EXCURSIÓN A VIÑALES, CUBA

Hola amigos, en esta oportunidad les hablaré de mi excursión al valle de Viñales.

El Valle de Viñales es una zona ubicada en la provincia de Pinar del Río, al oeste de Cuba. En esa zona, se puede apreciar la Sierra de los Órganos, y en la parte más occidental, la Cordillera de Guaniguanico. Este valle, ha sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Esta excursión la hice con Bruno, un gran amigo y compañero de trabajo. La excursión la contratamos con Yasser Torres, (yassertorres@nauta.cu) un amigo cubano con el que ya había hecho un tour a Bahía de Cochinos y todo salió muy bien, nos cobraba 240 cuc por todo el tour incluyendo el almuerzo hasta para 4 personas, es decir 60 cuc por persona, pero como solo eramos dos, pues pagamos el doble. En la excursión visitamos:

  • El Mirador del Valle de Viñales
  • Plantación de tabaco – Manolo
  • El Mural de la Prehistoria.

La moneda oficial de Cuba es el peso cubano, pero se maneja una moneda paralela, el CUC que inicialmente fue concebida para los turistas y que no tiene absolutamente ningún valor fuera de la isla, pero ahora prácticamente, se maneja a la par del peso cubano, el tema es que, por cada dólar, te dan 0.87 cuc, entonces 120 cuc corresponden a USD$138 si lo cambian en cualquier casa de cambio o en los hoteles, pero para suerte de nosotros los turistas, recientemente los mismos taxistas, sobre todo los que te movilizan del aeropuerto a los hoteles, te cambian USD$ 1 por 1 CUC debido a que hay una fuerte demanda de dólares en la calle, es seguro y no hay CUC falsificados, entonces nos ahorramos algo.

Ruta de La Habana a Viñales

Nos recogieron del hotel Meliá Cohiba a las 8 am ya que el tour sería de 10 horas y el trayecto al mirador sería de 2 hr 30 min. Salimos de La Habana por la carretera Este-Oeste hacia el valle de Viñales. La carretera es buena en general, pero no se puede avanzar a más de 8o kilómetros por hora, ya que el ford de los años 50 no podía ir más rápido. A las 2 horas de camino, casi llegando al pueblo de Pinar del Río, agarramos la carretera 241 hacia el mirador del valle de Viñales.

MIRADOR DEL VALLE DE VIÑALES

Restaurante-mirador “Balcón del Valle”
Valle de Viñales

Después de 2 horas 30 minutos de carretera llegamos al restaurante-mirador “Balcón del Valle” que tiene una espléndida vista del valle. No hay costo de ingreso, solo se paga lo que quieras consumir en el restaurante.

Después de deleitar la vista en el mirador, pusimos rumbo a la plantación de tabaco Manolo, a ver cómo se produce el famoso puro cubano.

PLANTACIÓN DE TABACO MANOLO

LLegando a la plantación de tabaco Manolo
Cabaña de secado de las hojas de tabaco
Hojas de tabaco secándose al fondo

Después de unos cuantos minutos desde el mirador, llegamos a una plantación de tabaco llamada Manolo, el cual nos explicó, como es el proceso para hacer los famosos puros cubanos.

La plantación de tabaco queda dentro del parque nacional de Viñales que está protegida por la UNESCO y el proceso de la cosecha de la hoja de tabaco empieza todos los meses de noviembre, donde preparan el campo y para el mes de diciembre, se planta el tabaco. La planta de tabaco crece en tres meses, para el mes de febrero, la planta llega a tener 1.20 metros de alto. En la parte superior de la planta de tabaco se encuentra una flor donde se encuentra la semilla que servirá para la cosecha del siguiente año.

Manolo explicándonos como se hace un puro

La recolección de la hoja de tabaco tiene 3 etapas:

La Primera etapa, es cortar las hojas de la cima de la planta de tabaco, son hojas que por estar directamente expuestas al sol, tienen sabor fuerte. De esta parte de la planta, sacan las hojas para hacer los puros de marca Cohiba.

La Segunda etapa, es cortar las hojas que están a la mitad de la planta, tienen menos exposición al sol y su sabor es menos fuerte. De esta parte de la planta, sacan las hojas para hacer los puros de marca Montecristo.

La Tercera etapa, es cortar las hojas de la parte inferior de la planta, acá no ha llegado el sol y el sabor de esas hojas de tabaco es dulce y ligero. De esta parte de la planta, sacan las hojas para hacer los puros de marca Romeo y Julieta.

Después de la recolección, las hojas las llevan a unas cabañas para su secado, como lo han podido ver en las fotos de arriba. El secado tiene un proceso de 3 meses, después de los tres meses, es obligatorio darle el 90% de la producción a las fábricas de tabaco del gobierno, estos le ponen las etiquetas de Cohiba, Montecristo o Romeo y Julieta para su exportación. Que viva el Socialismo jajajaja.

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Degustación

Solo el 10% de la producción se destina al consumo nacional, pero nos comenta Manolo que no son tontos, seleccionan su mejor 10% por que no van a trabajar por un año para fumar un puro de baja calidad, me parece justo. (Ver video)

Una vez seca la hoja, no la pueden envolver para hacer puros por que se rompe, es ahí donde las hojas son llevadas a un proceso natural de fermentación que contiene, miel, vainilla, jugo de limón, ron y agua natural. Meten las hojas a ese cóctel herméticamente por 6 meses, para que las hojas absorban todo ese aroma y sabor.

Al cabo de 6 meses, las hojas están listas para convertirse en puros, pero antes de ser enrolladas, le quitan la “vena central” de la hoja, donde se concentra todo la nicotina, haciendo un puro 100% natural, libre de químicos, pesticidas, alquitrán y nicotina.

Puros de izquierda a derecha, Guantanamera, Romeo y Julieta y Montecristo

Obviamente, del 10% de la producción de Manolo, compramos un par de puros para degustar, pero no hay mejor cosa que llevarte para colección en tu bar, del 90% de la producción que el gobierno le quitó a Manolo y después te los vende mucho más caro, pero con etiqueta. En el aeropuerto de La Habana te venden los puros Montecristo a 10 cuc la unidad, los Romeo y Julieta a 5 cuc la unidad y como no encontré Cohiba, pues me llevé otro de marca Guantanamera a 2.5 cuc.

Después de una excelente explicación y degustación, continuamos nuestra excursión a la Cueva del Indio.

LA CUEVA DEL INDIO

Ingreso a la Cueva del Indio
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Salida de la Cueva del Indio en bote.

La Cueva del Indio, es una cueva kárstica, llamada así porque ha sufrido cambios físicos y químicos que han desgastado la roca convirtiéndola en cueva. El camino a través de la cueva está cubierto con una tenue iluminación eléctrica y se recorre una parte a pie y la otra parte se cambia a barcos a motor. La salida después de la excursión en barco está a aproximadamente a 150 m al noreste de la entrada. Solo un kilómetro de la cueva está abierta a los viajeros. El costo de la entrada cuesta 5 cuc si van por su cuenta.

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Después de visitar la Cueva del Indio, nos fuimos a almorzar, almuerzo incluido en la excursión, y la verdad, fue un todo un banquete, yo me pedí unas “Masas de Cerdo” y Bruno se pidió una “Ropa Vieja” y estuvo delicioso.

Después de un almuerzo reparador nos fuimos cuesta arriba a visitar el Mural de la Prehistoria.

EL MURAL DE LA PREHISTORIA

El Mural de la Prehistoria, es uno de los principales atractivos turísticos del valle de Viñales. La majestuosa obra de 120 metros de altura, dibujada sobre rocas del período jurásico, asoma entre las montañas del Parque Nacional Viñales. Fue creada en 1959 por el pintor y científico Leovigildo González que creó un sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua entre las piedras del conjunto artístico. El fresco representa el pasado biológico de la región, considerada una de las tierras más antiguas de Caribe. Junto a las figuras humanas, que evocan a los aborígenes de esta zona del archipiélago, destacan las de grandes mamíferos como el Megalocnus Rodens (oso gigante ya desaparecido) y los Amonites, moluscos de más de 70 millones de años de antigüedad. Muy cerca simulan emerger de las profundidades reptiles marinos mesozoicos, entre otras especies del reino animal que encontraron abrigo en esta demarcación en épocas inmemoriales.

No hay costo de ingreso, pero solo hay acceso hasta las 5 pm, a un lado del mural hay un restaurante si desean comer o tomar algo.

Después de haber deleitado la vista con los paisajes y haber sabido cómo se maneja la industria del puro en Cuba, emprendimos el viaje de retorno a La Habana, con la gratitud de haber conocido algo más de Cuba.

Hasta el próximo viaje amigos!

ÁVILA, CIUDAD DE CANTOS Y SANTOS

Hola amigos, otra de las clásicas excursiones de un día desde Madrid, es Ávila y en este blog hablaremos de ella.

Ávila, es una ciudad y a la misma vez, capital de la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra situada junto al curso del río Adaja y a una elevación de 1,131 metros sobre el nivel del mar. La particular seña de identidad de Ávila es su muralla medieval completa, de estilo romántico y que pocas ciudades europeas la conservan. Ha sido considerada tradicionalmente como “Ciudad de Cantos y de Santos” y su casco histórico medieval, en excelente estado de conservación, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985.

Se le conoce como “Ciudad de Cantos” porque toda su extensión se asienta y se construye sobre granito, y se le conoce como “Ciudad de Santos”, porque Ávila ha tenido varios doctores de la Iglesia católica.

Ávila se encuentra a 110 kilómetros al oeste de Madrid, e ir en bus, es la forma más rápida y barata. El trayecto se hace en 1 hora 20 minutos y el costo del bus es de 8 euros. El primer bus sale a las 0630 am y el último a las 9 pm. Una de las empresas de buses que los pueden llevar a Ávila es la de Jiménez Dorado que sale desde la Estación Sur de Buses en la Calle de Méndez Álvaro #83 y la otra empresa de buses es BlaBlaCar, que salen desde la estación de buses en Atocha.

Lo que vamos a ver en este blog, y que es lo que recomiendan visitar cuando se va a Ávila es:

  • La Catedral de Ávila
  • La Basílica de San Vicente
  • El Ayuntamiento
  • La Iglesia San Juan Bautista
  • El Mirador de Ávila y el Humilladero de Los Cuatro Postes

LA CATEDRAL DE ÁVILA (CATEDRAL DE CRISTO SALVADOR)

No se sabe con precisión cuándo se inició la construcción de la catedral, pero hay dos teorías, una que defiende que Alvar García comenzó a construirla en el año 1091 sobre los restos de la iglesia de San Salvador, arruinada por los sucesivos ataques musulmanes, y la otra es que Alfonso VI de León, recaudó el dinero necesario para edificarla. No obstante, la mayoría de los historiadores otorgan al maestro Giral Fruchel, la autoría de la catedral y la fechan en el siglo XII. Se cree que Fruchel construyó la parte más antigua de la catedral, la correspondiente a la cabecera, mientras que el cuerpo de naves, las capillas adyacentes y el remate de las torres, serían fruto de las sucesivas obras entre los siglos XIII y XIV.

La Catedral de Ávila es importante por dos motivos, por que es la primera catedral gótica de España, y por que en su interior, reposan los restos mortales del historiador y penúltimo presidente del gobierno de la II República en el exilio, Claudio Sánchez-Albornoz, y del ex presidente del Gobierno de España Adolfo Suárez, así como de su esposa, Amparo Illana.

LA BASÍLICA DE SAN VICENTE

La Basílica de San Vicente es un templo románico y una de las obras más destacadas de este estilo arquitectónico de todo el país. Fue declarada Monumento Nacional en 1882 y Patrimonio de la Humanidad en 1985. El material utilizado para su construcción fue de “piedra caleña”, una arenisca de tonos amarillentos y anaranjados con vetas incluso rojizas por su alto contenido en óxidos de hierro, proveniente de las canteras del cercano pueblo de La Colilla. La autoría del edificio se atribuye al arquitecto francés Giral Fruchel, introductor del estilo gótico en España.

EL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Ávila es el ente que se encarga del gobierno y administración del municipio de Ávila, presidido por el alcalde de Ávila. Su sede está emplazada en la casa consistorial de Ávila ubicada en la plaza del Mercado Chico de la capital abulense. Su construcción data de los últimos años del reinado de Isabel II, entre 1861 y 1868.

LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA

La Iglesia San Juan Bautista se encuentra en la plaza del Mercado Chico, en el interior del casco histórico de la ciudad. Fue declarada monumento histórico-artístico, de carácter nacional en 1983.

EL MIRADOR DE ÁVILA Y EL HUMILLADERO DE LOS CUATRO POSTES

Mirador de Ávila
El Humilladero de Los Cuatro Postes

El Humilladero de Los Cuatro Postes es un monumento religioso situado a las afueras de la ciudad de Ávila. Está formado por cuatro columnas dóricas (la más antigua y simple arquitectura clásica) de cinco metros de altura sobre cuyos capiteles (extremo superior de la columna), se asientan arquitrabes (bloques que se apoyan en las columnas) con el escudo de la ciudad. En el centro del cuadrado formado por las columnas, sobre una peana, se erige una cruz de granito. El monumento data de 1566 y su construcción se realizó para recordar que el rey Sancho III expulsó a los que vivían dentro de las murallas, ya que no dejaban entrar a nadie a menos que no les pagaran con reliquias para entrar.

El Mirador de Ávila se encuentra a 20 minutos de caminata desde la Catedral o a 7 minutos en auto en una parada sobre la calle Cuatro Postes.

Hasta el próximo viaje amigos!

SEGOVIA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Hola amigos, continuando con las clásicas excursiones de un día desde Madrid, en esta oportunidad les hablaré de Segovia.

Segovia es una ciudad y municipio de la comunidad autónoma de Castilla y León, capital de la provincia homónima y se sitúa al pie de la sierra de Guadarrama. La ciudad vieja y el acueducto de Segovia fueron declarados patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985. Segovia se encuentra a casi 100 kilómetros al norte de Madrid, siendo el trayecto en bus en poco más de una hora.

Vista desde la plaza del Azoguejo

Los horarios de salida de buses de la compañía Avanza son, desde las 6:30 am de lunes a viernes y los fines de semana a partir de las 8 am hasta las 23 horas, el costo es de 11 euros y la salida de los buses es en la estación de la Moncloa. Las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Intercambiador de Moncloa que se encuentra ubicado en el cruce de la Calle de la Princesa con Paseo de Moret:

  • Autobús: Autobús – 133, Autobús – 21, Autobús – 82, Autobús – C2
  • Tren: Tren – C1, Tren – C3, Tren – C4
  • Metro: Metro – M-3, Metro – M-6.
Avenida Acueducto, que llega a la plaza del Azoguejo

Lo que se puede ver en Segovia básicamente son tres cosas, el Acueducto, La Catedral y el Alcázar.

EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA

Mirador, Postigo del Consuelo

El acueducto de Segovia es un acueducto romano que llevaba agua a Segovia. Su construcción data de principios del siglo II dC, a finales del reinado del emperador Trajano o principios del de Adriano. La parte más visible, y por lo tanto famosa, es la arquería que cruza la plaza del Azoguejo.

Lo asombroso del acueducto es que, está construido con sillares de granito asentados sin argamasa entre ellos. Sobre los tres arcos de mayor altura había en la época romana una cartela con letras de bronce donde constaba la fecha y el constructor.

En lo alto del acueducto pueden verse dos nichos, uno a cada lado del acueducto. Se sabe que en uno de ellos estuvo la imagen de Hércules Egipcio, que según la leyenda fue el fundador de la ciudad. En tiempos de los Reyes Católicos, se colocaron en esos dos nichos la imagen de la Virgen del Carmen y san Sebastián, sin embargo, hoy en día tan sólo se puede apreciar la Virgen del Carmen.

LA CATEDRAL DE SEGOVIA

La Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia, conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia, es una catedral construida entre los siglos XVI y XVIII, de estilo gótico con algunos rasgos renacentistas. La catedral de Segovia es una de las catedrales góticas más tardías de España y de Europa, erigida en pleno siglo XVI (1525-1577), cuando en la mayor parte de Europa se difundía la arquitectura renacentista.

EL ALCÁZAR DE SEGOVIA

El Alcázar de de Segovia es uno de los monumentos más destacados de Segovia, está ubicado en la Ciudad vieja y está declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 1985. Durante su existencia, el Alcázar ha sido castro romano, fortaleza medieval, palacio real, custodio del tesoro real, prisión de estado​, Real Colegio de Artillería y Archivo General Militar. Se trata de uno de los castillos – palacio de finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, más distintivos de toda Europa en virtud de su forma de proa de barco.

Sala de los reyes

Los restos más antiguos hallados en el lugar son unos sillares de granito similares a los del acueducto romano, haciendo suponer que en tiempos romanos, ya había un castro o fortificación. Sobre los restos de éste, el alcázar fue erigido como fortaleza hispano-musulmana.

Sala de la armería

En la Edad Media, por su seguridad como por la proximidad de zonas de caza, el Alcázar se convirtió en una de las residencias favoritas de los Reyes de Castilla, en especial de Alfonso X. Fue habitado muchas veces y llegó a ser uno de los más suntuosos palacios-castillos en el siglo XV, siendo testigo mudo de acontecimientos claves de la Historia de España como la proclamación de Isabel la Católica.

Desde el Acueducto al Alcázar hay 1.4 km, que se pueden hacer caminando en 20 minutos.

La entrada “completa” al alcázar tiene un costo de 8 euros y permite visitar las salas del Palacio, el Museo de Artillería y las vistas desde la Torre de Juan II.

Caminando por las calles de Segovia van a encontrar un sin número de iglesias, entre ellas, la Iglesia de San Clemente, situada en el centro comercial de la ciudad y construida entre los siglos XII y XIII.

Y si de comer se trata, pues no hay mejor sitio que el Mesón de Cándido , ubicado al pie del acueducto en la plaza del Azoguejo. Su inauguración data del siglo VII. El nombre y la fama del mesón se debe a mediados del siglo XX cuando lo adquiere el cocinero castellano y mesonero mayor, Cándido López, que popularizó la cocina segoviana mediante la realización de cochinillo asado y su escenografía propia de corte al canto del plato al servirlos.

Hasta el próximo viaje amigos!

TOLEDO, CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS

Hola amigos, en esta oportunidad les hablaré de las clásicas excursiones de un día desde Madrid, y una de ellas es Toledo.

Toledo, es un municipio y ciudad de España, capital de su provincia homónima, así como de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. Es conocida como “La Ciudad Imperial”, por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I y también conocida como “La Ciudad de las Tres Culturas”, por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes.

El casco histórico, está situado en la margen derecha del río Tajo, en una colina de cien metros de altura sobre el río. La historia de la ciudad se remonta a la Edad del Bronce. A continuación un resumen de su historia:

  • En el año 193 aC fue conquistado por los romanos.
  • En el año 555 fue capital del Reino Visigodo.
  • En el año 711, Toledo fue conquistada por los musulmanes
  • Alfonso VI conquistó la ciudad en el año 1085.
  • Durante la Edad Moderna la ciudad destacó como sede de los Reyes Católicos, pero al trasladarse la corte a Madrid en 1561, la ciudad entró en decadencia.
  •  En la época contemporánea, el alcázar de la ciudad se convirtió en un símbolo de la Guerra Civil debido a su asedio y defensa.
  • En 1983 pasó a ser capital de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, manteniendo la capitalidad de la provincia de Toledo.

Toledo se encuentra a 70 kilómetros al sur de Madrid, y lo que normalmente se ve en los tours pagados es:

  • La iglesia de Santo Tomé
  • La Sinagoga de Santa Maria la Blanca
  • Monasterio de San Juan de los Reyes
  • Mezquita del Cristo de la Luz
  • Catedral de Toledo
  • El Alcázar de Toledo
Iglesia de Los Jesuitas

Hay un sin número de agencias que venden paquetes on line a Toledo, el costo promedio es de 6o euros y con una duración de 9 horas, pero también pueden acceder a esta excursión, comprando los boletos en los kioskos que hay por los alrededores de la Puerta del Sol. Particularmente, yo uso la agencia www.civitatis.com, me ha ido muy bien con esa agencia y la he utilizado en Río de Janeiro, Amsterdam y Berlín sin ningún inconveniente.

Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo

Pero también hay otras formas de ir a Toledo, y es como fui esa vez, en bus, haciendo el recorrido por mi cuenta, sin apuros y viendo las calles con su arquitectura gótica, árabe, renacentista y barroca.

Para tomar el bus a Toledo, se tienen que ir a la estación de buses de la Plaza Elíptica y la línea de metro No 6 llega exactamente allí. El boleto ida y vuelta a Toledo tiene un costo de 12 euros. Los buses salen desde las 6 am hasta la media noche.

Catedral Primada de Toledo

La Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, es otro punto importante de Toledo, posee una arquitectura gótica y data del año 1226, durante el reinado de Fernando III. Actualmente es la archidiócesis de Toledo, abriendo todos los días de 10 am a 6 pm.

Puerta Nueva de Bisagra

La Puerta de Bisagra, o Puerta Nueva de Bisagra, es una puerta monumental situada en las murallas de la ciudad de Toledo y su nombre musulmán era “Bab al Shaqra”. Su estilo original era árabe o mudéjar, siendo después reconstruida a mediados del siglo XVI.

Alcázar de Toledo
Vista panorámica desde el Alcázar de Toledo

El Alcázar de Toledo, es una visita infaltable. Es una fortificación ubicada en la parte más alta de Toledo, su nombre lo pusieron los árabes, llamándola “Al Qasar”, que significa “Fortaleza”.

En el siglo III fue palacio romano, posteriormente los Visigodos establecieron allí capital, durante la conquista árabe, fue remodelado y posteriormente re- conquistado por Alfonso VI quien la restauró. Ya en la edad moderna, Carlos I ordenó rediseñarla de manera compacta y cerrada. Durante la Guerra Civil española fue casi totalmente destruida. En 1998 se convirtió en la sede de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y ya en el 2010, se convirtió en sede del Museo del Ejército.

Edificio Alcázar

El Edificio Alcázar, en un edificio civil de estilo neomudéjar característico de las construcciones familiares del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, en las zonas periféricas de la ciudad. Su construcción data de 1911.

Museo de la Tortura

Otro interesante sitio para visitar en Toledo es el Museo de la Tortura, se encuentra en la calle de Alfonso XII, 24. Abre todos los días de 10 am a 8 pm y el costo de la entrada es de 5,5 euros.

En el Museo de la Tortura, se exhiben los aparatos y máquinas utilizados tristemente por la Santa Inquisición para sus interrogatorios.

El verdugo
Cinturón de castidad.

La Inquisición o Santa Inquisición, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía mayoritariamente en el seno de la iglesia catolica. La herejía en la era medieval europea, se castigaba con la pena de muerte.

El Sambenito era una prenda utilizada originalmente por los penitentes católicos para mostrar público arrepentimiento por sus pecados.
La Doncella de Hierro. Por dentro tenía afilados clavos que provocaron heridas a los que los metían para torturarlos

La Inquisición medieval se fundó en 1184 al sur de Francia, para combatir la herejía. En 1249 se implantó en el reino de Aragón y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a toda España, llamándose Inquisición real y funcionó desde 1478 a 1821. Sus víctimas eran seres humanos, e incluso animales, acusados de brujería, o de homosexualidad.

Pera oral, también utilizada en el ano y la vagina. Al girar la perilla, las puntas se abrían y desgarraban.

La Inquisición real fue implantada en la Corona española en 1748 por el papa Sixto IV, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los los judíos convertidos a otra religión, extendiéndose posteriormente a las conquistas en América. Se nombró como Inquisidor General, a Tomás de Torquemada. La Inquisición real era un organismo policial interestatal, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre las coronas de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la Corona no podían rebasar los límites jurisdiccionales de sus respectivos reinos.

Otro sitio interesante para ver en Toledo es la Exposición Permanente de los Templarios, ubicado en la Calle San Clemente 1. Abre todos los días de 10 am a 9 pm y el costo de la entrada es de 5.5 euros.

La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como Caballeros Templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante algo menos de dos siglos. Fue fundada en 1118 por nueve caballeros franceses, liderados por Hugo Payns. Su propósito original era, proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista.

La Orden del Temple fue aprobada oficialmente por la iglesia católica en 1129 durante el Concilio de Troyes y los caballeros templarios tenían como distintivo, un manto blanco con una cruz paté roja dibujada en él, autorizada a llevarla en el manto en 1147 por el papa Eugenio III. Militarmente, se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas.

Las Cruzadas fueron expediciones carácter religioso, económico y militar que se formaron en Europa entre los siglos XI y XIII, contra los herejes y musulmanes. Sus objetivos eran:

  • Liberar la Tierra Santa.
  • Unir la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente.
  • Conquistar la tierra del este y sus riquezas.
  • Abrir el comercio a través del mar mediterráneo.
  • El fervor religioso del deseo de riqueza.

El papa Urbano II llamó a la primera cruzada el 25 de noviembre de 1095, en el Consejo de Clermont, y hubieron 8 cruzadas:

  • La 1ra Cruzada, de 1095-1099, los Templarios marcharon a Jerusalén y la tomaron masacrando a los turcos.
  • La 2da Cruzada, de 1147-1149, los islamistas toman Edesa y no pueden recuperarla.
  • La 3ra Cruzada, de 1189-1192, esta tercera cruzada fue convocada por el Papa Gregorio VII porque Jerusalén había sido retomada una vez más por el sultán Saladino en 1187. Fue una de las más conocidas y también fue llamada Cruzada de los Reyes, pues tuvo la participación de: Ricardo Corazón de León, Inglaterra; Federico Barbarroja, del Sacro Imperio Romano Germánico y Filipe Augusto, de Francia. No obtuvo éxito pero un acuerdo de paz fue firmado, permitiendo la peregrinación de los cristianos a Jerusalén con seguridad.
  • La 4ta Cruzada, de 1202-1204, esta cruzada se llamó “comercial” ya que se desvió de su origen.
  • La 5ta Cruzada, de 1217-1221, en esta expedición, quisieron tomar una fortaleza musulmana en Egipto, pero fracasaron.
  • La 6ta Cruzada, de 1228-1229, en esta cruzada lograron recuperar Jerusalén, Belén y Nazaret por 10 años.
  • La 7ma Cruzada, de 1248-1250, nuevamente quisieron conquistar Egipto, pero fracasaron.
  • La 8va Cruzada en el año 1270, Luis XI comando la ultima cruzada contra los turcos, fracasando una vez más.

En 1307, el rey de Francia Felipe el Hermoso, molesto con el Temple por haber rechazado unirse a la Orden del Hospital, creó un plan para acabarlos y hacerse de sus riquezas, ya que tenía muchas deudas. Por medio de espías, comenzó a difamarlos, achacando que pecaban de orgullo y vicio. Estas difamaciones llegaron al Papa Clemente V, quien ordenó una investigación. El gran maestre del Temple, Jacques de Molay, llegó a Francia para reclutar soldados en aquellas fechas y al descubrir las acusaciones, decidió ir a hablar con el Papa, esto llegó a oídos del rey de Francia, que decidió actuar con rapidez. Así, el 13 de octubre de 1307, los templarios fueron arrestados y encarcelados acusados de utilizar artes oscuras, poniendo todos sus bienes bajo la tutela del rey.

Posada de la Santa Hermandad

Como última visita durante mi recorrido por Toledo fue, ir a ver la exposición de Leonardo Da Vinci en la Posada de la Santa Hermandad, que está ubicada en la Calle Hermandad 2.

La Posada de la Hermandad es un edificio histórico del siglo XV que se ha convertido actualmente en un centro cultural que acoge exposiciones, en este caso, de Leonardo Da Vinci. Este edificio se construyó originalmente como sede y cárcel de la Santa Hermandad, una organización medieval instituida por los Reyes Católicos y formada por pastores que se unieron para proteger los caminos de bandoleros.

A partir del siglo XVIII, cuando se disolvió la Hermandad, el edificio se convirtió en una conocida posada. En los sótanos del edificio se conservan las mazmorras.

Espero que me saquen de aquí.

Hasta el próximo viaje amigos!

EL CALLEJÓN DE HAMEL Y LA CULTURA AFROCUBANA

Hola amigos, en esta entrega les hablaré de mi escapada a La Habana y dentro de ella, El Callejón de Hamel.

El Callejón de Hamel es uno de los principales focos de la cultura afrocubana en La Habana. Su historia se remonta a 1990, cuando empezó a gestarse un proyecto cultural comunitario en la que dio como resultado, una galería al aire libre donde propios y extranjeros, podrían apreciar el arte cubano, así como la cultura afrocubana.

Esa obra se la encargaron a Salvador González Escalona, pintor cubano, el cual transformó esa pequeña calle, en un gran mural plasmando y difundiendo los orígenes africanos de la identidad cubana.

Tienda de arte

Salvador empezó su obra en abril de 1990 y utilizó objetos recuperados como bañeras, bombas de mano, ruedas de alfiler, etc, así como varias clases de pinturas, incluso esmalte de autos. Los primeros cuatro años se les hizo muy difíciles, pero los vecinos lo animaron a continuar y poco a poco empezó a transformar un barrio en un centro animado afrocubano.

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Pero, por qué se llama el Callejón de Hamel?

Fernando Belleau Hamel, fue un ciudadano estadounidense de origen franco-alemán que compró unos terrenos, donde ahora se encuentra el famoso callejón, a comienzos del siglo XX. Allí puso en marcha un negocio de materia prima y fundición y dio trabajo a bastante población negra, incluso les construyó casas para que vivieran cerca de su centro de trabajo. Este hecho, hizo que se recordara al lugar con el nombre de Callejón de Hamel, en su honor. El Callejón de Hamel se encuentra ubicado en la calle Aramburu.

El Callejón de Hamel rinde tributo a la cultura Afrocubana, más específicamente a la religión Palo Monte y a la religión Yoruba. Dentro del callejón, podemos ver una “gruta” y adentro, se encuentra el llamado Nganga, lugar sagrado para la celebración de los ritos de la religión de Palo Monte. El callejón tiene coloridos murales que adornan todas sus paredes y que representan los distintos Orishas de la religión Yoruba.

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El Palo Monte se remonta a la región de Camerún, antes de que los Bantúes emigraran hacia el sur y se establezcan en el centro de África. Posteriormente, esclavos de esa zona, fueron llevados por los españoles a Cuba donde desarrollaron la religión “Palera”.

Los Yoruba son un grupo etnolingüístico ubicado al oeste de África y son un 30% de la población nigeriana. Los Yoruba también cuentan con un sistema religioso que ha dado muchas religiones al Nuevo Mundo, como la Santería en Cuba y sus divinidades llamadas Orishas. Los españoles también llevaron a Cuba, esclavos Yoruba, estableciendo su religión en ese nuevo país.

Leyendas

Los Bantúes son todos los individuos pertenecientes a los más de 400 grupos étnicos de pueblos melanoafricanos, que hablan lenguas bantúes, y que viven al sur de una línea que va desde Duala hasta la desembocadura del Yuba. No comprenden un tipo racial ni una cultura uniforme.

Nganga del Callejón de Hamel
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El Nganga, es la manifestación de la voz de Dios en la tierra y mediante un Caldero Sagrado de hierro de tres patas, se reúnen las cosas sacrosantas, materiales, y espirituales, creadas por el Ser Supremo llamado “Nsambia Mpungo”.

En resumen, el Callejón de Hamel es arte cubano, representando principalmente dos religiones, la religión Palo Monte, también llamada “Palera” o Cruz del Sol y la religión Yoruba.

Una vez adentro, me contactó Orlando, uno de los músicos de la banda Irosso Obba, que todos los domingos a medio día, tocan en el callejón y que también es representante del callejón, para hacerme un pequeño tour, dándome a conocer, lo que han querido representar con su arte.

Representación de Shangó en el callejón
Shangó, museo de los Orishas, La Habana
Shango, museo Orisha de La Habana

La explicación empezó con la representación de Shangó o Changó, su nombre significa “Quien corta con violencia”. Es un Orisha guerrero, dueño de trueno y del rayo. Hijo de Yemayá y Oranmiyan. Simboliza la equidad y la justicia. Su equivalencia en la religión católica es Santa Bárbara. Todos los 4 de diciembre hacen fiesta para conmemorar a Shangó y las personas creyentes se visten de rojo y de blanco.

Representación del Orisha Elegua
Elegua en el museo de los Orishas, La Habana

La siguiente representación en el callejón fue de Eleguá o Elegbá , que es el Orisha dueño de los caminos y las encrucijadas, regidor del destino, de la desgracia y de la felicidad. En cualquier ceremonia o rito, debe ser el primero y el último en recibir homenaje. Su equivalente en la religión católica es el Santo Niño de Atocha, San Roque y San Antonio de Padua. Sus colores son el rojo y el negro. Según la religión Yoruba, para liberarte de toda la energía negativa que puedas tener, tienes que sentarte y agarrar la espada para que esa mala energía fluya por la espada hasta el suelo. Al final, cuando te paras de la “silla” para bajarte tienes que decir en voz alta “Ashé”.

El Ashé, o Aché, es un concepto fundamental en la religión Yoruba. Se le entiende como la energía básica del universo de lo que todo está constituido incluidos los Orishas y que mantienen el equilibrio y el orden. Dicha fuerza requiere estar equilibrada para el correcto funcionamiento de la existencia y para que eso suceda, tienen que propiciarse sacrificios, debe ser controlada por los Babalawos, y concentrado en ciertos objetos sagrados o amuletos.

Representación de Orichaoko
Orichaoko, museo de los Orishas, La Habana

La siguiente representación que Orlando me mostró dentro del callejón fue a Orichaoko, su nombre significa “Quien posee la fuerza de la vida”, Orisha de las tierras labrantías, de la agricultura y de las cosechas. Es árbitro de las disputas entre mujeres. Las abejas productoras de miel son sus servidoras y mensajeras, indican fertilidad y guardador de secretos. Su equivalente católico es San Isidro el labrador.

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Oya, museo de los Orishas, La Habana

El poste amarillo con cadenas negras representa a Oya, que significa “Quien abre caminos”, es la Orisha de las tempestades, las centellas, las lluvias y los vientos. Patrona de los muertos y controladora de la energía de los espíritus de los muertos para que no perturben el mundo de los vivos. Simboliza la fuerza de la mujer que siempre acompaña constantemente al hombre. Es esposa de Shango y Oggun. Su equivalente católico es Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa de Jesús.

Tablero de Orula
El circulo blanco representa el Tablero de Orula
Orula o Orunmila, museo de los Orishas, La Habana

El círculo blanco en el frontis de la pared simboliza el Tablero de Orula, pero para hablar del tablero, hay que mencionar primero a Orula o Orunmila.

Orula o Orunmila significa “Quien con su presagio alumbra como el sol en el cielo”, es el protector de la adivinación que se expresa a través del Ifá. Es el intérprete de los mensajes divinos de los (las) Orishas a los hombres y a las mujeres. Es el gobernador del conocimiento humano. Su equivalente católico es San Francisco de Asis.

En este punto, voy a hacer un paréntesis hablando de Orula y de su “Tablero” llamado también “Tablero de Ifa”. Resulta que años atrás, en un viaje a La Habana con un compañero de trabajo, me mencionó que necesitaba ver a un “Santero”. Un Santero es conocido en la religión Yoruba como Babalawo y es la persona encargada de invocar a Orula para preguntar cosas, como los famosos adivinos que conocemos normalmente, pero con más misterio. El motivo de ver al Babalawo era, por que tenía en su poder una muñeca negra y esa muñeca negra, pertenecía al padre de su novia, que en algún momento de su vida, en un viaje a Cuba se la obsequiaron, pero como los padres de su novia se habían separado, la esposa, que tenía la muñeca y al saber que el novio de su hija iba a viajar a Cuba, se la dio, para que la deje en su lugar de origen, pero la pregunta era, dónde dejarla?. Le contamos la historia al taxista que nos llevaba al hotel y le preguntamos si conocía a algún Santero, nos respondió que nos llevaría ante un Babalawo después de hacer check in en el hotel.

Para no hacerla muy larga, mi compañero le contó la historia al Santero y este nos dijo que le preguntaría a Orula donde debía quedarse esa muñeca, partió en trozos cuadrados la cáscara de un coco y empezó un ritual hablando algo en un idioma que no conocíamos y después hizo la pregunta de donde debía quedarse la muñeca. Lanzó al suelo los trozos de coco, obviamente unas caían con la cáscara marrón hacia arriba y otros trozos, con la parte interna blanca hacia arriba. Al final del ritual y después de haber lanzado varias veces los trozos de coco al suelo, nos dijo que la muñeca negra debía de quedarse en esa casa, en el “altar” que había a un lado de la sala, donde habían un montón de cosas tipo ofrendas.

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Obatala, museo de los Orishas, La Habana

La columna blanca de la foto de arriba representa a Obatalá, que significa “Quien resplandece en el límite”, es el Orisha dueño de los poderes creativos, creador de los seres humanos, es el Orisha de la pureza y la inteligencia. Su equivalente católico es Nuestra Señora de la Merced.

Orlando a la derecha de la foto

El Panteón Yoruba contiene muchos Orishas y nombrarlos es muy tedioso, lo interesante de mi visita al Callejón de Hamel, es saber que el arte que ellos presentan está basada en religiones afrocubanas, no son solo colores y arte abstracto con restos de bañeras, motores de refrigeradores, etc.

Para entender un poco más la información que me dio Orlando, fui a visitar el Museo de los Orishas. Este museo está ubicado al costado del Capitolio, en la calle Máximo Gómez y la entrada tiene un costo de 5 cuc, unos USD$6 y si quieren tomar fotos, tienen que pagar 3 cuc más.

Me quedo con esta imagen.

Hasta la próxima escapada amigos.

EL INCIDENTE OVNI DE ROSWELL

El Incidente Ovni de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido, se estrelló en un rancho cerca de Roswell en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Debido al gran interés público, el ejército de los Estados Unidos declaró que fue un globo meteorológico el que se accidentó al norte de Roswell, haciendo que se desvaneciera el interés, pero en 1970, los Ufólogos comenzaron a promover teorías afirmando que una nave extraterrestre se había estrellado al norte de Roswell y que el ejército tendría en su poder, los restos de esa nave, así como alguno de sus tripulantes.

Una vez más, agarré las maletas y en compañía de mi hijo, nos fuimos a conocer la historia que aconteció en Roswell en 1947.

La ruta a seguir sería: Lima – México DF – Ciudad Juárez – Roswell. El primer día, tomamos un vuelo de Avianca desde Lima a la Ciudad de México, el vuelo fue de 6 horas y nos tuvimos que quedar en México DF, ya que no había conexión a Ciudad Juárez ese mismo día.

Al día siguiente por la tarde, tomamos un vuelo en la aerolínea Viva Aerobus desde México DF, a Ciudad Juárez, el vuelo fue de 2 horas 30 minutos, llegando por la tarde noche.

Frontera Mexico – USA

Después de alquilar el auto en el aeropuerto de Juárez, nos fuimos a El Paso, para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Nos demoramos 3 horas en cruzar la frontera, ya que revisaron de arriba a abajo el auto y tuvimos que esperar una entrevista con el oficial de migraciones y explicarle por qué estábamos cruzando la frontera por México siendo peruanos y cuál era nuestro destino final en los Estados Unidos. Bueno, después del susto y ya en Estados Unidos, nos quedamos a pernoctar en El Paso por que se nos hizo tarde y normalmente no me gusta conducir de noche. Nos hospedamos en el hotel Quality Inn & Suites El Paso.

Ruta: El Paso – Alamogordo

El tercer día, después de un buen desayuno en el hotel, pusimos rumbo norte hacia Roswell.

La ruta sería de 3 horas y 30 minutos, pero pasaríamos por Alamogordo y aprovechamos para ir al Museo de Historia Espacial de Nuevo México en esa ciudad, como que nos dábamos un descanso a mitad de camino.

Astronauts Memorial Garden

El Museo de Historia Espacial de Nuevo México, es un museo que queda en Alamogordo y está dedicado a todo lo referente con los vuelos espaciales. Este museo destaca el papel que tuvo Nuevo México en el programa espacial de los Estados Unidos.

Museo de Historia Espacial.

El museo incluye exposiciones sobre los planetas del Sistema Solar, los vuelos espaciales y los primates que fueron utilizados en los experimentos de vuelo espaciales.

Trinity Site en Nuevo México.

La foto de arriba, es una maqueta del famoso “Trinity Site” dentro del museo. “Trinity” fue la primera prueba de un arma nuclear realizada por los Estados Unidos. La prueba tuvo lugar el 16 de julio de 1945 al oeste de Roswell, utilizaron plutonio como material fisionable, también utilizado en Nagasaki.

Ir al Trinity Site no es fácil, primero, por que solo está abierto al público dos veces al año, en abril y en octubre. Segundo, por que para ir allá, tienen que ir acompañado con personal militar.

Lunar Sample No 70215, 93 (008).

La foto de arriba, es una piedra lunar recogida por la misión del Apollo 17 en 1972. Tiene 114 gramos, es de basalto (roca volcánica) y se cree que tiene unos 3.7 billones de años de antigüedad.

Ruta: Alamogordo – Roswell

Después de estar un par de horas recorriendo el museo en Alamogordo, continuamos hacia Roswell, llegando al hotel Comfort Suites y desde ya, se empezaba a oler todo lo referente al incidente ovni.

Lobby del hotel

Fuimos a por un par de hamburguesas y nos encontramos con un McDonald’s con forma de ovni. Dicho sea de paso, es el único McDonald’s que tiene esa forma en el mundo.

Walker Aviation Museum / Walker Air Force Base.
B-29 Enola Gay.

Después de comer las hamburguesas en el McDonald’s en forma de Ovni, nos fuimos a conocer el Walker Aviation Museum. En este museo, encontramos información histórica sobre la Base Aérea Walker y lo que escondía, la fuerza de combate más poderosa del Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos. Más adelante hablaremos de ella, pero como adelanto, esta base albergaba, el 509th Grupo de Bombarderos Atómicos, desde donde salieron a bombardear Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Amanecer en Roswell -3°C (mes de enero)
Roswell downtown.

Roswell, es una pequeña ciudad con poco más de 49,000 habitantes y es mundialmente conocida por el incidente ovni de Roswell. La investigación de los hechos y la posterior recuperación de los “restos” fue manejada por el Ejército del Aire del Campo de Roswell, siendo hasta ahora, un misterio.

Roswell downtown

El incidente ovni de Roswell en realidad, tuvo lugar más cerca del pueblo de Corona, al norte de Roswell, pero las unidades del ejército enviadas a investigar eran de la base aérea de Roswell. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los ochenta con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un episodio del programa popular “Unsolved Mysteries”.

Cada año, durante la semana del 4 de julio, se celebra el Festival del Ovni de Roswell, que es una de las fiestas más importantes del Estado de Nuevo México. Este festival conmemora justamente el incidente OVNI de Roswell de 1947.

International UFO Museum & Research Center

Actualmente en Roswell, hay varios atractivos ovni, entre ellos destaco, el International UFO Museum & Research Center, Alien Zone y Área 51.

International UFO Museum

El International UFO Museum and Research Center, está situado en el antiguo teatro de Roswell. El museo se inauguró en 1991 y ofrece información extraterrestre, platillos voladores, el fenómeno de los Ovnis, abducciones y la explicación con lujo de detalles del incidente ovni de Roswell de 1947.

International UFO Museum & Research Center
Broma a la Fuerza Aérea de cómo entrenan a su personal para identificar aeronaves

Alien Zone, es una excelente atracción alienígenas en la ciudad y tienda de souvenirs. El acceso al Área 51 está dentro de Alien Zone.

Alien Zone store

Al fondo de la tienda de souvenirs de Alien Zone se encuentra la entrada al “museo” Área 51, el ingreso tiene un costo de USD$3 y vale la pena conocerlo.

Museo Área 51

El Museo del Área 51, es una aventura autoguiada que cuenta con varias escenas. Las escenas representan el incidente Roswell y las investigaciones que se hicieron después.

Autopsia alienígena
Laboratorio
Descansando con alienígenas

Pero el plato fuerte de la visita a Roswell fue, el tour guiado con el famoso investigador de éste caso en particular, Dennis Balthaser.

http://www.truthseekeratroswell.com/index.html

Dennis Balthaser es un investigador UFO, que se mudó a Roswell en 1996 después de retirarse del Departamento de Carreteras de Texas con 33 años de Ingeniería y de haber servido 3 años, en el Batallón de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Se desempeñó en el Consejo de Administración del Museo Internacional UFO entre 1996 y 1998. Hoy es un investigador independiente que ha escrito editoriales para más de 23 sitios web y revistas, ha realizado más de 350 entrevistas en televisión y radio y es investigador certificado de MUFON (The Mutual UFO Network).

El hace tours guiados contando y corroborando con declaraciones de testigos, lo sucedido al norte de Roswell en 1947. La página web donde pueden separar el tour es: http://www.roswellufotours.com/. El tour es de 2 horas, teniendo un costo de USD$100 por persona y hasta un máximo de 4 por tour, ya que se hace en su camioneta y desde allí, recorren Roswell explicando con fotos todo lo acontecido.

https://www.theweek.co.uk/us/59331/roswell-ufo-crash-what-really-happened-67-years-ago

Una vez que has separado el tour, te mandan un correo donde te informan donde te vas a encontrar con Dennis para empezar el tour, y una vez que nos presentamos, nos empieza a contar la historia, cuando se publicó en el periódico de Roswell, el 8 de julio de 1947, donde la Fuerza Aérea, (RAAF, Roswell Army Air Field) capturó un platillo volador en la región de Roswell.

Dennis me muestra la foto del granjero William Mac Brazel

Pero todo empezó el 2 de julio de 1947, cuando el granjero William Mac Brazel, descubrió unos restos dispersos por su rancho comunicandolo al Sheriff el 5 de julio. Los restos de los que habla Mac Brazel, son corroborados por su hija, Bessie Brazel Schreiber, quien menciona, que lo restos que su padre descubrió, parecía papel aluminio, algunos fragmentos tenían una especie de cinta pegada, pero ésta no podía despegarse o sacarse de ninguna forma, otros pedazos tenían números o letras, pero no eran palabras que pudiéramos leer. Los caracteres estaban escritos como números en columnas, pero no se parecían para nada a los números que nosotros usamos y un trozo de algo hecho del mismo papel plateado que parecía una manga, de unos 10 centímetros de largo. Misteriosamente, William Mac Brazel desapareció de la escena por una semana, pero cuando lo volvieron a encontrar y preguntar por los restos descubiertos, ya no quiso contestar al respecto, por que lo habían amenazado.

Coronel William Blanchard

El 8 de julio de 1947, el coronel de la Fuerza Aérea William Blanchard, comandante del 509 Grupo de Bombarderos de Roswell, emitió un comunicado de prensa oficial, indicando que la oficina de inteligencia de la base, había recuperado un “Platillo Volador” de un rancho cercano. El general de brigada Roger Ramey, jefe de la Fuerza Aérea del Octavo Ejército en Fort Worth, Texas, rápidamente lo calificó como un globo meteorológico mal identificado y ordenó desmentir la afirmación de Blanchard.

Mayor Jesse Marcel

Para desmentir el comunicado de prensa dado por el comandante William Blanchard, el mayor de la Fuerza Aérea, Jesse Marcel se tomó una fotografía, en la oficina del general Roger Ramey, donde mostraba que los restos encontrados pertenecían a un globo meteorológico.

Como oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Jesse Marcel padre, fue enviado a investigar el lugar del accidente. Pero la verdad fue, que después de unas horas, llegó a su casa y despertó a su hijo, Jesse Marcel, para mostrarle “algo que nunca más volvería a ver”.

Jesse Marcel hijo, quien tenía 10 años en ese entonces, dijo que lo que más le llamó la atención entre las cosas que llevó su padre fue un pequeño instrumento que emitía una luz púrpura y que tenía jeroglíficos.

A lo largo de su vida, Jesse Marcel hijo dio entrevistas para radio, televisión y documentales, y escribió un libro llamado “The Roswell Legacy”, donde contaba detalles de la experiencia de su padre.

Marcel estaba convencido  de que los restos hallados en Roswell no eran de un globo meteorológico, como se informó oficialmente y, más aún, que no eran de origen humano.

Ballard Funeral Home
Glenn Dennis

Glenn Dennis, se graduó de la Facultad de Ciencias Mortuorias de San Francisco el 22 de diciembre de 1946 y fue puesto a cargo del Ballard Funeral Home, que incluía servicios de ambulancia y mortuorios para el Roswell Army Air Field (RAAF).

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En 1989, Glenn Dennis llamó la atención de los investigadores de ovnis cuando llamó a la línea directa después de que un episodio de Misterios sin Resolver presentara el incidente del ovni de Roswell, convirtiéndose en el primer testigo en confirmar las afirmaciones de cuerpos extraños en la base de Roswell.

Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, han afirmado que lo que se estrelló en Roswell en 1947 fueron los restos del “Proyecto Mogul”.

El Proyecto Mogul, fue un proyecto secreto estadounidense que comenzó en 1947 y pretendía utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas, para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética, escuchando el sonido de las explosiones. 

Hangar 84
Dennis nos muestra la foto del Hangar 84 de 1947

En 1940, el ejército de los Estados Unidos construyó un campo de aviación y una instalación de entrenamiento de pilotos en terrenos al sur de Roswell y lo llamaron Roswell Army Air Field, donde los pilotos de combate y bombarderos entrenaron durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, se convirtió en el hogar del único grupo de guerra atómica de la nación, con el Enola Gay, el avión que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, con sede en Roswell.

El Hangar 84, instalación dentro de la RAAF, es famoso ya que algunos testigos presenciales afirman que los restos de la nave que se estrelló al norte de Roswell fueron llevados a este hangar.

Dennis nos muestra la foto del Enola Gay. Al fondo, el Hangar 84
Foto del Enola Gay tomada desde adentro de la Base hacia afuera.

Estando en las afueras del aeropuerto de Roswell, al costado del hangar 84, donde funcionó inicialmente el Roswell Army Air Field y después el Walker Air Force Base, Dennis nos mostró una foto del Enola Gay y la puso al costado del tanque elevado de agua, diciendo que esa foto, la habían tomado de adentro de la base hacia afuera, comprobando que el Enola Gay estuvo allí, pero por qué?.

En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los EEUU proporcionó en el RAAF el entrenamiento en los aviones bombarderos Boeing B-29 Superfortress para las Fuerzas Aéreas del Ejército. 

En Noviembre de 1945, El 509 Grupo Compuesto, llamado el año siguiente Grupo 509 de Bombardeo, se instaló en Roswell perteneciendo al Comando Estratégico.

Desde Roswell salieron los B-29 para lanzar las bombas nucleares en Japón.

  • El Enola Gay, (bautizado así en honor a Enola Gay Tibbets, madre del piloto Paul Tibbets), fue el B-29 que el 6 de agosto de 1945, lanzó la primera bomba nuclear llamada Little Boy sobre Hiroshima.
  • El Bockscar, al mando de Charles W. Sweeney, fue el segundo B-29 que lanzó la bomba nuclear llamada Fat Man sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945.
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La Cruz de Hierro alemana

Otra de las cosas interesantes que tiene Roswell, es que fue un campo de prisioneros para 4,800 alemanes traídos del Afrika Korps. Los prisioneros alemanes fueron utilizados durante su confinamiento, al control de inundaciones, es por eso que dejaron su legado, la famosa Cruz de Hierro alemana en un canal de agua. 

El Afrika Korps, fue una fuerza militar alemana enviada al norte de África en 1941 como respaldo de las tropas italianas que estaban siendo derrotadas por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus comandantes fue el general Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto. Tras una serie de victorias, finalmente fueron derrotados en la Segunda Batalla de El Alamein por las tropas británicas comandadas por el general Bernard Law Montgomery.

Le pregunto a Dennis, y por qué los trajeron a Roswell?, me responde, “Estamos en medio de la nada, a donde podrían escapar”.

Trozo que muestra el lado oriental del Muro de Berlín
Trozo que muestra el lado occidental del Muro de Berlín

En la zona llamada POW/MIA Park, se encuentra la famosa Cruz de Hierro y un obsequio que le dio la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, a la ciudad de Roswell por la hospitalidad que tuvieron con los prisioneros alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ese obsequio fue un trozo del muro de Berlín, donde se puede apreciar una parte sin graffiti, la parte oriental del Muro, perteneciente a los rusos y del otro lado, con graffiti, la parte occidental del Muro, perteneciente a los aliados.

Walmart de Roswell
Ruta: Roswell – El Paso

Después de empaparnos de bastante historia y conspiraciones, regresamos a El Paso, a dejar el auto alquilado, tomar el vuelo de retorno a la ciudad de Mexico y despues a Lima.

Hasta el próximo viaje amigos!

LA CATEDRAL DE SAL, MARAVILLA #1 DE COLOMBIA

La Catedral de Sal es un recinto construido en el interior de las minas de sal de Zipaquirá.

Saliendo de Bogotá.

Zipaquirá, se encuentra a 29 kilómetros al norte de Bogotá y a una altitud de 2,680 msnm. Me tomó 1 hora 30 minutos en llegar en taxi, debido al denso tráfico para salir de Bogotá. El costo del taxi por la ida y la vuelta, con espera incluida de tres horas fue, 120,000 pesos colombianos, unos USD$35, pero hay otras dos formas mucho más económicas para llegar.

La primera, es tomar el bus en el Portal Norte de Transmilenio con dirección, Cra 46 #17141 y dirigirse con rumbo a Zipaquirá. Para mayor información, pueden entrar a: https://www.transmilenio.gov.co/

La segunda, es tomar el bus en las terminales de buses de Bogotá. Hay tres terminales:

  • La Terminal Satélite Sur con dirección, Calle 57Q #75F-82
  • La Terminal Satélite Norte con dirección, Calle 192 # 19-43
  • La Terminal Salitre (Central) con dirección, Diagonal 23 # 69-11.

Para mayor información pueden entrar a: http://www.terminaldetransporte.gov.co/

En el 2007, mediante un concurso para elegir las 7 Maravillas de Colombia, la Catedral de Sal obtuvo la mayor votación, convirtiéndola en la Maravilla No.1 de Colombia

Restaurante Triada.

Antes de llegar a la catedral e iniciar la excursión, almorcé en el restaurante Triada, que se encuentra a la entrada de Zipaquirá, pedí una trucha frita, la cual estuvo espectacular y los precios de la carta en general muy accesibles.

Los depósitos de sal de las montañas de Zipaquirá, se remontan a hace 200 millones de años. La presión y calor hicieron que la sal se desplace de manera similar a los glaciares creando una masa homogénea de sal.

Las minas ya tenían tradición de santuario religioso por los mineros antes de la inauguración de la Catedral antigua en 1954, la cual se dedicó a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de los Mineros.

La construcción de la catedral actual, fue iniciada en 1991 y a 60 metros debajo de la catedral antigua. Fue inaugurada en 1995.

Entrada a la mina.

La entrada a la Catedral de Sal, tiene un costo de 57,000 pesos colombianos, unos USD$17 y pueden hacer el tour de dos formas: guiado en español e inglés, pero con horarios, o con audioguía, te dan un aparato donde puedes escuchar en cada estación de la ruta, la historia que hay, es gratuito al igual que la guia normal.

Para mayor información pueden entrar a: https://www.catedraldesal.gov.co/

Sal.

El diseño de la Catedral comprende cuatro secciones:

  • El Viacrucis
  • La Cúpula
  • El Nártex
  • Las Naves de la Catedral

El Viacrucis (camino de la Cruz), comprende las XIV estaciones que representan los diferentes momentos vividos por Jesús desde su captura hasta su crucifixión y sepultura. Consisten en pequeños altares tallados en roca de sal.

Estación II, Jesús es cargado con la cruz.
Estación III, Jesús cae por primera vez.
Estación IV, Jesús se encuentra con su madre.
Estación V, el Cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz.
Estación VI, Verónica enjuaga el rostro de Jesús.
Estación VII, Jesús cae por segunda vez.
Estación VIII, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén.
Estación IX, Jesús cae por tercera vez.
Estación X, Jesús es despojado de sus vestiduras.
Estación XI, Jesús es clavado en la cruz.
Estación XII, Jesús muere en la cruz.
Estación XIII, Jesús en brazos de su madre.
Estación XIV, Jesús es puesto en el sepulcro.

La Cúpula, fue tallada totalmente en sal y simboliza desde su interior, al mundo y al cosmos, así como la unión entre la tierra, el planeta azul y el cielo que lo cobija. Tiene una altura de 11 metros y un diámetro de 8 metros.

La Cúpula

El Nártex, es una obra compuesta por una serie de paralelepípedos tallados en sal que muestra la formación salina en sus muros y de una sensación de laberintos que según la historia bíblica, los bautizados debían pasar por allí como acto de penitencia.

El Nártex.
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Las Naves de la Catedral están conformadas por tres grandes cámaras:

  • La Nave del Nacimiento
  • La Nave de la Vida
  • La Nave de la Muerte y Resurrección

La Nave del Nacimiento cuenta con una longitud de 73 metros, 16 metros de alto y 10 metros de ancho y está compuesta por el bautisterio y la cascada de sal cristalina simbolizando el río Jordán donde fue bautizado Jesús.

Cascada de sal.

La Nave de la Vida, construida a 180 metros debajo de la montaña de sal, está soportada por cuatro inmensas columnas que simbolizan a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Es allí donde se puede admirar la cruz más grande del mundo. Además, este lugar cuenta con un medallón de “La Creación”, obra que simboliza el nacimiento de Jesús.

Foto tomada desde el “coro”.
Altar.
La “Creación”.

La Nave de la Muerte y Resurrección, cuenta con una obra escultórica pietat, la cual representa el descendimiento de Jesús, simbolizando el fin de su vida terrenal. Otros de los monumentos que tiene esta nave es la capilla del santísimo y las grutas de resurrección.

Foto tomada desde el altar.
Las grutas de resurrección.
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Vale la pena ir y conocer esta maravilla colombiana, sin querer queriendo, puedes estar más de dos horas allí adentro y no te das cuenta. Todo el trayecto es muy oscuro, si son claustrofóbicos, tengan cuidado.

Ah, otra cosa, adentro no hay señal ni de teléfono ni de internet, aunque hay un servicio de internet gratuito adentro donde te puedes conectar, trate de hacerlo, pero nunca tuve conexión de internet. Al final del trayecto está la zona de souvenirs.

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Hasta la próxima escapada amigos!.

ROATÁN, ISLA DE LA BAHÍA

La isla de Roatán, es la mayor de las Islas de la Bahía, uno de los dieciocho departamentos de la república de Honduras.

Roatán es una isla que estuvo habitada inicialmente por los Mayas, luego, en el siglo XVI, llegaron los conquistadores españoles, quienes se apoderaron de la isla hasta el siglo XVII, cuando fue invadida por los ingleses. En 1861, Honduras firma un tratado con Inglaterra, donde finalmente, pasan a manos hondureñas, por estar en sus aguas territoriales. El 90% de la isla es selva, teniendo solo un 10% habitable y es allí donde se encuentran las playas más bonitas, hablan el castellano y el inglés.

Isla de Roatán
Vista de West Bay desde el avión.

Este viaje lo hicimos con unos grandes amigos, Bruno y Maribel y la pasamos genial, un fuerte abrazo para ustedes y gracias por acompañarnos en esta nueva aventura.

Para ir hasta Roatán desde Lima, tuvimos que hacer escala en San Salvador, donde abordamos un avión ATR de Avianca, que nos llevó en 1 hora 30 minutos, hasta el aeropuerto internacional Juan Manuel Galvez. La aproximación para aterrizar fue interesante, ya que la pista de aterrizaje no es muy larga y estaba al lado de una colina, haciendo la aproximación bastante turbulenta.

Una vez que recogimos las maletas, tomamos un taxi al hotel Henry Morgan en West Bay, el costo del taxi por dos personas cuesta USD$25 y USD$10 por cada pasajero adicional. West Bay se encuentra en el lado oeste de la isla de Roatán y es la parte más grande de la isla, donde se encuentran la mayor cantidad de hoteles de playa.

El Hotel Henry Morgan nace en los años 90, se encuentra ubicado en la zona hotelera exclusiva de la isla de Roatán y se ha caracterizado por ser de los primeros hoteles que se posicionaron a Roatán a nivel Internacional.

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Este Hotel surge bajo la visión de un inversionista Italiano, que llegó a la isla con el objetivo de traer trabajo y desarrollo a este paraíso del Caribe. La cadena HM cuenta con el Hotel Henry Morgan nombre que es en recordatorio al capitán Morgan que según la leyenda, dejó sus tesoros por este sector insular.

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El hotel por ser el pionero en la isla, no es muy moderno y cuenta con bastantes bungalows de madera, en general, es un hotel rústico, pero hace un buen contraste con la selva de la isla y su mar turquesa. Las habitaciones son amplias y muy limpias, contando con todo lo que normalmente cuenta un resort todo incluido.

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Como todo lugar cerca a bosque o selva, como en la Riviera Maya o en Punta Cana, cuando cae el sol, los mosquitos salen a almorzar y salen con hambre, por lo que les recomiendo tener a la mano, bastante repelente de insectos, por que entre show y show, más los tragos encima, ni cuenta te das que te van chupando la sangre de a pocos.

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Como todos los resorts, y este no es la excepción, manejan tours y excursiones con costos adicionales, el primero que hicimos fue ir de snorkel por las arrecifes de Roatán. El hotel maneja una página web, diferente a la del hotel, donde publican toda la diversidad de tours y excursiones. La web es:

https://www.tgidiving.com/es/diving-info/roatan/henry-morgan-roatan/non-divers/#1466253524400-b138c1c7-ff38

Foto: http://thinga.com/boom/articles/five-superstar-reefs
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El Sistema Arrecifal Mesoamericano, es un arrecife de coral que se extiende sobre aproximadamente 1,000 kilómetros a lo largo de la costa caribeña de México, Belice, Guatemala y Honduras. ​Es el mayor arrecife de coral en el Hemisferio Occidental y el segundo arrecife más grande del mundo después de la Gran Barrera de Coral en Australia.​

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Roatán, por estar dentro del arrecife mesoamericano, tiene una gran diversidad de corales y esponjas. A 10 minutos en lancha, se encuentran varios sitios para hacer snorkel, la excursión es guiada, tiene una duración de 2 horas y dentro del hotel pueden contratar la excursión por solo USD$15 por persona.

Delfinario
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Otra de las excursiones que hicimos fue la de explorar el arrecife, pero desde un barco con una cúpula de cristal, para, desde la comodidad del aire acondicionado, ver el maravilloso mundo submarino. La excursión tiene un costo de USD$35 por persona.

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Un clásico de clásicos, paseo en moto acuática.

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Como no todo es playa y relajo, nos fuimos a dar una vuelta por la isla de Roatán y nos encontramos con un sitio muy simpatico, The Lighthouse. The Lighthouse es un restaurante y bar que se encuentra ubicado en una de las tantas colinas de la isla y desde donde se puede tener una preciosa vista de la isla.

Zona de West End

Como para terminar con broche de oro, la última noche nos fuimos a cenar a West End, cayendo en el restaurante y bar, Eagle Rays, que tiene un maravilloso ambiente sobre el agua. Este restaurante se encuentra en TripAdvisor y tiene buenos y malos comentarios, en nuestra estadía no tuvimos quejas.

Hasta el próximo viaje amigos!

LOS PETROGLIFOS DE HUANCOR

Los petroglifos de Huancor, se encuentran a 3 horas 10 minutos, al sur de la ciudad de Lima y están ubicados en el distrito de Laran, a 200 metros de la carretera.

A un lado de la carretera, van a encontrar un letrero indicando dónde se encuentran los petroglifos. Es una zona desolada, sin ningún tipo de control por parte del Ministerio de Cultura.

No hay zona de parqueo como tal, pero si hay una pequeña área donde pueden dejar su vehículo, obviamente sin control alguno, pero lo más probable, es que no haya nadie en la zona como me ocurrió a mi.

Los petroglifos de Huancor se ubican en las zonas marcadas de amarillo en la foto, a la derecha, se ve el valle del río San Juan y a la izquierda de las zonas delimitadas, una quebrada seca, como dije dos párrafos anteriores, están a 200 metros de la carretera que está del lado del valle del río San Juan.

Sendero

Hay dos accesos a la zona de los petroglifos, una demarcada, como lo pueden ver en la foto de arriba, que está a poco más de 100 metros del letrero “Zona Arqueológica Petroglifos de Huancor”, y la otra, que no está demarcada y corre paralela a la quebrada seca del lado izquierdo en la foto, donde te deja el gps, después de haber navegado hacia los “Petroglifos de Huancor”. Obviamente subí de esta segunda manera, ya que el camino demarcado, que se encuentra a más de 100 metros del sitio que te deja el gps, lo vi después ya estando arriba.

Los petroglifos, también llamados grabados rupestres, son diseños simbólicos grabados en rocas y muchos de ellos fueron hechos por el hombre en el período Neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación data del 10,000 aC. y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares.

El Neolítico, es el último de los períodos en el que se considera dividida la Edad de Piedra. Es el período de la historia humana, en la que apareció y se generalizó la agricultura y el pastoreo de animales, dando origen, a las primeras sociedades agrarias sedentarias. 

Los Petroglifos de Huancor fueron realizados antes de la era cristiana, habiendo grabados de hasta 4,000 años de antigüedad, dicen algunos autores.

El antropólogo, arqueólogo y educador peruano Luis Guillermo Lumbreras, sostiene en su teoría Hologenista, que la civilización andina tiene raíces evolutivas propias, pero con algunos aportes externos.

La teoría Inmigracionista del arqueólogo alemán Max Uhle, sostiene que la cultura peruana era producto de un difusionismo proveniente de Centroamérica, más concretamente de la cultura Maya.

La teoría Autoctonista, del médico y arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas, descubridor de la cultura Chavín en 1919, sostiene que la cultura peruana se formó en Chavín de Huantar, que recibió influencia a su vez, de pobladores provenientes de la selva amazónica.

La teoría Aloctonista del arqueólogo peruano Federico Kauffmann, sostiene que el origen de la cultura peruana se forja primero en Ecuador, con la cultura Valdivia, hace algo más de 5,000 años y que desde ese sector, se propagó hacia México y Perú.

El sitio arqueológico de Huancor se asienta sobre la ladera media y baja del cerro a una altitud de 610 m.s.n.m y presenta 4 sectores:

  • Sector Petroglifos
  • Sector Arquitectónico
  • Sector Funerario
  • Sector Agrícola

El Sector Petroglifos, el que pude observar, se extiende en la parte baja de la ladera oeste del cerro Huancor. Se trata de una explanada con presencia de grandes piedras dispersas aleatoriamente y presenta grabados realizados con diversas técnicas, diseños, estilos y temáticas. Se remonta al periodo Horizonte Temprano.

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De acuerdo a las últimas investigaciones, según dicen varios autores, los dibujos más antiguos tienen 4,000 años de antigüedad y que se remontan al Periodo Horizonte Temprano.

El Horizonte Temprano está comprendido desde el nacimiento de la Cultura Chavín hasta su decadencia, es decir desde el 1500 aC al 500 aC. Lo que no me termina de convencer es, que varios autores dicen, que hay petroglifos en esa zona de hasta 4,000 años de antigüedad, si eso fuera cierto, estaríamos afirmando que los petroglifos de Huancor pertenecen a un periodo anterior al Horizonte Temprano.

Las rocas contienen la historia de la Tierra porque en ellas han quedado registrados los distintos procesos geológicos que han ocurrido durante la existencia del planeta. En el siglo XIX, aunque ya se reconocía el proceso de formación de las rocas, no se sabía exactamente el tiempo que se habían llevado esos procesos y, por eso mismo, se ignoraba qué edad tenían los fósiles. Las dataciones dependían de métodos relativos, que permitían interpretar la historia geológica y elaborar una escala relativa del tiempo geológico, hasta el desarrollo de las técnicas de fechamiento radiométrico. Por esto, se pueden distinguir dos tipos de dataciones de técnicas diferentes: datación relativa y datación absoluta.

La Datación Relativa se logra, colocando las rocas en una secuencia de formación adecuada, no establece una fecha precisa, pero sí se puede obtener información sobre lo que sucedió antes o después de un acontecimiento, además, sitúa los acontecimientos sólo en orden secuencial y no en el tiempo en que tuvieron lugar.

La Datación Absoluta permite obtener fechas absolutas, es decir, fiables para los acontecimientos del pasado geológico. Estos métodos proporcionan edades numéricas en base a la utilización de elementos radioactivos. Es la más utilizada actualmente ya que permite medir con más precisión.

Desconozco, si los autores que afirman que algunos glifos de Huancor tienen hasta más de 4,000 años de antigüedad, saben la técnica con la cual fueron datados, ya que pueden tener, o menos de 4,000 años, o más de 4,000 años, solo se puede saber, si han sido datadas profesionalmente y según lo que he visto, no hay ningún control del Ministerio de Cultura sobre esa zona, haciéndome difícil creer la antigüedad que le dan algunos autores.

Lo que se me hace curioso, es haber encontrado en dos sitios diferentes, símbolos iguales. Por ejemplo, en la foto collage de arriba, hay dos fotos, la de la parte superior, pertenece a los Petroglifos de Checta y la foto de la parte inferior, a los Petroglifos de Huancor, ambos representan cruces concéntricas.

Si bien es cierto, pueden pertenecer a una misma cultura, sigo pensando, que las antiguas civilizaciones representaban en las rocas, ya que no tenían otra forma de hacerlo, lo que veían extraordinario en el cielo, la tierra o el mar. Y por qué digo extraordinario, por que ver personas, animales, plantas, frutas, montañas, ríos, etc, eran cosas que las veían todos los días, y de alguna manera era rutinario, pero pienso, que habían otras cosas que pasaban en el planeta tierra de esa era y, que de alguna manera, les pareció raro y por eso, lo representaron en rocas, muy aparte de representar a sus Dioses. Entonces, cuando vemos círculos concéntricos o cruces no creo que representaban planetas o constelaciones, si no, algún fenómeno que ellos veían no usual y de alguna manera lo querían registrar.

Hasta la próxima escapada amigos!

UN PUEBLO QUE NO CONOCE SU HISTORIA, ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), del Ministerio de Cultura del Perú, es un museo pedagógico y cultural que alberga la historia de violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000. Está ubicado en el distrito de miraflores e inaugurado en el 2015 por el presidente Humala. Algo tuvo que hacer bien.

La época del terrorismo en el Perú, fue un periodo ocurrido entre 1980 y 2000 durante la escala armada de grupos subversivos establecidos en el centro y sur del país, que buscaba derrocar al entonces gobierno y establecer otro bajo la doctrina comunista. Esta época es considerada como la más brutal de la historia peruana, por el número de víctimas. Según la estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca de 69,300 personas habrían fallecido en el fuego cruzado entre los subversivos y las fuerzas del estado, siendo la mayoría de esas víctimas campesinos, personas humildes, mendigos, minorías étnicas, religiosas y sexuales. Tras la captura de los principales líderes terroristas, el accionar de los grupos subversivos se ha limitado al control de la zona del VRAEM, en alianza con el narcotráfico, originando escaramuzas y atentados contra las fuerzas armadas y la policía, así como intentos de ingresar a la política a través de organizaciones como el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MODAVEF).

El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL), o Sendero Luminoso (SL), es una organización terrorista y genocida de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta originada en el Perú. La meta de Sendero Luminoso era reemplazar las instituciones peruanas, que consideran burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista.

El grupo terrorista Sendero Luminoso, fue fundado a finales de la década de 1960 por el entonces profesor de filosofía Abimael Guzmán, cuyas enseñanzas crearon los fundamentos para la doctrina maoísta de sus militantes. Fue una organización que se separó del Partido Comunista del Perú – Bandera Roja.

Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, también conocido como “Presidente Gonzalo”, fue un profesor de filosofía que se convirtió en el fundador y máximo líder del movimiento Sendero Luminoso durante la época del conflicto armado interno en el Perú. Sendero Luminoso, estableció una base en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde Abimael Guzmán enseñaba filosofía. Buscado por cargos de terrorismo, Guzmán fue finalmente capturado el 12 de septiembre de 1992 en Lima, en una residencia del distrito de Surquillo, gracias a un operativo ejecutado por el Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Nacional contra el Terrorismo.

Pero, cómo empezó el terrorismo en el Perú?

En 1980, el gobierno militar peruano, convocó a elecciones por primera vez luego de un periodo de once años. En este contexto, Sendero Luminoso era uno de los pocos grupos políticos de izquierda que no quisieron formar parte de ese proceso electoral y, en su lugar, optaron por iniciar una guerra de guerrillas maoísta en las zonas altas que rodean Ayacucho. El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios, quemaron ánforas electorales en el pueblo de Chuschi, iniciándose la era de terror en Perú.

Gradualmente, Sendero Luminoso realizó ataques más violentos a la Policía nacional del Perú y al gobierno en Lima, lo cual marcó una creciente crisis en el Perú. En 1982, el presidente Fernando Belaunde Terry, declaró el estado de emergencia y ordenó que las Fuerzas Armadas lucharan contra Sendero Luminoso. Los derechos constitucionales fueron suspendidos por 60 días en algunas provincias del Departamento de Ayacucho.

La reacción de Sendero Luminoso contra el estado peruano no disminuyó, sino que aumentó a su máxima expresión, por lo que el nivel de violencia en el campo, creció exponencialmente. Sendero Luminoso empezó a atacar por sorpresa y emboscando a unidades de la policía, militares y civiles a los que consideraba “enemigos de clase”, para lo cual utilizó, métodos sangrientos y en extremo brutales para asesinar a sus víctimas.

El PCP-SL consideraba a los campesinos, como la columna vertebral de su lucha armada, y estaban convencidos que “La Guerra Popular”, debía desarrollarse desde el campo hacia las ciudades y, con el consentimiento de una población tradicionalmente olvidada por los gobiernos de turno, lograron conquistar el campo ayacuchano en menos de dos años. A partir de 1982, sin embargo, se producen puntos de quiebre, donde los comuneros se rebelan contra el autoritarismo del PCP-SL y las Fuerzas Armadas aprovechan esto para agruparlos en Comités de Defensa Civil. De esta manera, a mediados de los años ochenta, cada vez más campesinos se ven involucrados en la guerra y el Estado peruano permite y promueve el uso de la violencia por parte de la población civil para enfrentar a los grupos subversivos.

El Decreto Legislativo N° 46, promulgado en marzo de 1981 durante el gobierno de Fernando Belaúnde, identifica y sanciona el “Delito de Terrorismo” por primera vez en la historia del Perú. De manera general reconoce otros tipos de delitos asociados al de terrorismo, como la pertenencia a una organización formalmente reconocida como subversiva o la incitación a la lucha armada. A partir de allí, las cárceles se empezaron a llenar de terroristas y se convirtieron en centros de entrenamiento militar e ideológico y desde donde se planificaban muchas veces los atentados terroristas.

María Elena Moyano Delgado fue una luchadora social, dirigente vecinal peruana, conocida popularmente como “Madre Coraje”. En momentos en que el país se encontraba atacado por el terrorismo, Moyano se alzó contra Sendero Luminoso, por lo que fue asesinada en Lima a sus 33 años de edad, por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista.

El atentado de Tarata, también conocido como el atentado de Miraflores, o atentado de Lima, consistió en la explosión de “coches bomba” en la cuadra 2 de la calle Tarata, en pleno corazón de la Miraflores turista en la ciudad de Lima, el 16 de julio de 1992 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Dos vehículos, cada uno equipado con 250 kilogramos de explosivos, explotaron en la mencionada calle a las 9:15 p.m., matando a 25 personas e hiriendo a más de 200. La onda expansiva destruyó o dañó 183 casas, 400 negocios y 63 automóviles estacionados. El atentado fue el comienzo de una serie de ataques senderistas contra el Estado peruano de una semana de duración, que en total causaron 40 muertes y tuvieron en zozobra a la capital.

La operación Victoria, popularmente conocida como “La captura del siglo”, fue una operación de seguridad interna desarrollada el 12 de septiembre de 1992 y consistió en la captura del líder terrorista Abimael Guzmán y el consiguiente inicio del final de la época del terrorismo en el Perú. El ataque se llevó a cabo por los agentes del Grupo Especial de Inteligencia “Ardilla y Gaviota” en una casa de la Calle Varsovia 459 en el distrito de Surquillo en Lima, también capturaron a otros miembros de la organización Sendero Luminoso, responsable de asesinatos y masacres en masa.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) empezó su propia guerra de guerrillas contra el Estado peruano en 1984. El grupo se había formado por remanentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el Perú y se identificaba con los movimientos guerrilleros Castristas en Iberoamérica. El MRTA usaba técnicas que eran más tradicionales entre las organizaciones de izquierda de Iberoamérica que aquellas de Sendero Luminoso. Por ejemplo, el MRTA usaba uniformes, reivindicaban la lucha social y se quejaban de abusos contra los derechos humanos por parte del Estado, mientras que Sendero Luminoso no usaba uniformes, aborrecía la democracia y rechazaba la idea de los derechos humanos.

El MRTA fue liderado por su fundador Víctor Polay Campos hasta su recaptura y encarcelamiento en julio de 1992, secundado en la línea de mando por Peter Cárdenas Schulte, jefe de los llamados comandos especiales del MRTA. Tras la captura de Polay, asumió como líder el insurgente Néstor Cerpa Cartolini hasta su muerte en la Operación “Chavín de Huántar”.

El 17 de diciembre de 1996, un grupo armado de 14 miembros del MRTA, al mando de Néstor Cerpa Cartolini, tomó la residencia del embajador japonés en Lima y capturó a 800 rehenes de la vida política y económica peruana, siendo la última gran acción terrorista en la historia de Perú. El MRTA exigió, como condición para liberar a los rehenes, que el gobierno peruano, presidido en ese momento por Alberto Fujimori, liberara de las cárceles peruanas a 462 integrantes de ese grupo subversivo, exigencia rechazada por el gobierno. Ese mismo día, los insurgentes emerretistas liberaron a todas las mujeres y niños así como a aquellos hombres no considerados “objetivo” por el MRTA, como gesto humanitario, quedando un total de 72 rehenes en su poder.

El hecho tuvo como desenlace, el asalto de la embajada por fuerzas especiales del Ejército del Perú, en un operativo llamado por el ejército como “Operación Chavín de Huántar” el 22 de abril de 1997. Durante el operativo militar, murieron los 14 guerrilleros incluyendo a Cerpa Cartolini, un rehén y dos comandos, terminnado así la historia del MRTA.

La región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), es la última región del país que estuvo relativamente controlada por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), que había declarado una “guerra revolucionaria” al Estado y a la sociedad peruana en mayo de 1980. El acceso a esa zona es difícil, la mayoría de la población es campesina y para empeorar las cosas, son zonas excluidas de los servicios del Estado peruano, aprovechando esto los grupos terroristas y traficantes de drogas, para posicionarse en la zona y ganar simpatizantes. Esos grupos subversivos son entrenados por las FARC colombianas, teniendo bastante armamento para combatir con las Fuerzas Armadas del Perú, eso significa que Sendero Luminoso ha logrado reagruparse y posicionarse en esa zona. Si el estado peruano, no toma verdaderamente cartas en el asunto, se repetirá la misma historia, es por eso que “UN PUEBLO QUE NO CONOCE SU HISTORIA, ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA”.

Hasta el próximo blog amigos!