino inca. Este cartel está al costado derecho del “arco” de entrada al pueblo.

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Plaza de Armas o principal de Cochahuayco. Para dirigirse al Camino Inca, hay que atravesar la Plaza de Armas, cruzar un puente y seguir el camino por la falda de un cerro.

El mapa de arriba tiene dos líneas de dos colores, la parte amarilla, es una trocha que conduce hasta el punto que he marcado en Google Maps como “Mirador / Parking” y se puede llegar en auto. Las coordenadas de ese “Mirador/Parking” son: 12°05’10.3″S 76°30’45.2″W.

Desde ese punto, el cual he llamado “Mirador/Parking”, hay una bonita vista al pueblo de Antioquia, ahí dejamos el auto para dirigirnos al Camino Inca.

Del Mirador, retrocediendo unos 100 metros, hay un punto en Google Maps llamado “Qhapaq Ñan”, en ese punto exactamente, inicia el Camino Inca Cochahuayco – Chamana y lo pueden saber ya que tiene un cartel. Tres fotos arriba, en el mapa con líneas de colores, la línea naranja corresponde al Camino Inca.

Subida al primer mirador.

Conforme se sube, la vista es cada vez más increíble.

Casi llegando a la cima, se ve el cartel hacia el mirador.

Mirador Pichihuayqui, al fondo, el pueblo de Antioquia.

Vista del valle del río Lurín y al medio, el pueblo de Antioquia.

En la foto de arriba tomada desde el mirador de Pichihuayqui, he marcado por donde subimos (por la izquierda) y por donde continua el Camino Inca hasta la zona arqueológica de Tanquire (por la derecha), que lamentablemente no pudimos llegar debido a hora avanzada, va a quedar de tarea para una segunda aventura.

Siendo las 5 de la tarde, tocó descender…

y emprender el retorno a Lima, ya que no había ni restaurantes, ni hospedajes abiertos. A eso le podemos añadir, retornar por una pista mala, de un solo carril y sin iluminación, no era una buena idea.

Si desean ver un pequeño video de la aventura, pueden hacerlo entrando al siguiente link:

Hasta la próxima escapada amigos!

BITÁCORA DE VUELO #1

Hola amigos, en esta oportunidad (ya que estamos amarrados de manos y pies debido al Covid-19), les contaré a través de los blogs llamados Bitácora de Vuelo, algunas anécdotas que me han ocurrido durante mis años volando por América como piloto.

Antes de comenzar con estas anécdotas, les voy a hablar un poco de mi. Soy un ex piloto militar que cuenta con poco más de 26 años de experiencia aeronáutica, de los cuales, 11 años los dediqué a volar aviones militares en la Fuerza Aérea del Perú y los otros 15 años, los aviones Airbus como piloto de aerolínea, acumulando a la fecha, más de doce mil horas de vuelo, y que a lo largo de esos años volando, he experimentado varias anécdotas, pero solo les contaré las más relevantes, ya que algunas de ellas me han dejado perplejo.

Desvío de la ruta por tormenta

De vez en cuando, cuando sale el tema que soy piloto de aerolínea y hago vuelos por casi toda América, salen las interesantes preguntas, de que si nosotros los pilotos vemos cosas raras allá arriba. Bueno, a diferencia de cualquier otra persona con un trabajo diurno o nocturno que no trabajan mirando el cielo, a menos que sea un astrónomo, nosotros sí y básicamente por dos motivos principales, para buscar rutas de escape en caso de volar en áreas de tormenta o para disfrutar mirando, o la geografía terrestre, o el cielo nocturno y si, en mis 26 años volando me he cruzado con casos raros y de eso vamos a hablar en estos blogs que los estoy llamando Bitácora de Vuelo, para de alguna manera, diferenciarlos de los blogs de viajes y escapadas.

RUTA PUNTA CANA – LIMA, FEBRERO 2020

Playa Dominicus, República Dominicana

Esta primera anécdota que les voy a contar fue de casualidad, ya que con mi cámara Nikon abordo, logré captar unas imágenes medio raras. Todo comenzó, cuando quería demostrar a Xerach, un amigo el cual ha escrito un interesante libro llamado OVNIS, por fin una respuesta, cómo se veía el planeta Venus desde una aeronave, ya que ha realizado por varios años investigaciones llegando a la conclusión que las cosas “raras” que normalmente se ven el el cielo son EBE’s o Entidades Biológicas Extraterrestres, es una hipótesis avalada por la NASA, pero no muy difundida, que él describe muy bien en su libro y rompe con los clásicos paradigmas sobre el fenómeno ovni.

La pregunta del millón es, cuál era el afán de mostrarle a Xerach como se ve Venus?. Porque Venus, es uno de los planetas más visibles o brillantes desde la tierra y que normalmente veo cuando hago vuelos nocturnos al este desde Lima (Argentina, Paraguay, Uruguay o Brasil). Pero, qué tiene de particular Venus?, bueno la particularidad de este planeta es, que por tener una densa atmósfera a base de dióxido de carbono, hace que los rayos del sol sean reflejados de tal manera en su atmósfera, que hace que la veamos desde la Tierra o en vuelo, cambiando de color, desde blanco, azul a rojo, a diferencia de otros planetas o estrellas que los vemos solo de color blanco. Imagínense estar por el campo bajo una noche oscura y ven una cosa en el cielo que cambia de color y obviamente, como no tiene desplazamiento, descartan que sea un avión, bueno, de acuerdo a su imaginación y sus creencias, pueden pensar o que se les está apareciendo la Virgen o que van a tener un contacto del tercer tipo. Normalmente trato de buscarle la ciencia a todo lo que veo allá arriba, porque lo último en lo que voy a pensar es que es un ovni, pero hay cosas que se escapan al poco conocimiento que pueda tener y de eso voy a hablar ahora para dejarlo a su imaginación.

Casi al medio arriba, en grupo de 4, la Cruz del Sur.

Las fotos de arriba la tomé sobre espacio aéreo peruano, casi por iniciar el descenso hacia Lima, obviamente tuve que aperturar el objetivo para poder sacar una toma un poco más visible ya que en verdad, era una noche muy oscura donde solo se podía ver claramente las estrellas nada más, pero lo que me jaló la vista fue, el grupo de cuatro estrellas que están encerradas en el círculo superior, que forman la Cruz del Sur y que al hacerle zoom, me permitió ver las otras dos estrellas que están encerradas en el círculo de abajo.

La estrella inferior no estaba identificada en la APP Star Walk

Al hacer zoom para ver la Cruz del Sur, vi que la estrella que está más abajo en el círculo inferior, cambiaba de color y me dije, por fin lo logré, voy a demostrarle a Xerach como se ve Venus y como cambia de color. Para cerciorarme que estaba viendo Venus, abrí una aplicación que tengo llamada Star Walk y apunte el celular hacia esa zona, pero solo me indicaba que debajo de la Cruz del Sur solo había una estrella brillante, no dos, algo muy raro y tampoco me decía que era la Estación Espacial Internacional, el telescopio Hubble o algún otro satélite. Es ahí que con la cámara, hago un zoom en vídeo (la Nikon P900 2000mm, tiene un zoom óptico de 83x) y veo lo siguiente:

Verde
Blanco
Rojo

Obviamente, un video vale más que mil fotos, es por eso que para que lo puedan apreciar y disfrutar mejor, les doy el siguiente link en YouTube.

Como Xerach vive en España, a las 830 pm de Perú, a la hora que aterricé, en España serían las 230 am, entonces esperé al día siguiente para mandarle el video, le dije que lo viera y me dé su opinión. Bueno, me llamó de inmediato y me dijo que eso no era ninguna estrella y que en consulta con otro de sus expertos, era una forma de EBE.

Bueno, sea lo que sea, son cosas raras que uno ve y que a veces escapa a los conocimientos que uno pueda tener, la pregunta que me hago es, puede ser muy egoísta o descabellado pensar que estamos solos en el universo?

Hasta la próxima anécdota amigos!

TATUAJES ANCESTRALES

Momia tatuada de Huacho, Lima-Peru

Hola amigos, en esta oportunidad les contaré un poco sobre los tatuajes encontrados en las momias del hombre antiguo y su significado.

Tatuarse parece ser algo actual o moderno, sin embargo, es una costumbre ancestral y ya era practicada por diferentes culturas. En el mundo occidental fue castigada durante la edad media, donde la iglesia católica, solo lo autorizaba en los caballeros cruzados con el fin de poder ser reconocidos en caso de muerte en alguna batalla.

Pero, qué es un tatuaje?

Un tatuaje, es una modificación temporal o permanente del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto y se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona.

De dónde proviene la palabra tatuaje?

Es muy probable que la palabra tatuaje provenga de la palabra samoana “Tatau”, que significa marcar o golpear dos veces. El samoano es una lengua austronesia de la polinesia oriental originaria de Samoa y que posteriormente fue incorporada al español a través del francés, tatouage. Los antiguos marineros que viajaron por el océano Pacífico encontraron a los samoanos, quienes quedaron fascinados con sus tatuajes quienes equivocadamente tradujeron la palabra “tatau” como tatuaje.

Por qué las personas se tatúan?

Tatuarse representa algo diferente para cada persona, cómo hacer referencia a un ser querido, a alguien o algo que se admira, también puede significar una ideología, una frase, admiración y respeto a la naturaleza si son animales, o flores, pueden ser cosmético, así como tener significados sociales, religiosos o espirituales, en general, es una forma de exteriorizar nuestros ideales, nuestras creencias o nuestro amor. Mi esposa por ejemplo tiene una rosa, donde el tallo está conformado por los nombres de sus padres que en paz descansen, yo tengo tres, uno de ellos representa mi signo del zodiaco y los otros dos, representan la semilla de la vida dentro de un sol.

El tatuaje en el siglo XXI.

Como dije al inicio del blog, el tatuaje estaba prohibido por la iglesia católica en la edad media, pero poco a poco se han ido aceptando, dejando de ser solo grabados carcelarios o criminales o una simple moda pasajera. Pienso que tatuarse ahora ya no se ve como un tabú, ya que los tatuajes son una expresión artística, e incluso ha sido llevado a la televisión mediante reality shows como el de Miami Ink.

Hay registros de tatuajes en casi todas las culturas, pero muy pocas son las momias tatuadas encontradas y eso, es lo que vamos a ocupar en este blog. Momias tatuadas se han encontrado en Egipto, Europa, México, Perú y Chile, pero para tener un orden, las voy a ir desarrollando una por una y cronológicamente.

EL HOMBRE DE GEBELEIN (EGIPTO)

El Hombre de Gebelein, es una momia de piel blanca con cabello rubio y ondulado, hallado en 1900 en el cementerio de Gebelein, al sur de Luxor y según los estudios científicos, tiene una antigüedad de 3.500 años aC, se cree que pertenece al Periodo Predinástico dentro de la cultura egipcia, entre el 3.500 y 3.200 aC. Esta momia tiene unos 100 años de exhibición en el Museo Británico y es el cuerpo momificado más antiguo que se conoce hasta ahora en Egipto. Se cree que perteneció al pueblo de la cultura Nagada II, que vivió antes de los primeros faraones y eran hombres de apariencia caucásica.

De acuerdo a las pruebas de rayos X, el cuerpo corresponde a un joven que fue apuñalado por la espalda.

Ubicación del cementerio de Gebelein al sur de Luxor (Tebas)

Los tatuajes figurativos encontrados en el brazo derecho del Hombre de Gebelein, corresponden a un toro salvaje y a un carnero, creyéndose que los llevaba como símbolo de poder o fuerza. El tatuaje está realizado en la dermis y el pigmento es a base de carbono.

OTZI, EL HOMBRE DE HIELO (EUROPA)

Ötzi, fue un hombre que falleció entre el 3.350 y 3.100 aC de acuerdo a la datación por radiocarbono, aproximadamente a los 46 años de edad. La momia fue descubierta en septiembre de 1991 por dos alpinistas alemanes en los Alpes de Otztal, cerca de Hauslabjoch, en la frontera de Austria e Italia, a una altitud de 3.200 msnm. Es la momia humana natural más antigua de Europa y ha ofrecido una visión sin precedentes de los europeos en la Edad de Cobre. Su cuerpo y pertenencias están expuestos en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur de Bolzano, Italia. La causa de la momificación del cadáver fue el frío extremo y perpetuo de la región donde el individuo falleció.

Otzi era un Homo Sapiens, media aproximadamente 1,60 metros y pesaba 50 kg, tenía el pelo castaño y largo hasta la espalda con ojos color marrón. Se determinó que falleció a los 46 años de edad, siendo esta, una edad avanzada para esa época. Actualmente la momia mide 1,53 metros y pesa solo 13 kg.

Otzi tiene tatuajes en la muñeca izquierda, en la zona lumbar de la espalda, en la pierna derecha, izquierda y en el pecho. Los científicos, usando rayos X, han determinado que Ötzi pudo haber sufrido artritis en esas zonas y se ha especulado, que los tatuajes podrían haber sido realizados para una función mágico-curativa, tipo acupuntura, es más, estudios científicos realizados han confirmado que muchas de las pinturas corporales de esta conocida momia coinciden con tradicionales puntos de presión.

Todos los tatuajes tienen formas geométricas muy claras, constan de líneas de 0,7 a 4 centímetros de largo y en muchas ocasiones, se disponen en grupos de varias líneas paralelas.

LA MOMIA DE CHINCHORRO (CHILE)

Mano tatuada de la momia de Chinchorro

La Cultura Chinchorro, es el nombre dado a un grupo de pescadores que habitaron la costa del desierto de Atacama entre el 7.020 y el 1.500 aC, desde la actual ciudad de Ilo en Perú, hasta la ciudad de Antofagasta en Chile, estableciendo el núcleo de su sociedad en la actual ciudad de Arica en Chile.

Ubicación del Complejo Cultural Chinchorro en Arica, Chile

En Sudamérica se ha encontrado bastante evidencia de momias con tatuajes, siendo la cultura Chimú en Ica, Perú, la que puso el mayor énfasis en los tatuajes. Según estudios, el 43 % de su población adulta estaba tatuada y estos tatuajes tienen al menos seis diseños, en Chile, las evidencias de esta práctica son escasas, habiendo sólo cuatro casos en la zona de Arica, correspondiendo uno de ellos, a una momia asociada al complejo cultural Chinchorro. Si bien es cierto que las momias de esta cultura son consideradas las más antiguas del mundo, la datación de radiocarbono de esta momia tatuada en particular, la sitúan en el 1.880 años aC, por eso, la estoy colocando en tercer lugar. Al tener poca evidencia al respecto, los científicos chilenos tienen más interrogantes que respuestas respecto al motivo y significado de los tatuajes encontrados en esta momia.

LA MOMIA AMUNET (EGIPTO)

Amunet, es otra de las momias más antiguas encontradas en Egipto, se dice que era una sacerdotisa de la diosa Hathor (diosa del amor y la fertilidad) y fue descubierta en Deir El-Madina, muy cerca al Valle de los Reyes en Luxor, Egipto. Los estudios científicos y arqueológicos revelan que Amunet vivió entre el 1.300 y el 1.070 aC y que murió cuando tenía entre 25 y 34 años.

Ubicación de Deir el-Medina en el Valle de los Reyes, al noroeste de Luxor (Tebas)

Esta momia, lleva tatuados motivos geométricos compuestos de líneas y puntos que pueden ser observados a simple vista. Estos tatuajes estaban alrededor del vientre y de los senos, por lo que se cree que se consideraban símbolos de fertilidad. Así mismo, con las líneas y puntos formaban formas romboidales que representaban el poder femenino primitivo del universo y la maternidad.

De hecho, todas las momias tatuadas que se han encontrado corresponden a mujeres, lo que refuerza la idea de que estos tatuajes, eran un símbolo dedicado a la fertilidad y por eso los llevaban sólo las mujeres y no los hombres. Tatuarse era una costumbre que realizaban las madres con sus hijas y una práctica que se transmitía de generación en generación.  Esta momia, se encuentra actualmente en el Museo de El Cairo, Egipto.

LAS MOMIAS DE PARACAS (PERÚ)

En 1927, el arqueólogo peruano Julio César Tello descubrió dos grandes cementerios en la zona denominada Wari Kayan, en la árida península de Paracas, a unos 250 kilómetros al sur de la ciudad de Lima en Perú. En ella, se hallaron cientos de fardos funerarios enterrados a profundidades que variaban entre 1 y 5 metros, a lo que Tello la denomino “Paracas-Necrópolis”.

Wari Kayan, es una de las principales necrópolis de la cultura Paracas, donde se encontraron 47 momias, de las cuales, 20 conservaban tejido momificado tatuado y según datos bio arqueológicos, vivieron entre el 500 aC y el 100 dC. De las 20 momias tatuadas, el 65% de ellas eran mujeres y solo el 35% eran hombres. También se descubrió, que de entre esas 20 momias tatuadas, 17 tenían entre 35 y 49 años de edad y todas ellas, tienen en promedio, el 13% de la superficie corporal tatuada.

La reflectografía infrarroja ha permitido registrar nueve diseños de tatuajes, entre zoomorfos, geométricos, figuras místicas, sobrenaturales, símbolos sociales y abstractos, muchos de los cuales, son visualmente idénticos a la iconografía registrada en la cerámica y textiles del estilo Paracas Necrópolis.

Los diseños zoomorfos constan principalmente de peces y aves. Los felinos han sido hallados sólo en un caso. Otros diseños corresponden a símbolos geométricos como puntos, líneas y círculos, los que pueden estar solos o agrupados. Existen figuras míticas y sobrenaturales, tales como la orca asesina. La greca escalonada es un símbolo que denota poder social.

La colección de restos humanos Paracas procedentes del Cementerio de Wari kayan consta de 47 individuos y están custodiados actualmente, por el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en la ciudad de Lima.

Necrópolis de Paracas (cementerio de Wari Kayan)

LA SEÑORA DE CAO (PERÚ)

La Señora de Cao o Dama de Cao, es el nombre que se le da a una momia femenina de la cultura mochica descubierta el año 2006 por el arqueólogo Régulo Franco en el sitio arqueológico llamado El Brujo, a unos 45 km al norte de la ciudad de Trujillo, en Perú.

Se cree que la dama, tenía el estatus de gobernante en la sociedad Mochica a la cual pertenecía y era considerada un personaje casi divino. El lujo de los adornos y vestidos que acompañan el fardo funerario de la mujer demuestran el alto estatus de la gobernante.

El deceso de la mujer se produjo aparentemente por complicaciones de parto, aproximadamente en el año 400 dC. Los restos momificados de la mujer, de 1,45 metros de altura y entre los 20 y 25 años, estaban cubiertos por 18 collares de oro, plata, cuarzo y turquesa, treinta adornos de nariz de oro y plata, diademas y coronas de cobre dorado.

Los tatuajes de la Señora de Cao se encontraron especialmente en antebrazos, manos y pies, estos representaban figuras de serpientes y arañas, ambos vinculados a la fertilidad de la tierra y el agua. También se han encontrado jaguares que simbolizan al animal lunar y finalmente, se han encontrado figuras geométricas, que fortalecen la idea de que ella también se dedicaba a actividades espirituales y otros oficios políticos-religiosos. En el área tatuada, se encontró óxido ferroso, con trazas de hierro elemental y otros elementos químicos, este pigmento le otorga un color negro azulado a la piel y actualmente, también se usa en cosméticos y productos de belleza. Se cree que los tatuajes de la cultura Mochica, fueron hechos con distintos tipos de agujas como espinas de peces, plumas de loros, apéndices espinosos de conchas, etc. La técnica consistía en punciones en la piel para luego introducir el color.

LA MOMIA TOLTECA (MÉXICO)

La Momia Tolteca, es una momia encontrada en 1896 en una cueva prehispánica en Santa Maria de Camotlán, distrito de Huajuapan de León, en el Estado de Oaxaca, México, era una mujer de entre 30 y 40 años con tatuajes en color negro de formas geométricas en ambos brazos, quien fue obsequiada al arqueólogo Leopoldo Batres. Batres la llamó la Momia Tolteca, ya que al examinarla, descubrió que tenía dibujos característicos de esa cultura. Se cree que vivió entre el 900 y el 1.521 dC y actualmente se encuentra en el Museo de Quai Branly, Paris, Francia.

Ubicación de Santa Maria de Camotlán

Se puede decir que en vida, la Momia Tolteca fue un personaje importante de su comunidad ya que en la antigüedad, para poder ostentar tatuajes de tal calidad estética, quizás de tipo mágico-religioso y realizados con esa técnica, era necesario poseer cierta jerarquía dentro de un grupo.

EL SEÑOR TATUADO DE HUACHO (PERU)

Museo de Arqueología Universidad José Faustino Sánchez Carrión, Huacho Lima-Peru

El Señor Tatuado de Huacho, fue descubierto por el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada en el año 1981, entre el puerto de Huacho y el barrio de Amay. Se cree que fue un antiquísimo curaca Chamán de linaje huachano de 1.62 metros de estatura y vivió entre los siglos X y XV dC. Durante este periodo, se desarrolló la cultura Chancay al norte de la ciudad de Lima, más específicamente entre los valles de Huaura y Huaral, sociedad que se dedicaba a la explotación agrícola, marina y al intercambio.

El Curaca, era el jefe político y administrativo del Ayllu y el Ayllu, era una forma de comunidad social de la región andina sudamericana.

El Chamán, es la persona que ejerce el chamanismo y el chamanismo, es la capacidad de curar, de comunicarse con los espíritus y ancestros, y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias

Marcados Huara al norte y Huaral al sur

Se le han encontrado casi medio centenar de tatuajes en la momia y fueron hechas con un fruto traído de la selva llamado Huito, estos tatuajes permiten conocer la posición social, religiosa y militar del antiguo hombre huachano (de la actual ciudad de Huacho).

En el pecho destacan dos círculos, el de arriba insinúa el sol y el de abajo la luna, en medio de ellos, un felino que infiere fuerza, energía y luz, quizá un símbolo asociado al dios Vichama. Los tatuajes en el pecho hablan de una jerarquía chamánica, un tipo de medicina tradicional milenaria en Perú, que es practicada aún en nuestros días.

En la mitología peruana, Vichama es el dios de la muerte y el hijo del dios Inti (Sol). Su madre fue asesinada por su medio hermano Pachacamac, vengándose, convirtiendo a los humanos que había creado en rocas e islas, luego hizo aparecer tres huevos de donde nació una nueva raza de humanos.

Mano derecha
Pierna derecha

Dentro de sus tatuajes también se ha determinado que hay un pelícano, símbolo del dios Waman Katax, dios de la fertilidad.

En general, los tatuajes de la momia pueden clasificarse en zoomorfos y geométricos. El color del tinte es de azul oscuro, presumiendo que se hicieron del fruto Huito como lo mencioné anteriormente y se realizaron con agujas de metal, instrumentos de madera o espinas fuertes.

Resumen de los tatuajes en el Señor tatuado de Huacho

El Hombre tatuado de Huacho se encuentra ubicado en las instalaciones del Museo Regional de Arqueología de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión en estado de desintegración, según Arqueólogos expertos en el tema. Es de suma importancia frenar este deterioro a través de estudios y trabajos de conservación, rescatar y poner en valor esta joya patrimonial. El Ministerio de Cultura debería tomar cartas en el asunto y preservar la cultura del Perú.

En tiempos de Coronavirus y desde mi bunker en Lima, será hasta una próxima entrega amigos.

LA CIUDAD DEL VATICANO

Basílica de San Pedro

Hola amigos, en este viaje, les hablaré de La Ciudad del Vaticano y lo principal que hay que ver por allí. Este tour lo hice guiado, desde el crucero que nos dejó en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma.

El Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano, es una ciudad-estado cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, tiene una extensión de 44 44 hectáreas y una población de aproximadamente 800 habitantes. Es tan pequeño, que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo.

El Vaticano se autodefine como una monarquía absoluta cuyo monarca, el Sumo Pontífice, tiene plenos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es también una teocracia electiva, en la que la elección del papa corresponde al Sacro Colegio Cardenalicio, reunido en cónclave, según las actuales disposiciones de la Constitución Apostólica Universi Dominici gregis, promulgada por Juan Pablo II el 22 de febrero de 1996 y modificada por Benedicto XVI en junio de 2007. Sólo el colegio cardenalicio tiene derecho a voto, quedando por tanto excluidos de la elección del jefe de Estado el resto de los ciudadanos vaticanos.

Ahora, veamos cómo nace el Estado de la Ciudad del Vaticano.

En el año 756, se inicia la historia de los Estados Pontificios con el papa Esteban II (papa #92) y duraría hasta 1870. Los Estados Pontificios, fueron los territorios en la península itálica bajo la autoridad temporal del papa. Entre 1870 y 1929, el papa no tuvo ningún territorio físico y el Vaticano, estuvo bajo soberanía italiana. El papa Pío XI y Benito Mussolini, finalmente resolvieron la crisis entre el reino de Italia y el Papado, donde suscriben Los Pactos de Letrán, creando oficialmente el Estado independiente la Ciudad del Vaticano, al cual se adjudicaron 44 hectáreas de la ciudad de Roma, en la zona de los edificios históricos papales, en la Colina Vaticana.

Benito Mussolini fue un político, militar y periodista italiano, conocido políticamente como “El Duce”, lideró un régimen totalitario durante el período conocido como el “Fascismo Italiano” bajo la aprobación del rey de Italia Víctor Manuel III. En 1939 firma el Pacto de Acero con Alemania, llevando a Italia a la Segunda Guerra Mundial de la mano de Hitler.

Antes de viajar a la Ciudad del Vaticano, tienen que cumplir con ciertas normas y conocer de algunos contratiempos que pueden suceder, y ellos son:

  • En la Basílica de San Pedro, las mujeres deben llevar cubiertos los hombros y las rodillas. Los hombres deben usar pantalones que lleguen a las rodillas.
  • Es muy raro que suceda, pero la Santa Sede puede cerrar la Basílica de San Pedro sin previo aviso, si eso sucede, las agencias de viaje no se hacen responsables y la única compensación que van a tener es que estén más tiempo en otros lugares turísticos.
  • En el período de la Semana Santa, la Basílica de San Pedro podría sufrir cierres imprevistos por celebraciones litúrgicas de Pascua. 

En la Ciudad del Vaticano se usa el euro y la diferencia de entre ir en tour o no, son las largas colas que hay para entrar, si lo hacen en tour, se saltan bastantes colas cubriendo lo que hay que ver en unas 4 horas. El costo aproximado de un tour al Vaticano con recojo desde su hotel es de 67 euros, a continuación les dejo una de mis webs favoritas en tours. https://www.civitatis.com/es/roma/visita-guiada-vaticano.

Los tours a la Ciudad del Vaticano comprenden estos cuatro sitios turísticos con el siguiente orden:

  • El Museo del Vaticano
  • La Capilla Sixtina
  • La Basílica de San Pedro
  • La Plaza de San Pedro

EL MUSEO DEL VATICANO

Ingreso al museo del Vaticano

Los Museos Vaticanos, son las galerías y el conjunto de estancias de valor artístico propiedad de la iglesia y accesibles al público en la Ciudad del Vaticano. Aquí se muestran obras de una extensa colección de la iglesia católica. El museo se fundó en base a la colección privada del papa Julio II en el año 1503, más tarde, otros papas han ido aumentando las extensas colecciones de que constan estos museos. Este conjunto museístico se compone de diferentes edificios de museos temáticos, edificios pontificios, galerías, monumentos y jardines.

El Patio de La Piña dentro del Patio del Belvedere

El origen de los museos vaticanos se configuró a partir de las obras de arte que de manera privada, tenía el cardenal Giuliano della Rovere, que cuando fue escogido papa en 1503, con el nombre de Julio II, trasladó su colección al Patio del Belvedere de Inocencio VIII en un gran jardín que se adornó con algunas esculturas, hoy conocido como Patio Octogonal.

La guia en esta parte del tour abarca:

  • La Galería de los Mapas
  • La Galería de los Candelabros
  • La Galería de los Tapices
  • El Patio del Belvedere
Galería de Los Mapas

La Galería de los Mapas, es una galería situada en el lado oeste del patio del Belvedere que contiene una serie de mapas topográficos pintados de Italia en base a dibujos del fraile y geógrafo Ignazio Danti. La galería fue encargada en 1580 por el Papa Gregorio XIII como parte de otras obras artísticas previstas por el Papa para decorar el Vaticano. Se tardaron tres años en completarse los 40 paneles de la larga galería de 120 metros y los paneles de mapas muestran la totalidad de la península italiana en frescos de gran escala.

La Galería de los Candelabros toma su nombre de los monumentales candelabros de mármol que combinados con las columnas de mármol de colores delimitan las seis secciones de este sector. Fue realizada bajo el pontificado del papa Pío VI entre 1785 y 1788, su decoración fue completamente renovada durante el pontificado de León XIII.

Galería de los Tapices

En la Galería de los Tapices, se muestran tapices tejidos en Bruselas por el taller de Pieter van Aelst, en la época del papa Clemente VII. En su contenido se ilustran principalmente escenas bíblicas conocidas como Los Hechos de los Apóstoles. Los tapices que se ven en la galería se expusieron por primera vez en 1531 en la Capilla Sixtina y en 1838 se prepararon para su colocación en esta galería.

El Patio de la Piña dentro del patio de Belvedere

El Patio del Belvedere, es un gran complejo de edificios ubicado al norte de la Basílica de San Pedro y de los Palacios Apostólicos en el Vaticano. Fue realizado, a partir de la primera mitad del siglo XVI, según la voluntad del papa Julio II para unir el Vaticano con la colina en la que había una antigua edificación conocida como casino del Belvedere por sus magníficas vistas. Fue una de las mayores obras arquitectónicas del Alto Renacimiento en el Vaticano. Posteriormente, fue dividido en dos patios separados, llamándose al segundo, el Patio de la Piña.

El Patio de la Piña pertenece al Patio del Belvedere y surge de la ampliación del museo egipcio en el Vaticano, su nombre proviene debido a la enorme piña de bronce que posee con cuatro metros de altura. Este patio fue construido en el año 1506 por el importante arquitecto Donato Bramante, por encargo del papa Julio II, el objetivo principal de esta construcción fue, en su época, comunicar el Palacio de Inocencio VIII con la Capilla Sixtina.

Este patio se encuentra decorado con una multitud de estatuas de bronce entre las que sobresalen:

  • Las esferas concéntricas
  • La Piña de Bronce
  • Los Pavos Reales.

Las Esferas Concéntricas es una curiosa obra contemporánea construida por Arnaldo Pomodoro (escultor italiano), que se encuentra situada en todo el centro del patio. Su nombre original es “Esfera con esfera”. Se cuenta que este arquitecto construyó estas esferas rotas, por las bombas que sufrieron en el pueblo donde se crió el artista y que representan el daño que hicieron dichas bombas.

La Piña de Bronce es la más famosa de todo el patio, la más fotografiada y por la que recibe su nombre este patio.

Los Pavos Reales son de bronce y fueron traídos de la Villa Adriana. Este animal era el símbolo de la fecundidad en el antiguo Egipto y más adelante, fue el símbolo adoptado por los romanos para atraer la buena suerte. Destacan por su realismo y su expresión. Su ubicación es especial ya que, estos dos pavos reales son los que escoltan a los lados, a la famosa piña.

La Villa Adriana, es uno de los más famosos complejos arqueológicos romanos, está situada a 23 kilómetros de Roma, en las afueras de Tivoli y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999.

Una vez terminado el tour por el Museo del Vaticano, continúa ingresar a la Capilla Sixtina, pero como nadie puede hablar adentro, la explicación la hacen en el Patio de la Piña.

LA CAPILLA SIXTINA

La Capilla Sixtina, es una capilla del Palacio Apostólico en la residencia oficial del papa y se trata de la estancia más conocida del conjunto palaciego. Originalmente servía como capilla de la fortaleza vaticana, fue conocida inicialmente como Cappella Magna y tomó su nombre actual del papa Sixto IV, quien ordenó su restauración en 1477. Desde entonces, la capilla ha servido para celebrar diversos actos y ceremonias papales como la del cónclave, la reunión en la que los cardenales electores del Colegio Cardenalico eligen a un nuevo papa.

Bóveda de la capilla

La fama de la Capilla Sixtina se debe principalmente a la decoración de la bóveda y la pared frontal de la capilla con “El Juicio Final” de Miguel Angel. El exterior de la capilla no tiene adornos arquitectónicos ni escultóricos, como es común en muchas iglesias medievales y renacentistas de Italia. La parte interior de la capilla es rectangular, de 40,9 metros de largo por 13,4 metros de ancho, las dimensiones del Templo de Salomón según el Antiguo Testamento.

Foto tomada a la maqueta del Templo de Salomón y su muralla en el museo de Israel en Jerusalem

El Templo de Salomón o el Templo de Jerusalem, fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía en su interior el Arca de la Alianza, el candelabro de los siete brazos y otros utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico en tiempos de la Edad Antigua.

Si desean leer mi blog sobre “Jerusalem, un viaje a Tierra Santa”, pueden entrar al siguiente link: https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/3647.

Regresemos a la Capilla Sixtina…

El Juicio Final, es un fresco pintado por Miguel Ángel entre 1436 y 1541, el trabajo fue hecho a gran escala y ocupa toda la pared Este de la capilla, situada tras el altar de la capilla. El Juicio Final es una representación de la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis. Las almas de la humanidad se elevan o descienden, juzgadas por Cristo. La pared en la que El Juicio Final está pintado, se inclina ligeramente sobre el espectador en su parte alta, y está pensado así para que el fresco infunda temor y respeto al poder de Dios.

El Juicio Final fue objeto de disputa entre el cardenal Gian Pietro Carafa y Miguel Ángel, ya que representó figuras desnudas y fue acusado de inmoralidad y obscenidad. Después de una campaña de censura conocida como la “Campaña de la hoja de parra”, los genitales del fresco fueron cubiertos por el artista Daniele da Volterra, a quien lo apodaron el “El Pintacalzones”.

Saliendo de la Capilla Sixtina, continuamos por un corredor hacia la Basílica de San Pedro.

LA BASÍLICA DE SAN PEDRO

La Basílica Papal de San Pedro, o Basílica de San Pedro, es la iglesia cristiana más grande en el mundo, tiene una longitud de 193 metros y una altura de 44,5 metros, abarcando una superficie de 2,3 hectáreas. Es una de las cuatro basílicas mayores y una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de las siete iglesias de Roma para alcanzar la indulgencia plenaria. Las otras tres son: la archibasílica de San Juan de Letrán, la basílica de Santa Maria la Mayor y la basílica de San Pablo Extramuros.

La Doctrina de las Indulgencias es un concepto de la teología católica estrechamente ligada a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. En su formulación actual consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, puedan ser objeto de una remisión o indulgencia concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones.

En la tradición católica, la basílica se encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, primer obispo de Antioquía, primer obispo de Roma y por lo tanto el primero de los pontífices.

A pesar de haber caminado por las grutas de la basílica y haber visto la tumba de Pedro me pregunto: Estuvo realmente Pedro enterrado allí?, investiguemos.

Ha quedado claro que la documentación histórica no es suficiente para demostrar que Pedro estuvo en Roma y por consecuencia, enterrado allí. Sin embargo, hay una posibilidad de que eso sea cierto, debido a la presencia de la tumba del apóstol y sus restos bajo los cimientos de la basílica. En 1939, el papa Pío XII nombró un equipo de estudio con la finalidad que se resolviera este enigma. Ese equipo estuvo formado por los especialistas Enrico Josi, Antonio Ferrua, Engelbert Kirschbaum y Bruno Ghetti, supervisados por monseñor Ludwig Kaas. Los primeros trabajos certificaron la existencia de una necrópolis y una tumba del siglo I dC debajo de la basílica. En 1951 el equipo ya tenían los informes oficiales, pero las críticas apuntaban a un trabajo deficiente, es entonces que una vez más, Pío XII en 1953 autoriza una segunda investigación, esta vez dirigida por la experta arqueóloga y epigrafista Margherita Guarducci la que descubrió una serie de inscripciones en griego en los muros de la necrópolis que decían: “Petrus em”, que significa, “Pedro está aquí”, sin embargo, esa inscripción fue datada en torno al año 160 d.C., por lo que, al igual que ocurría con las fuentes documentales, sólo demostraba la existencia de una creencia de que allí estaba enterrado Pedro. Pero la mayor polémica estaba por llegar, Guarducci explicó que uno de los trabajadores que estaba bajo las órdenes del monseñor Kaas, le había dado una caja de madera con huesos que habían sido descubiertos en la necrópolis. El obrero explicó que la caja había sido custodiada durante años por Kaas, quien guardó silencio sobre el hallazgo.

La conclusión de Guarducci es, que después del martirio y la persecución a los cristianos, el cuerpo de Pedro fue enterrado por los cristianos en una tumba en terrazas adyacentes al Circo de Nerón y cuidado celosamente en secreto. Alrededor del año 160 dC, después de que la persecución disminuyó, se construyó un pequeño santuario y a partir de ahí, se construyeron: el monumento de Constantino, la antigua basílica de Constantino y la actual basílica, construida por el papa Julio II.

La basílica de San Pedro no es, ni la sede oficial del papa, ni es la primera basílica de Roma, pues este honor lo ostenta la archibasílica de San Juan de Letrán, tampoco es la parroquia de la Ciudad del Vaticano, ya que actualmente es la Capilla Paulina la que funciona como tal. Sin embargo, es la principal iglesia pontificia al celebrarse en ella la mayoría de las ceremonias papales debido a su tamaño, a su proximidad a la residencia papal y a su ubicación dentro de la Ciudad del Vaticano.

Estatua de bronce de San Pedro

La basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo, tiene 218 metros de largo y 136 metros de altura hasta la cúpula y aloja 45 altares y 11 capillas que guardan obras de arte muy valiosas, entre ellas algunas de la antigua basílica, como la estatua de bronce de San Pedro atribuida a Arnolfo di Cambio.

La basílica de San Pedro es la obra de varios siglos, comenzó por ser un monumento conmemorativo, en el lugar donde San Pedro fue martirizado y enterrado. A partir de 324, el emperador Constantino hizo construir una basílica, pero con amenazas de derrumbarse, los papas deciden demolerla y empezar a construir la actual en 1506 durante el pontificado de Julio II, siendo terminada y consagrada en 1626, durante el pontificado de Urbano VIII. Numerosos arquitectos y artistas participaron de esta obra como Bramante, Rafael, Sangallo, Miguel Ángel y Maderno. La fachada de la basílica se construyó entre 1607 y 1614, teniendo enormes esculturas de santos, destinadas por Juan Pablo II a conmemorar a santos y fundadores de nuestro tiempo.

Puerta Santa

El acceso a la basílica desde el pórtico se realiza a través de cinco puertas, de izquierda a derecha son: la “Puerta de la Muerte”, la “Puerta del Bien y del Mal”, la “Puerta de Filarete”, la “Puerta de los Sacramentos” y la “Puerta Santa”.

La Puerta Santa, es una puerta de bronce construida en 1950 y fue donada al papa Pío XII por los católicos suizos para el jubileo de ese año. En la parte superior de la puerta hay dos placas, en la de la izquierda reza: “En el año jubilar de 1983-1984 por la redención humana, Juan Pablo II, Pontífice Máximo, abrió y cerró la Puerta Santa, cerrada y sellada por el papa Pablo VI en 1976”, y en el de la derecha reza: “Juan Pablo II, Pontífice Máximo, nuevamente abrió y cerró la Puerta Santa el año del Magno Jubileo de la Encarnación del Señor. 2000-2001”.

Esta puerta permanece cerrada y tapada con cemento por su parte interior, solamente el papa puede abrirla y cerrarla en los Años Santos, permaneciendo todo ese año abierta para el acceso de los fieles que pueden ganar indulgencias.

La parte interior de la basilica esta distribuida de la siguiente manera:

  • Tres Naves (La Nave Central, la Nave de la Epístola y la Nave del Evangelio)
  • La Girola
  • El Órgano
  • El Transepto
  • El Presbiterio
  • El Altar Papal
  • La Cúpula
Nave central de la basílica

La Nave Central mide 187 metros de largo por 45 metros de alto y está cubierta por una gran bóveda de cañón. Entre los años 1962 y 1965, esta nave acogió las sesiones del Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII cuyo fin fue promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo y lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales.

Monumento a Gregorio III

La Nave de la Epístola se encuentra a la derecha y en ella, se encuentran varios monumentos, entre ellos el de Gregorio III, quien fuera el papa número 226 desde 1572 a 1585.

Tumba de Juan Pablo II

En la Capilla de San Sebastián, ubicada en la Nave de la Epístola, bajo el altar, se conservan, desde su beatificación en 2011, los restos de San Juan Pablo II, tras una losa de mármol con la inscripción “SANCTVS IOANNES PAVLVS PP. II”.​

Tumba de Juan XXIII

La Girola o deambulatorio, es el espacio que rodea los cuatro pilares que sostienen la cúpula y es el corazón de la iglesia tal y como la había diseñado Miguel Ángel. Debajo del altar de San Jerónimo, se encuentra la tumba de Juan XXIII, quien fuera el papa número 261 entre 1958 y 1963.

Presbítero

El Presbítero, es el espacio que en un templo, precede al altar mayor. Es un monumental relicario obra de Gian Lorenzo Bernini, conteniendo una silla de época paleocristiana que según la tradición era la utilizada por San Pedro y la silla, se apoya en las esculturas de los cuatro Padres de la Iglesia (Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón). El conjunto aparece iluminado por una vidriera con una paloma, simbolizando el Espíritu Santo.

El Altar Papal
Baldaquino de San Pedro

El Altar Papal se encuentra bajo la cúpula, y está enmarcado por el monumental baldaquino de San Pedro, obra de Gian Lorenzo Bernini, construido entre 1624 y 1633. Está construido en bronce extraído del Panteón, con una altura de 30 metros y está sostenido por cuatro columnas salomónicas que según una leyenda medieval, remontaba al propio Templo de Salomón, debiendo a él su nombre.

La Cúpula de la basílica de San Pedro, se eleva a una altura de 136,57 metros desde el suelo hasta la parte superior de la cruz externa y es la cúpula más alta del mundo. Su diámetro interno es de 41,47 metros y se construyó desde 1547 hasta 1590.

En el perímetro interior de la cúpula, reza en latín la siguiente inscripción:

TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORVM
Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:18-19

Bajo la linterna, también en latín, se encuentra la siguiente inscripción:

S. PETRI GLORIAE SIXTVS PP. V. A. M. D. XC. PONTIF. V.
Para la gloria de San Pedro, Sixto V, papa, en el año 1590 y el quinto año de su pontificado.

Después de estar maravillado con la Basílica de San Pedro, es hora de terminar el tour y salir a conocer la Plaza de San Pedro.

LA PLAZA DE SAN PEDRO

Vista desde la fachada de la Basílica de San Pedro

La Plaza de San Pedro, es un espacio urbano abierto que precede a la Basílica de San Pedro. Esta plaza, se considera una explosión de la arquitectura barroca de la época, así como una sistematización del poder de la iglesia católica. A la plaza se accede desde la Via della Conciliazione mostrando al fondo, la magnífica fachada de la Basílica de San Pedro.

La plaza, es una gran explanada trapezoidal que se ensancha lateralmente mediante dos pasajes con columnas en forma elíptica, rematadas en su parte superior, por una balaustrada sobre la que se asentaron las figuras de ciento cuarenta santos de diversas épocas y lugares. En su interior, se encuentran dos fuentes, una en cada foco de la elipse y en medio de la plaza, se erigió un monumental obelisco de 25 metros de alto extraído de un circo romano en Egipto.

A ese obelisco se le conoce como el “testigo mudo”, ya que junto a este, se crucificó a Pedro. En la parte superior tenía una esfera de bronce pero fue reemplazada por la cruz de Cristo. Las 284 columnas de 16 metros cada una que conforman el pasaje, se abren a cada lado simbolizando el abrazo de acogida de la Iglesia al visitante.

Hasta el próximo viaje amigos!

EL VUELO 571

Foto tomada en el museo Andes

El accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido popularmente como el “Milagro de los Andes“, ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972, cuando el avión militar Fairchild Hiller FH-227 con 40 pasajeros y cinco tripulantes, que conducía al equipo de rugby Old Christians Club, formado por alumnos del colegio uruguayo Stella Maris, se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina a 3.600 msnm en su ruta hacia Santiago de Chile.

Los hechos de este accidente, inspiraron varios libros, documentales, películas como la de Viven! y finalmente un museo, llamado “Museo Andes 1972”, que se encuentra ubicado en la Calle Rincón 619 en Montevideo, Uruguay. Este museo, al cual tuve la oportunidad de ir, está dedicado a las 29 personas que fallecieron en el accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes a finales de 1972. El museo, también hace un reconocimiento a los 16 sobrevivientes que lograron mantenerse con vida después de 72 infernales días, así como a Nando Parrado y Roberto Canessa, que se aventuraron caminando 59 kilómetros por la cordillera de los Andes para buscar ayuda.

La historia de este accidente, se las voy a narrar colocando fotos que tomé dentro del museo.

El 12 de octubre de 1972, el avión Fairchild FH-227 perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, transportando 45 personas, entre el equipo de rugby del Colegio Stella Maris llamado Old Christians, parientes, amigos y 5 tripulantes. La ruta era volar desde Montevideo a Santiago de Chile, ya que el equipo de rugby, tenía un partido con el equipo chileno de rugby Old Boys, pero debido a mal tiempo en la cordillera de los Andes, se desviaron hacia Mendoza.

La tripulación del Vuelo 571 estaba conformada por el Comandante del vuelo, el coronel Julio César Ferradas, su copiloto, el teniente coronel Dante Lagurara, el navegante, el teniente Ramón Martínez, el sobrecargo, el señor Ovidio Ramírez y el mecánico Carlos Roque.

El Fairchild FH-227, es una aeronave de fabricación estadounidense que entró en operación en 1966, tiene una autonomía de poco más de 2.600 kilómetros, un techo de servicio de 28.000 pies de altura y una capacidad para 52 pasajeros.

En rojo, la ruta Montevideo-Mendoza, en azul, la ruta a seguir de Mendoza a Santiago de Chile

El mal tiempo, les obligó a detenerse en el aeropuerto internacional El Plumerillo en la ciudad de Mendoza, Argentina, donde pasaron la noche. Al día siguiente, el mal tiempo persistía, pero debido a la premura del viaje, esperaron hasta la tarde, cuando amainaron levemente las condiciones de tormenta, para continuar su vuelo hacia la ciudad de Santiago de Chile.

La ruta punteada, era la ruta que debió seguir el avión, la línea roja la que hicieron

El Fairchild despegó del aeropuerto El Plumerillo en Mendoza, a las 14:18 horas local con destino a Santiago de Chile. La ruta a seguir sería, cruzar la cordillera de los Andes por el Paso del Planchón entre las ciudades de Malargüe en Argentina y de Curico en Chile. El avión ascendió hasta los 18,000 pies de altitud para poder cruzar la cordillera de los Andes, siendo esta altitud, la mínima para cruzar por esa zona en curso a Curicó. A las 15:08 horas, comunicaron su posición a la estación de control de Malargüe girando en dirección a Curicó, el copiloto, el teniente coronel Lagurara, estimó que alcanzarían el Paso del Planchón, el punto de las montañas donde se pasaba del control de tránsito aéreo de Mendoza al de Santiago, a las 15:21 horas.

La información en internet nos comenta, que debido a cambios de dirección del viento en ruta, ocasionó una disminución en la velocidad aérea y por consecuencia, el cálculo errado de estar sobre Curicó para poder descender a Santiago de Chile, bueno, en este punto tengo mis dudas, ya que hay dos tipos de navegación aérea, la visual (VFR) y la instrumental (IFR). El día del accidente, la ruta estaba cubierta por nubes, entonces, como no se puede ver el terreno, no se puede hacer un vuelo visual, pero sí un vuelo instrumental y “supuestamente” eso estaban haciendo, ya que después de comunicarse con la estación de Mendoza que estaban sobre Malargüe a las 15:08 horas, continuarían por la aerovía G17 hacia Curicó, ahora llamada B684/T122.

Hasta aquí todo va bien, el problema fue que ellos reportaron estar sobre la aerovía G17 y pasando el Paso del Planchón a las 15:21 horas, sin saber realmente si estaban sobrevolando el Planchón ya que NO SE VEÍA debido a la nubosidad, sin embargo, estaban a 50 kilómetros al norte de su posición. Esto me dice dos cosas, la primera, que nunca llegaron ni a Malargüe ni al Paso el Planchón y la segunda, que NO estaban volando por instrumentos. De todos los hechos, puedo sacar varias conclusiones y/o hipótesis:

  1. Los pilotos reportaron al control aéreo de Mendoza, que habían sobrevolado Malargüe y Paso del Planchón sin haberlo hecho, ya que estaban fuera de la aerovía G17.
  2. Los Pilotos posiblemente encontraron mal tiempo en la ruta, se desviaron de ella, nunca lo reportaron al control aéreo de Mendoza y continuaron el vuelo visual sin tener referencias con el terreno fuera de la aerovía G17 y sin apoyarse en la información de los instrumentos de vuelo.
  3. Los pilotos al entrar en condiciones de vuelo instrumental, posiblemente no supieron interpretar las indicaciones de los instrumentos de vuelo en el cockpit, no se dieron cuenta del desvío respecto a las ayudas a la navegación instrumental que hay en Malargüe y Curicó y decidieron continuar el vuelo visual, ocasionando un CFIT (Controlled Flight Into Terrain)

Entonces, después de darles mi apreciación de los hechos desde el punto de vista aeronáutico continuamos. Por lo antes mencionado, nunca volaron por la aerovía G17 y estaban haciendo un vuelo visual sin ver el terreno, decidiendo continuar el vuelo de acuerdo a rumbos y tiempos. Ellos reportaron al control aéreo, que llegarían al Planchón a las 15:21 horas y posteriormente a Curicó a las 15:32 horas. Es ahora donde internet tiene razón, debido a vientos de frente, la aeronave volaba con una menor velocidad aérea colocándolos en otra ubicación, pero debieron agregar: “ya que estaban volando de una forma visual sin tener la certeza de que habían pasado Malargüe y el Planchón, porque no los pudieron visualizar por la nubosidad”, entonces, debido a esos errores, la aeronave estaba más al norte de la aerovía G17, en una zona más elevada y es ahí, donde dicen que ven Curicó y deciden girar por la derecha para descender a Santiago, sin apoyarse en la información de los instrumentos de vuelo, que de haberlos visto, se hubieran dado cuenta que Curicó estaba a la izquierda de su posición, no al frente como la debieron de tener, si hubieran volado por la aerovía G17. Después que logran tener visibilidad con el terreno en descenso, se dan cuenta que estaban en rumbo de colisión con una montaña, los pilotos tratan de superar la montaña, pero la cola del avión choca y se estrella en el lado argentino de los Andes.

Lugar del accidente

La aeronave después de golpear tres picos montañosos, se queda únicamente con el fuselaje que resbala por una amplia ladera nevada y empinada de más de 1 km de largo dando una curva en su descenso hasta detenerse golpeando un banco de nieve. El sitio donde quedó el avión es llamado el glaciar de las Lágrimas en el lado argentino de los Andes.

El golpe de la nariz del avión contra el banco de nieve resultó fatal para los tripulantes de cabina. La fuerza del golpe hizo que el copiloto se golpeara la cabeza contra el bastón de control, ocasionándole una muerte instantánea y el tren de aterrizaje delantero, todavía en su posición de guardado, se desplazó hacia atrás comprimiendo fuertemente la cabina del avión, atrapando a los pilotos contra el panel de instrumentos. Los pasajeros que quedaron dentro del fuselaje, por la inercia, fueron comprimidos en sus asientos hacia la parte frontal de éste, que se elevó hasta casi tocar el techo. La fuerza de la inercia hizo que los asientos se soltaran de sus bases y atraparan a muchos por las piernas.

De las 45 personas en el avión, trece murieron en el accidente, 4 al dia siguiente y la hermana de Parrado al octavo día, los 27 restantes, tuvieron que enfrentarse a duras condiciones ambientales que oscilaban de entre -25 a -42 grados centígrados. Durante varios días equipos de rescate intentaron localizar los restos del avión sin éxito, incluso algunos aviones estuvieron cerca del lugar, pero muy alto para poder encontrarlos, ya que el avión de color blanco semi enterrado en la nieve se hacía casi invisible.

La mayoría de los supervivientes dormían con un par de pantalones, tres o cuatro suéteres, tres pares de calcetines, y algunos se tapaban la cabeza con una camisa para conservar el aliento. Para evitar la hipotermia, se daban masajes para reactivar la circulación e intentaban mantener la temperatura corporal en contacto entre sí. La búsqueda se suspendió ocho días después del accidente. En el undécimo día en la montaña, los supervivientes escucharon por una radio a pilas, que la búsqueda se había cancelado.

La noche del 29 de octubre, a 16 días de la caída, una nueva tragedia pasa, un alud se deslizó y sepultó los restos del avión entrando por el boquete de la parte posterior, arrasando el muro provisional que habían fabricado con maletas y restos de la aeronave, sepultando a quienes dormían en su interior. Este alud cobró la vida de 8 personas más, sin embargo, el enterramiento del fuselaje permitió al resto de los supervivientes no morir congelados más adelante.

Los 16 supervivientes se mantuvieron vivos por 72 días y no murieron de inanición gracias a la decisión grupal de alimentarse de la carne de sus compañeros muertos quienes estaban enterrados en las afueras del fuselaje. No fue una decisión fácil de tomar, y en un principio algunos rechazaron hacerlo, si bien pronto se demostró que era la única esperanza de sobrevivir.

Se les ocurrió la idea de utilizar la radio de la cabina para pedir auxilio, pero carecía de energía, pues las baterías estaban en la cola, aproximadamente a 2 kilómetros cuesta arriba. Se organizó una expedición para recuperar las baterías, pero cuando las ubicaron en la cola de la aeronave, cada una pesaba 23 kg, siendo imposible cargar con ellas, entonces decidieron desmontar la radio de la cabina y llevarla hasta la cola del avión, finalmente, a pesar de todos sus esfuerzos no lograron comunicarse con el exterior pues un cortocircuito dañó irreparablemente la radio.

Para comienzos de diciembre de 1972, el deshielo dejó al descubierto el fuselaje y vieron que su única esperanza consistía en ir a buscar ayuda. El 12 de diciembre de 1972, Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vizintín parten en busca de ayuda. Al tercer día de marcha, Antonio Vizintín resbala y se produce una lesión motora, por lo que deciden enviarlo de vuelta. También le pidieron dejar su ración de carne, ya que el trayecto sería más largo de lo calculado. Diez días después de partir de los restos del fuselaje, y habiendo caminado unos 59 kilómetros aproximadamente, llegan a la precordillera de San Fernando, al sector de Los Maitenes en la ribera de un río. Al amanecer del día siguiente, ven en la otra orilla del río a un arriero que los observa, Nando intenta comunicarse con él, pero el ruido del río no lo permite. Entonces el arriero inteligentemente ata hojas de papel y un lápiz a una piedra y la lanza sobre el río. Nando escribe un mensaje y a duras penas, por su debilidad, logra hacerle llegar el escrito donde dicen ser supervivientes de un avión siniestrado. El mensaje decía:

“Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?”

El arriero, quien resultó ser Sergio Hilario Catalán Martínez, de 44 años entonces, entiende el mensaje, les lanza tres trozos de pan con queso y se dirige al retén policial chileno de Puente Negro a cargo del capitán Leopoldo Vega Courbis, el cual da la noticia. La noticia de la aparición de supervivientes del avión uruguayo se hace pública e invade las ondas radiales. Esta noticia es captada por la radio portátil de uno de los supervivientes en el lugar del desastre y saben que Canessa y Parrado han sido encontrados. Se solicitan tres helicópteros Bell UH-1 e inmediatamente se trasladaron hacia el sector Los Maitenes de San Fernando para organizar de inmediato el rescate. Una vez en Los Maitenes, los rescatistas interrogaron a Parrado y Canessa. Uno de los pilotos, le indica a Parrado que aborde el aparato y le sirva de guía, ya que sin su ayuda nunca podrían ubicar el aparato siniestrado. Al llegar al sector, tanto Parrado como los pilotos chilenos comprendieron que debido al color blanco del fuselaje, los restos jamás habrían sido ubicados visualmente. Una vez a la vista el sitio del accidente, los pilotos chilenos comprendieron que el rescate iba a ser muy difícil debido a la pendiente del terreno; todo mientras los 14 supervivientes saltaban jubilosos y gritaban de alegría.

A pesar de las dudas iniciales, los supervivientes pronto reconocieron y justificaron mediante el uso del ejemplo de la Santa Cena que habían tenido que recurrir a la antropofagia para poder sobrevivir. En un principio lo negaron, alegando que en Mendoza habían adquirido grandes cantidades de chocolates, conservas, queso y licores. Pero el hecho quedó al descubierto cuando los diarios chilenos El Mercurio y La Tercera de la Hora publicaron fotografías de restos humanos cerca del fuselaje, tomadas por el Cuerpo de Socorro Andino y que no se habían dado a conocer. Los supervivientes se vieron obligados a dar una conferencia de prensa para hablar del asunto.

Finalmente, agradecieron profundamente la comprensión de los familiares de los fallecidos, quienes los apoyaron en todo momento. Ellos les dijeron que “Menos mal que habían 45 para que podamos tener 16 hijos de vuelta”.

De todo lo malo de este accidente se saca una enseñanza, LA ESPERANZA, la esperanza de sobrevivir, de mantenerse unidos con vida a toda costa, rompieron paradigmas con la esperanza de regresar con lo más preciado que se tiene, la vida y darse cuenta, que nos podemos levantar aun en las condiciones más desastrosas, solo hay que tener esperanza.

Hasta la próxima escada amigos!

BOGOTÁ, UNA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD (Parte 2)

Foto tomada desde la torre Colpatria

Hola amigos, en esta segunda parte del blog y como les mencioné en la primera parte, (https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/6871), veremos los sitios de interés afuera del Centro Histórico de Bogotá y al final del blog, les hablaré de otros tres sitios interesantes pero a las afueras de Bogotá.

En la primera parte del blog hemos abarcado los sitios de interés del Centro Histórico, encerrados en un círculo amarillo en el mapa, ahora, veremos los “otros” sitios de interés que he encerrado con una línea morada.

EL CHORRO DE QUEVEDO

El Chorro de Quevedo, es una plazoleta pública dentro de La Candelaria, a siete cuadras de la Plaza de Bolívar y según los cronistas, era el sitio desde donde el Zipa Muisca, observaba toda la sabana de Bogotá. También dicen los cronistas que en este lugar, se estableció la guarnición militar de Gonzalo Jiménez de Quesada, antes de fundar la ciudad en este mismo lugar en 1538.

El Zipa, era el título de nobleza dado por los Muiscas al gobernante supremo del Zipazgo, una de las divisiones administrativas más importantes de la Confederación Muisca.

Sin embargo, una mirada juiciosa a la historia de este lugar y al nacimiento físico y jurídico de Bogotá nos invita a revisar si fue allí donde se fundó en realidad la ciudad de Bogotá, ya que NO existe ninguna evidencia arqueológica o escrita que indique que Bogotá hubiese sido fundada allí, es más, el Chorro de Quevedo ni siquiera fue un espacio relevante durante los tres siglos que siguieron a la conquista española.

Ermita de San Miguel del Príncipe

Cuando se supo de ese lugar, ya estaban en la “República” y en 1832, un agustino de apellido Quevedo, promovió la construcción de una fuente para el creciente número de vecinos.

En 1969 se reconstruyó la plazoleta basándose en algunas imágenes y maquetas antiguas y se instaló una pileta. Ese mismo año se construyó la Ermita de San Miguel del Príncipe, a imagen de la antigua Capilla del Humilladero, que fue la primera iglesia que tuvo Bogotá.

Hacia 1985, se restauró y se dotó de un muro con unos recuadros y unas figuras humanas al costado norte. Actualmente, la pintoresca plazoleta es frecuentada por turistas y se encuentra rodeada de cafés, restaurantes y tiendas de artesanías.

La Plaza del Chorro de Quevedo se encuentra ubicada en la Calle 12b #22.

EL MUSEO DE ORO

El Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, es una institución pública cuya finalidad es la adquisición, conservación y exposición de piezas de orfebrería y alfarería de culturas indígenas del periodo precolombino de Colombia.

Posee la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo, con aproximadamente treinta y cuatro mil piezas de oro, cerca de veinticinco mil objetos en cerámica, piedra, concha, hueso y textiles. Expone piezas de diferentes culturas indígenas asentadas en la actual Colombia antes de la llegada de los europeos, entre las que destacan la Calima, los Muiscas, la Nariño, la Quimbaya, la Zenu, la Tairona, la San Agustín, la Tierradentro y la Tolima, entre otras.

El museo cuenta con cinco salas de exposiciones:

  • Sala “El trabajo de los metales”, en esta sala, se describen las técnicas de minería y manufactura de la metalurgia antigua.
  • Sala “La gente y el oro en la Colombia prehispánica”, aquí se contextualiza el uso los metales dentro de la organización política y religiosa.
  • Sala “Cosmología y simbolismo”, en esta sala se exploran los temas míticos, el chamanismo y la simbología de los metales.
  • Sala “La ofrenda”, es una moderna sala que representa la ceremonia de la ofrenda, a través de efectos visuales, sonoros y el cuidadoso montaje de piezas de orfebrería.
  • Sala “El exploratorio”, es una sala interactiva que promueve la diversidad y el significado del patrimonio que preserva el Museo.

Cuando los españoles arribaron a lo que es Colombia ahora, encontraron un paraíso dorado, este preciado mineral aparecía por todos lados y era lucido por los indígenas con absoluta normalidad, razón que motivó la llegada de más expedicionarios atraídos por la posibilidad de hacerse ricos en Europa con este tesoro de la tierra y los ríos.

Una voz que se reproducía a gritos hablaba de La Leyenda del Dorado, una región en la que el oro abundaba más que el agua y que llevó a que osados aventureros perdieran la cabeza e incluso la vida por él.

Aviones precolombinos – Pájaros de Otún.

Dentro del museo de oro, se encuentran los famosos “Aviones Precolombinos”, antiguamente llamados “Pájaros de Otún”, ya que fueron encontrados cerca de la orilla del río Otún. Estos artefactos, son figuras zoomorfas fundidas en una mezcla de oro y bronce atribuidos a la cultura Quimbaya, pero fueron realizados por pobladores de la región de Tolima. Por la similitud de algunas piezas con la forma de las aeronaves modernas, algunos investigadores de lo paranormal, como Erich Von Daniken y Robert Steven Thomas, han tratado de demostrar que se trataría de modelos de aviones prehistóricos, que unos supuestos visitantes extraterrestres habrían usado para desplazarse en la Tierra.

Aviones precolombinos – Pájaros de Otún.

Erich Anton Paul von Däniken, es un autor suizo de varios libros que hacen afirmaciones sobre las supuestas influencias extraterrestres en la cultura humana primitiva, incluido el best-seller “Recuerdos del Futuro”. Von Däniken es una de las principales figuras responsables de popularizar las hipótesis de “Paleocontacto” y de los “Antiguos Astronautas”. Las ideas expuestas en sus libros son rechazadas por la inmensa mayoría de científicos y académicos, que clasifican su trabajo como un fraude. 

El museo de oro se encuentra ubicado en la Carrera 6 #15-88, abre de martes a sábados de 9 am a 6 pm y los domingos de 10 am a 4 pm y el costo de la entrada es de 4,000 pesos colombianos, unos USD $1.2.

EL MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA

El Museo Internacional de la Esmeralda, se encuentra ubicado en el piso 23 del edificio Avianca, al frente del Museo de Oro, en el parque Santander. El edificio Avianca fue el primer rascacielos de Colombia inaugurado en 1969 y es allí donde se exhibe una colección de piedras gestadas en las entrañas de la tierra hace más de 60 millones de años y un túnel representativo de las cuatro principales minas del mundo, que los visitantes pueden recorrer.

Alberto Sepúlveda, fue el fundador del museo quien coleccionó por más de 30 años estos berilos de color verde intenso que hoy se muestran en vitrinas hexagonales, en honor a la forma natural de la esmeralda. A los 24 años con los ahorros que tenía, decidió dedicarse al estudio y comercialización de las esmeraldas, coleccionó alrededor de 3000 piezas en dos décadas y viajó por varios países a exponer lo que sabía, haciéndose conocido como el “Embajador de las esmeraldas colombianas”.

El 22 de octubre de 2008, el Museo Internacional de la Esmeralda abre las puertas al público, la idea de Alberto fue en principio, que los colombianos conocieran sobre la cultura minera y ayudaran a los niños que trabajaban en las minas. Para Alberto, las más bellas esmeraldas de Colombia salen de Muzo, en el occidente del departamento de Boyacá.

La Esmeralda, es la variedad verde del berilio y es una piedra preciosa muy valorada. La esmeralda une a su color verde especialmente intenso la propiedad de ser transparente o al menos traslúcida, y su mayor brillo al ser pulida. Su nombre posiblemente persa, significa piedra verde y su tonalidad, ha dado nombre al color verde esmeralda. La esmeralda de calidad gema se encuentra en gran cantidad en el departamento de Boyacá en Colombia (Muzo, Chivor, San Pablo de Borbur), siendo Colombia, el principal productor mundial de esmeraldas de calidad gema, muy por encima de las esmeraldas de Brasil, Zambia, Zimbabwe y Pakistán.

La esmeralda, es una de las cuatro piedras preciosas principales, las otras tres son el rubí, el zafiro y el diamante, pero, cómo se forma una esmeralda?, según el análisis realizado por un grupo de geólogos colombo-taiwanés confirmó que la formación de esta piedra preciosa es un proceso único en el mundo, dado por efecto del contacto de fluidos salinos que se liberaron por movimientos tectónicos, luego se movilizaron a lo largo de fallas geológicas y entraron en contacto con evaporitas (sales formadas por la evaporación del agua marina) y ese contacto de los fluidos con las rocas sedimentarias, liberó los elementos que conforman las esmeraldas y otros minerales que las acompañan.

El tour es guiado y no se permiten tomar fotos en todo el museo, solo en algunos sitios que el mismo guia te menciona y guardias de seguridad están celosamente verificando que solo se tomen fotos en los lugares autorizados. Dentro del museo, hay un túnel donde simulan como se ve la esmeralda en su estado natural, bueno lo que se simula es el túnel dando la apreciación que se entra a una mina, pero lo que se ve, son las vetas reales extraídas directamente de ciertas minas y llevadas al museo, es muy impresionante.

El museo se encuentra exactamente ubicado en la Calle 16 #6-66, piso 23. Abre de lunes a sábados de 9 am a 6 pm y el costo del ingreso es de 5000 pesos colombianos, unos USD$1.5

EL MUSEO QUINTA DE BOLÍVAR

La Quinta de Bolívar, es una casa museo de estilo colonial situada en La Candelaria, la cual además de su interés arquitectónico, es relevante desde el punto de vista histórico por haber servido como residencia de Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, y tras la independencia de la Gran Colombia.

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Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, más conocido como Simón Bolívar, fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio español y contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

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Los orígenes de la Quinta de Bolívar se remontan a 1670, cuando se donaron tierras en provecho de la capellanía de la Ermita de Montserrat, posteriormente en 1800, el capellán de Montserrat vendió el predio al contador principal de la renta de tabaco de Santafé, el cual construyó la quinta como casa de recreo. En 1820, el gobierno de Nueva Granada, se la regaló al Libertador Simón Bolívar como muestra de gratitud por los servicios prestados a la causa de la independencia.

Bolívar fue propietario de la quinta por diez años, aunque la habitó solamente por 423 días. En 1826 terminada la campaña del sur, Bolívar regresó a Santafé y reasumió la Presidencia de la República. Desde entonces y hasta su partida final en 1830, habitó de manera esporádica este lugar siendo su refugio luego de sus constantes viajes y del tenso ambiente político. 

En 1828, cuando Bolívar vivía sus momentos más críticos, Manuelita Sáenz llegó a la quinta, ellos se habían conocido en Quito años antes y desde entonces, surgió un profundo amor. Manuelita brindó apoyo incondicional al Libertador y a sus amigos, de quienes se convirtió en hábil consejera. Su presencia transformó la Quinta en lugar de fiestas y reuniones.

La Quinta, fue testigo de eventos importantes en la vida de El Libertador, como la instauración de la Gran Colombia y la culminación de la Campaña del Sur. También vivió los momentos críticos causados por los graves sucesos de la crisis republicana y la oposición de los enemigos a las ideas bolivarianas, que culminó con su derrota política en la Convención de Ocaña.

El 28 de enero de 1830, pocos días antes de abandonar la capital, Bolívar traspasó la propiedad a su gran amigo José Ignacio París y desde ese momento, la Quinta tuvo varios propietarios quienes la adaptaron para cumplir diversas funciones. Esas innumerables modificaciones, significaron la destrucción parcial de su arquitectura original. 

En 1922, el estado colombiano se hace propietario de la Quinta para adaptarla como museo, encargando su administración a la Sociedad de Embellecimiento. En 1968, el Ministerio de Obras Públicas asumió el manejo de la Quinta y en 1975 fue declarada Monumento Nacional. 

Alcoba de Simón Bolívar

En 1991, se solicitó a la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá que restaurara la Quinta y luego de más de siete años de trabajo, la Quinta recuperó el carácter de casa campestre y el aspecto que tuvo cuando el Libertador la habitó. 

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El Museo Quinta de Bolívar se encuentra ubicado en la Calle 21 #4-30, abre de martes a viernes de 9 am a 5 pm y los sábados y domingos de 10 am a 4 pm, el costo del ingreso es de 5000 pesos colombianos, unos USD$1.5 y los días miércoles a las 11 am, tiene tour guiado en inglés.

LA BASÍLICA SANTUARIO DEL SEÑOR DE MONSERRATE

Foto tomada desde la torre Colpatria

La Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate, es una basílica católica ubicada en la cima del cerro de Monserrate, al este de Bogotá, la cual está consagrada al Señor Caído de Monserrate. La basílica, inaugurada en 1920, es un santuario de peregrinación.

La construcción de la primera ermita finalizó en 1657, pero el creciente número de feligreses y los daños ocurridos en la construcción original a causa del terremoto de 1917, obligaron a construir una nueva iglesia en la cumbre del cerro, la cual fue diseñada de estilo Neogótico. La nueva iglesia se construyó gracias a la ayuda de los peregrinos, quienes subían al cerro a visitar al Señor Caído de Monserrate cargando por lo menos un ladrillo​ y fue terminada en 1925.​

Para la celebración del cuarto centenario de la ciudad en 1938, la iglesia comenzó a ser iluminada indirectamente durante la noche. En 1952, se construyó el altar elaborado en Florencia, Italia, y el 12 de mayo de 1955, la iglesia se consagró a la Pasión de Nuestro Señor.

El santuario acoge desde 1640, una rèplica de la Virgen de Montserrat de Barcelona en España, la cual está flanqueada por la bandera colombiana y la bandera de Bogotá. La figura original desapareció en 1950 y en 1996, fue repuesta por una donación del Monasterio de Montserrat.

Existen tres formas de acceso a la basílica. La primera, la más barata y la que más esfuerzo requiere es subir a pie, a través de un sendero peatonal de 2,5 kilómetros que cuenta con dos miradores.​ La segunda forma de subir es en funicular, tiene una longitud lineal de 800 metros y una pendiente promedio de 80° alcanzando una velocidad de 3.2 metros por segundo y su capacidad máxima es de 80 personas. El funicular está disponible de lunes a sábados de 7 am a 11 pm a un costo de 12,000 pesos por trayecto, unos USD$3 y los domingos de 5:30 am a 5 pm a un costo de 6,500 pesos por trayecto.

La tercera forma de subir a Monserrate y la que utilicé es en teleférico. El teleférico fue inaugurado el 27 de septiembre de 1955 y utiliza un sistema bicable y dos cabinas con capacidad máxima de 40 personas. El teleférico, tiene los mismos horarios y precios que el funicular.

Desde los 3,152 metros de altura, se logra una vista impresionante de la ciudad de Bogotá, pero como el clima es muy cambiante, es recomendable llevar ropa abrigadora.

Los visitantes creyentes suelen acompañar y a la vez contemplar a Cristo en su caminar por la vía dolorosa hacia su muerte en la cruz, con la certeza de la resurrección. Desde la fundación de la ermita de Monserrate, se construyó un vía crucis en el camino que llevaba a la cima, para acompañar el sacrificio y la oración de los peregrinos que la subían. 

El viacrucis del Cerro de Monserrate, que representa la pasión de Cristo, está adornado con unas bellas imágenes traídas desde Florencia, Italia en el Siglo XIX.

En la cima del hermoso cerro de Monserrate desde hace 39 años, bogotanos y extranjeros disfrutan de la cocina colombiana a través de los diferentes restaurantes que hay en la cima. Al fondo de la foto, el Cerro Guadalupe.

EL CERRO GUADALUPE

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El Cerro de Guadalupe, es uno de los más notables cerros orientales de Bogotá y junto a Monserrate, se le conoce como uno de los cerros tutelares de la ciudad. Este cerro tiene una altura de 3,360 metros de altura y en la cima del cerro, se erigen una estatua de 15 metros consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe, además de un mirador, desde donde se puede apreciar una imponente vista de la ciudad.

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La primera construcción de la ermita data del año 1656. La ermita fue consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe, en una peregrinación a la cual asistieron las principales autoridades eclesiásticas y civiles. La pequeña capilla fue destruida sucesivamente en los terremotos ocurridos en 1743, 1785 y 1826, fue reconstruida pero nuevamente afectada por el terremoto de 1917. Finalmente, en 1945 se construyó la ermita y en 1946 se erigió la estatua en la cima del cerro, la cual realmente corresponde a la “Virgen María Inmaculada”, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. En 1967 se construye la carretera que comunica hasta el cerro.

Vista de Monserrate desde el Cerro Guadalupe

Al Cerro de Guadalupe se puede llegar de dos formas, en bus o en auto. Si desean ir en bus desde Bogotá, tienen que tomar el bus Transoriente o Cootransfomeque en la Calle 6 con Avenida Caracas, el viaje cuesta menos de 10,000 pesos colombianos, unos USD$2.5 y debe durar unos 45 minutos. Los buses salen entre las 5:30 am y 8 pm todos los días. Le deben decir al conductor que desean bajarse en la entrada al Cerro Guadalupe. Una vez en la entrada, deben hacer una larga caminata empinada hasta la estatua en la cima de la montaña.

Si van en día domingo, que es el día que se llena de gente para la misa católica, se puede llegar hasta arriba en bus a 2,000 pesos. Este bus se coge en la Carrera 10 con Calle 6.

La otra forma es ir en taxi o Uber. Como les mencioné en el blog anterior, movilizarse en Bogotá es barato, en promedio, un Uber desde el aeropuerto hasta el Cerro Guadalupe cuesta unos 38,000 pesos colombianos, unos USD$9.5.

Que encontraremos arriba?, a parte de la ermita y la maravillosa vista a la ciudad de Bogotá, hay pequeños puestos que venden una basta variedad de comida colombiana. No hay restaurantes, a diferencia de Monserrate.

También encontrarán, una gran diversidad de pequeños puestos donde pueden comprar diferentes souvenirs católicos.

EL SANTUARIO PARROQUIA DIVINO NIÑO

Cuentan los antiguos narradores, que la Devoción al Niño Jesús empezó en el Monte Carmelo, en Israel, ya que a este hermoso monte cercano a Nazaret, iba frecuentemente el Divino Niño acompañado de sus padres José y María.

Pero quienes popularizaron más la Devoción al Divino Niño Jesús fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. De Santa Teresa, se narra que subiendo por una escalera hacia un corredor le pareció ver al niño Jesús que la saludaba amablemente. Desde entonces, la santa llevó siempre en sus viajes, una estatua del Divino Niño y en todas las casas de su comunidad mandaba colocar y honrar una bella imagen del Niño Jesús, que casi siempre ella misma dejaba de regalo al despedirse. Posteriormente, cuando los Carmelitas se extendieron por Europa, fueron llevando la devoción al Divino Niño por todas partes, siguiendo el ejemplo de Santa Teresa y San Juan de la Cruz.

Con la afluencia de devotos, feligreses y de personas con dificultades que resolver, se vio la necesidad de construir un templo que los albergara y que permitiera acrecentar la labor pastoral y la labor social de la Obra Salesiana del Niño Jesús. La devoción nació en 1935, cuando el padre Juan del Rizzo le encargó a un almacén de arte religioso de La Candelaria la fabricación de una imagen del Divino Niño. En 1937, se bendice la primera piedra del Templo del Niño Jesús, posteriormente en 1941, se realizó el traslado de la imagen del Niño Jesús al templo que ya para entonces estaba terminado y finalmente en 1942, se realizó la solemne inauguración.

Juan Del Rizzo, fue un sacerdote católico italiano considerado el más grande apóstol de la devoción al niño Jesús de Praga. De origen campesino, fue aconsejado por uno de los sacerdotes de su pueblo natal para que se formara como seminarista y fue admitido en la congregación salesiana en 1900. Consagrado Sacerdote en 1904, viajaría a Venezuela y Colombia, donde en 1935, fue comisionado para ministrar en Bogotá, donde se establecería en el barrio 20 de Julio hasta su muerte, en donde construiría años más tarde, la famosa parroquia dedicada al Divino Niño Jesús.

El Santuario Parroquia Divino Niño se encuentra ubicado en la Carrera 5a #28a-18 y tiene misas todas las horas desde las 6 am hasta las 7 pm, de lunes a domingos.

EL TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIÉCER GAITÁN

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán, es un teatro inaugurado en 1940 como Teatro Colombia y en los años 1970, adoptó su nombre actual como homenaje a Jorge Eliécer Gaitán.

Jorge Eliécer Gaitán Ayala, fue un jurista, escritor, activista, orador y político colombiano. Se forjó una reputación como orador y defensor de causas populares, que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la “Masacre de las Bananeras” en 1928 y finalmente fue asesinado provocando enormes protestas populares inicialmente en Bogotá y luego a nivel nacional conocidas como el “Bogotazo”. Las hipótesis sobre el crimen de Gaitán han mutado con el pasar de los años, desde la teoría del asesino solitario, hasta que fue producto de una conspiración internacional para evitar la llegada del socialismo a Colombia.

El teatro se encuentra ubicado en la Carrera 7 #22-47.

LA TORRE COLPATRIA

La Torre Colpatria, es un rascacielos ubicado en la zona norte de Bogotá. Con sus 50 pisos, es el segundo edificio más alto de la ciudad, así como uno de sus iconos. Fue terminada en 1979 y tiene una altura de 196 metros.​ En su azotea hay un mirador para apreciar gran parte de la ciudad y de la sabana de Bogotá.

Avenida El Dorado

La Torre Colpatria está ubicada en la Carrera 7 #24-89, sobre una de las avenidas más importantes de Bogotá, la Avenida El Dorado, que une el Centro con el aeropuerto Internacional El Dorado y sobre la Carrera 7, desde el teatro Jorge Eliécer Gaitán hasta la torre, hay una gran cantidad de comercio ambulatorio.

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Debido a su altura, este edificio es un ícono tanto de Colombia como de Latinoamérica. Se ubica en un terreno arcilloso y para su construcción, se exigió el empleo de novedosas técnicas sismorresistentes y la realización de una excavación de 50 metros de profundidad para darle anclaje al edificio con 24 pozos de cimentación que reposan sobre una plataforma. En el 2015, la estructura del BD Bacatá, superó en número de pisos a la Torre Colpatria, siendo esta por 36 años, el edificio más alto de Colombia.​

Desde el 2005, se realiza la Carrera Ascenso a la Torre Colpatria, donde los participantes, en grupos de diez competidores cada medio minuto, suben los novecientos ochenta escalones y desde el 2010, esta carrera hace parte del Towerrunning World Cup, un circuito anual a escala mundial que reúne más de 160 carreras de ascenso en los edificios más altos del mundo.

EL PLANETARIO DE BOGOTÁ

El Planetario de Bogotá, es un centro cultural y planetario ubicado en el Centro Internacional de Bogotá, dentro del Parque de la Independencia. El planetario se construyó en 1967 y fue inaugurado en 1969.

Estatua de Copérnico en el Parque de la Independencia

En 2008, cuando la ciudad cumplió 470 años, el Planetario compró un nuevo proyector de imagen para la proyección de los astros.​ Adicionalmente, se adecuaron los espacios de circulación interna en las plantas bajas y superiores, ampliando las salas destinadas a exposiciones temporales.

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En 2011, se inició la última etapa de remodelación del planetario, en la cual se reforzó la estructura, se mejoró la señalización, se renovó la pantalla de proyección del domo, se amplió la capacidad y se construyó el Museo del Espacio, el cual está conformado por cinco salas interactivas.

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El ingreso al planetario es libre, pero no hay mucho que ver. En la azotea del edificio, hay un telescopio en el cual y si no está nublado, personal del planetario te ayudan a que puedas ver el sol u otros astros que estén a la vista de acuerdo al mes. También pueden ver una parte del Parque de la Independencia, en el cual se ve la estatua de Copérnico. En la azotea, también hay un reloj solar que pueden mover.

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El ingreso al Museo del Espacio dentro del planetario, tiene un costo de 12,000 pesos colombianos, unos USD$ 3, adentro, hay muchachos que te pueden dar una explicación muy profesional de muchos temas relacionados al espacio y también pueden jugar con la ciencia dentro de sus cinco salas interactivas.

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El planetario abre de martes a domingos de 10 am a 5 pm, como mencioné arriba, el costo al planetario en sí es libre, pero no hay mucho que ver, sólo lo que está en la azotea, pero adentro, se encuentra el Museo del Espacio que recomiendo que entren por un costo de 12,500 pesos. En el piso de abajo, se encuentra la entrada al Domo, donde se presentan proyecciones astronómicas y por el precio de 17,000 pesos colombianos, unos USD$ 4.2, pueden entrar al Museo y al Domo.

La Vía Láctea

El Domo, es el lugar donde se proyectan en forma realista las estrellas, las constelaciones, los planetas y otros astros del Universo. Tiene capacidad para 376 personas, cuenta con una cúpula de 23 metros de diámetro, iluminación artística, pantalla con tecnología Nanoseam y un sistema de audio envolvente. Existen diferentes productos que harán de la visita al domo del Planetario de Bogotá, una experiencia inolvidable por un costo de 6,000 pesos colombianos, unos USD$ 1.5.

Los diferentes horarios de las proyecciones los pueden ver directamente en su web:

http://www.planetariodebogota.gov.co/es/programate/domo

El Planetario se encuentra ubicado en la Calle 26b #5-93.

LA PLAZA DE TOROS SANTAMARIA

Foto tomada desde la torre Colpatria

La Plaza de Toros de Santamaría, se encuentra ubicada al costado del Planetario de Bogotá. Cuenta con una capacidad de 14,500 espectadores, fue construida en 1931 y declarada Monumento Nacional de Colombia en 1984.

Foto tomada desde la torre Colpatria

A partir del siglo XVI, llegaron las primeras manifestaciones del juego de toros a Bogotá y las corridas, eran espectáculos que se presentaban en eventos especiales como un cambio de monarca, de virrey o la llegada de un nuevo presidente de la Real Audiencia. Después de la Independencia de Colombia, la tradición taurina se conservó, organizando las corridas de toros en las plazas públicas de la ciudad como la Plaza Mayor y San Victorino para celebrar diversos eventos como las fiestas patrias. Desde 1928, comenzó la construcción de la Plaza de toros de Santamaría y en 1931 se inauguró, pero no es hasta 1940 donde se rediseñó la fachada de estilo mudéjar.

En el 2017, unas horas antes del inicio del festejo, mientras un grupo de manifestantes antitaurinos se concentraban en la plaza como protesta, un artefacto explosivo detonó en los alrededores, dejando más de treinta heridos, doce muy graves y un fallecido. El responsable del atentado fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Ejército de Liberación Nacional, conocido también como el ELN, es una organización guerrillera insurgente de izquierda revolucionaria que opera en Colombia. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Es un actor del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y su misión es establecer un estado socialista en Colombia.

EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

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El Museo Nacional de Colombia, es el museo más antiguo de Colombia, fue fundado en 1823 y es uno de los museos más antiguos de América. Durante casi dos siglos, se ha consagrado a la conservación y divulgación de testimonios representativos de los valores culturales de la nación colombiana.

El museo cuenta con tres pisos y su colección se divide en cuatro: arte, historia, arqueología y etnografía. La colección de arte colombiano, latinoamericano y europeo incluye pinturas, dibujos, grabados, esculturas, instalaciones y artes decorativas desde el período colonial hasta la actualidad.

El inmueble fue originalmente una penitenciaría, siendo su arquitecto el danés Thomas Reed, construcción que fue ordenada por Eustorgio Salgar, Presidente de los Estados Unidos de Colombia.

El museo abrió sus puertas al público en 1824 y se instalado inicialmente en la Casa Botánica, la cual albergaba la colección de historia natural, con el tiempo, a estas piezas se sumaron otras de carácter arqueológico, histórico y artístico. El museo estuvo allí hasta 1842 y posteriormente tuvo otras sedes.

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La anteriormente mencionada penitenciaría, de la década de 1850 fue la prisión más importante del país durante casi 72 años. Sin embargo, en 1946 los reclusos fueron trasladados a la nueva cárcel La Picota y el Gobierno destinó el edificio para albergar el Museo Nacional.

La mulata cartagenera, por Enrique Grau Araujo, 1940

La ex penitenciaría remodelada para albergar al nuevo Museo Nacional de Colombia, fue inaugurado el 2 de mayo de 1948 y dado a que el edificio reúne valores arquitectónicos, el gobierno lo declaró Monumento Nacional en 1975. Entre 1989 y 2001, se adelantó el Proyecto de Restauración Integral del Edificio, que culminó con la apertura de la totalidad de las salas de exhibición del Museo.

El Museo Nacional de Colombia ofrece a sus visitantes diecisiete salas de exposición permanente, en las cuales se exhiben alrededor de 2,500 obras y objetos, símbolos de la historia y el patrimonio nacional colombiano. En su calendario de exposiciones temporales, el Museo presenta muestras de historia, arte y arqueología nacionales e internacionales.

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El Museo Nacional de Colombia se encuentra ubicado en la Carrera 7 #28-66, abre de martes a domingos de 10 am a 6 pm y el costo de la entrada es de 3,000 pesos colombianos, unos USD $0.75.

OTROS SITIOS DE INTERÉS A LAS AFUERAS DE BOGOTÁ

  1. MUSEO AEROESPACIAL COLOMBIANO – FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Si les fascina la aviación como a mi, este va a ser un bonito lugar para ir. La Fuerza Aérea Colombiana busca posicionar al Museo Aeroespacial como uno de los mejores Centros Culturales y Aeronáuticos, dado que su diseño y concepción están enfocados a la construcción del primer Museo Aeronáutico ecológico, auto sostenible y respetuoso con el medio ambiente en Iberoamérica, ya que hará uso responsable de los recursos hídricos y eléctricos necesarios para su funcionamiento.

El Parque Aeronáutico, con más de 6,800 m², expone 25 aeronaves al aire libre que abarcan 71 de los 84 años de historia de la FAC con ejemplares valiosos como el primer avión presidencial. En las instalaciones bajo techo, con un área de 950 m², se encuentran la Sala Multitemática, el Teatro Aeronáutico, el Centro de investigaciones Histórico – Aeronáutico, la cafetería, un salón de descanso, los baños públicos y el área administrativa.

Mirage M-5

La Fuerza Aérea Colombiana creó el Museo Aeroespacial Colombiano en el año 2000 en el antiguo Despacho Presidencial ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar y dentro de las aeronaves que exhiben están:

Lockheed C-130 Hercules
Boeing C-137 “Zeus”
Lockheed T-33 Shooting star
Cessna A-37 Dragonfly
North American F-86 Sabre
Douglas B-26 Invader

2. LA CATEDRAL DE SAL

Si desean saber un poco más de la Catedral de Sal, Maravilla #1 de Colombia, pueden visitar el blog que hice especialmente entrando a:

https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/5184

3. PARQUE ARQUEOLÓGICO PIEDRAS DEL TUNJO

Si desean saber un poco más del Parque Arqueológico Facatativa o Piedras del Tunjo, pueden visitar el blog que hice especialmente entrando a:

https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/5553

Hasta la próxima escapada amigos!