TATUAJES ANCESTRALES

Momia tatuada de Huacho, Lima-Peru

Hola amigos, en esta oportunidad les contaré un poco sobre los tatuajes encontrados en las momias del hombre antiguo y su significado.

Tatuarse parece ser algo actual o moderno, sin embargo, es una costumbre ancestral y ya era practicada por diferentes culturas. En el mundo occidental fue castigada durante la edad media, donde la iglesia católica, solo lo autorizaba en los caballeros cruzados con el fin de poder ser reconocidos en caso de muerte en alguna batalla.

Pero, qué es un tatuaje?

Un tatuaje, es una modificación temporal o permanente del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto y se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona.

De dónde proviene la palabra tatuaje?

Es muy probable que la palabra tatuaje provenga de la palabra samoana “Tatau”, que significa marcar o golpear dos veces. El samoano es una lengua austronesia de la polinesia oriental originaria de Samoa y que posteriormente fue incorporada al español a través del francés, tatouage. Los antiguos marineros que viajaron por el océano Pacífico encontraron a los samoanos, quienes quedaron fascinados con sus tatuajes quienes equivocadamente tradujeron la palabra “tatau” como tatuaje.

Por qué las personas se tatúan?

Tatuarse representa algo diferente para cada persona, cómo hacer referencia a un ser querido, a alguien o algo que se admira, también puede significar una ideología, una frase, admiración y respeto a la naturaleza si son animales, o flores, pueden ser cosmético, así como tener significados sociales, religiosos o espirituales, en general, es una forma de exteriorizar nuestros ideales, nuestras creencias o nuestro amor. Mi esposa por ejemplo tiene una rosa, donde el tallo está conformado por los nombres de sus padres que en paz descansen, yo tengo tres, uno de ellos representa mi signo del zodiaco y los otros dos, representan la semilla de la vida dentro de un sol.

El tatuaje en el siglo XXI.

Como dije al inicio del blog, el tatuaje estaba prohibido por la iglesia católica en la edad media, pero poco a poco se han ido aceptando, dejando de ser solo grabados carcelarios o criminales o una simple moda pasajera. Pienso que tatuarse ahora ya no se ve como un tabú, ya que los tatuajes son una expresión artística, e incluso ha sido llevado a la televisión mediante reality shows como el de Miami Ink.

Hay registros de tatuajes en casi todas las culturas, pero muy pocas son las momias tatuadas encontradas y eso, es lo que vamos a ocupar en este blog. Momias tatuadas se han encontrado en Egipto, Europa, México, Perú y Chile, pero para tener un orden, las voy a ir desarrollando una por una y cronológicamente.

EL HOMBRE DE GEBELEIN (EGIPTO)

El Hombre de Gebelein, es una momia de piel blanca con cabello rubio y ondulado, hallado en 1900 en el cementerio de Gebelein, al sur de Luxor y según los estudios científicos, tiene una antigüedad de 3.500 años aC, se cree que pertenece al Periodo Predinástico dentro de la cultura egipcia, entre el 3.500 y 3.200 aC. Esta momia tiene unos 100 años de exhibición en el Museo Británico y es el cuerpo momificado más antiguo que se conoce hasta ahora en Egipto. Se cree que perteneció al pueblo de la cultura Nagada II, que vivió antes de los primeros faraones y eran hombres de apariencia caucásica.

De acuerdo a las pruebas de rayos X, el cuerpo corresponde a un joven que fue apuñalado por la espalda.

Ubicación del cementerio de Gebelein al sur de Luxor (Tebas)

Los tatuajes figurativos encontrados en el brazo derecho del Hombre de Gebelein, corresponden a un toro salvaje y a un carnero, creyéndose que los llevaba como símbolo de poder o fuerza. El tatuaje está realizado en la dermis y el pigmento es a base de carbono.

OTZI, EL HOMBRE DE HIELO (EUROPA)

Ötzi, fue un hombre que falleció entre el 3.350 y 3.100 aC de acuerdo a la datación por radiocarbono, aproximadamente a los 46 años de edad. La momia fue descubierta en septiembre de 1991 por dos alpinistas alemanes en los Alpes de Otztal, cerca de Hauslabjoch, en la frontera de Austria e Italia, a una altitud de 3.200 msnm. Es la momia humana natural más antigua de Europa y ha ofrecido una visión sin precedentes de los europeos en la Edad de Cobre. Su cuerpo y pertenencias están expuestos en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur de Bolzano, Italia. La causa de la momificación del cadáver fue el frío extremo y perpetuo de la región donde el individuo falleció.

Otzi era un Homo Sapiens, media aproximadamente 1,60 metros y pesaba 50 kg, tenía el pelo castaño y largo hasta la espalda con ojos color marrón. Se determinó que falleció a los 46 años de edad, siendo esta, una edad avanzada para esa época. Actualmente la momia mide 1,53 metros y pesa solo 13 kg.

Otzi tiene tatuajes en la muñeca izquierda, en la zona lumbar de la espalda, en la pierna derecha, izquierda y en el pecho. Los científicos, usando rayos X, han determinado que Ötzi pudo haber sufrido artritis en esas zonas y se ha especulado, que los tatuajes podrían haber sido realizados para una función mágico-curativa, tipo acupuntura, es más, estudios científicos realizados han confirmado que muchas de las pinturas corporales de esta conocida momia coinciden con tradicionales puntos de presión.

Todos los tatuajes tienen formas geométricas muy claras, constan de líneas de 0,7 a 4 centímetros de largo y en muchas ocasiones, se disponen en grupos de varias líneas paralelas.

LA MOMIA DE CHINCHORRO (CHILE)

Mano tatuada de la momia de Chinchorro

La Cultura Chinchorro, es el nombre dado a un grupo de pescadores que habitaron la costa del desierto de Atacama entre el 7.020 y el 1.500 aC, desde la actual ciudad de Ilo en Perú, hasta la ciudad de Antofagasta en Chile, estableciendo el núcleo de su sociedad en la actual ciudad de Arica en Chile.

Ubicación del Complejo Cultural Chinchorro en Arica, Chile

En Sudamérica se ha encontrado bastante evidencia de momias con tatuajes, siendo la cultura Chimú en Ica, Perú, la que puso el mayor énfasis en los tatuajes. Según estudios, el 43 % de su población adulta estaba tatuada y estos tatuajes tienen al menos seis diseños, en Chile, las evidencias de esta práctica son escasas, habiendo sólo cuatro casos en la zona de Arica, correspondiendo uno de ellos, a una momia asociada al complejo cultural Chinchorro. Si bien es cierto que las momias de esta cultura son consideradas las más antiguas del mundo, la datación de radiocarbono de esta momia tatuada en particular, la sitúan en el 1.880 años aC, por eso, la estoy colocando en tercer lugar. Al tener poca evidencia al respecto, los científicos chilenos tienen más interrogantes que respuestas respecto al motivo y significado de los tatuajes encontrados en esta momia.

LA MOMIA AMUNET (EGIPTO)

Amunet, es otra de las momias más antiguas encontradas en Egipto, se dice que era una sacerdotisa de la diosa Hathor (diosa del amor y la fertilidad) y fue descubierta en Deir El-Madina, muy cerca al Valle de los Reyes en Luxor, Egipto. Los estudios científicos y arqueológicos revelan que Amunet vivió entre el 1.300 y el 1.070 aC y que murió cuando tenía entre 25 y 34 años.

Ubicación de Deir el-Medina en el Valle de los Reyes, al noroeste de Luxor (Tebas)

Esta momia, lleva tatuados motivos geométricos compuestos de líneas y puntos que pueden ser observados a simple vista. Estos tatuajes estaban alrededor del vientre y de los senos, por lo que se cree que se consideraban símbolos de fertilidad. Así mismo, con las líneas y puntos formaban formas romboidales que representaban el poder femenino primitivo del universo y la maternidad.

De hecho, todas las momias tatuadas que se han encontrado corresponden a mujeres, lo que refuerza la idea de que estos tatuajes, eran un símbolo dedicado a la fertilidad y por eso los llevaban sólo las mujeres y no los hombres. Tatuarse era una costumbre que realizaban las madres con sus hijas y una práctica que se transmitía de generación en generación.  Esta momia, se encuentra actualmente en el Museo de El Cairo, Egipto.

LAS MOMIAS DE PARACAS (PERÚ)

En 1927, el arqueólogo peruano Julio César Tello descubrió dos grandes cementerios en la zona denominada Wari Kayan, en la árida península de Paracas, a unos 250 kilómetros al sur de la ciudad de Lima en Perú. En ella, se hallaron cientos de fardos funerarios enterrados a profundidades que variaban entre 1 y 5 metros, a lo que Tello la denomino “Paracas-Necrópolis”.

Wari Kayan, es una de las principales necrópolis de la cultura Paracas, donde se encontraron 47 momias, de las cuales, 20 conservaban tejido momificado tatuado y según datos bio arqueológicos, vivieron entre el 500 aC y el 100 dC. De las 20 momias tatuadas, el 65% de ellas eran mujeres y solo el 35% eran hombres. También se descubrió, que de entre esas 20 momias tatuadas, 17 tenían entre 35 y 49 años de edad y todas ellas, tienen en promedio, el 13% de la superficie corporal tatuada.

La reflectografía infrarroja ha permitido registrar nueve diseños de tatuajes, entre zoomorfos, geométricos, figuras místicas, sobrenaturales, símbolos sociales y abstractos, muchos de los cuales, son visualmente idénticos a la iconografía registrada en la cerámica y textiles del estilo Paracas Necrópolis.

Los diseños zoomorfos constan principalmente de peces y aves. Los felinos han sido hallados sólo en un caso. Otros diseños corresponden a símbolos geométricos como puntos, líneas y círculos, los que pueden estar solos o agrupados. Existen figuras míticas y sobrenaturales, tales como la orca asesina. La greca escalonada es un símbolo que denota poder social.

La colección de restos humanos Paracas procedentes del Cementerio de Wari kayan consta de 47 individuos y están custodiados actualmente, por el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en la ciudad de Lima.

Necrópolis de Paracas (cementerio de Wari Kayan)

LA SEÑORA DE CAO (PERÚ)

La Señora de Cao o Dama de Cao, es el nombre que se le da a una momia femenina de la cultura mochica descubierta el año 2006 por el arqueólogo Régulo Franco en el sitio arqueológico llamado El Brujo, a unos 45 km al norte de la ciudad de Trujillo, en Perú.

Se cree que la dama, tenía el estatus de gobernante en la sociedad Mochica a la cual pertenecía y era considerada un personaje casi divino. El lujo de los adornos y vestidos que acompañan el fardo funerario de la mujer demuestran el alto estatus de la gobernante.

El deceso de la mujer se produjo aparentemente por complicaciones de parto, aproximadamente en el año 400 dC. Los restos momificados de la mujer, de 1,45 metros de altura y entre los 20 y 25 años, estaban cubiertos por 18 collares de oro, plata, cuarzo y turquesa, treinta adornos de nariz de oro y plata, diademas y coronas de cobre dorado.

Los tatuajes de la Señora de Cao se encontraron especialmente en antebrazos, manos y pies, estos representaban figuras de serpientes y arañas, ambos vinculados a la fertilidad de la tierra y el agua. También se han encontrado jaguares que simbolizan al animal lunar y finalmente, se han encontrado figuras geométricas, que fortalecen la idea de que ella también se dedicaba a actividades espirituales y otros oficios políticos-religiosos. En el área tatuada, se encontró óxido ferroso, con trazas de hierro elemental y otros elementos químicos, este pigmento le otorga un color negro azulado a la piel y actualmente, también se usa en cosméticos y productos de belleza. Se cree que los tatuajes de la cultura Mochica, fueron hechos con distintos tipos de agujas como espinas de peces, plumas de loros, apéndices espinosos de conchas, etc. La técnica consistía en punciones en la piel para luego introducir el color.

LA MOMIA TOLTECA (MÉXICO)

La Momia Tolteca, es una momia encontrada en 1896 en una cueva prehispánica en Santa Maria de Camotlán, distrito de Huajuapan de León, en el Estado de Oaxaca, México, era una mujer de entre 30 y 40 años con tatuajes en color negro de formas geométricas en ambos brazos, quien fue obsequiada al arqueólogo Leopoldo Batres. Batres la llamó la Momia Tolteca, ya que al examinarla, descubrió que tenía dibujos característicos de esa cultura. Se cree que vivió entre el 900 y el 1.521 dC y actualmente se encuentra en el Museo de Quai Branly, Paris, Francia.

Ubicación de Santa Maria de Camotlán

Se puede decir que en vida, la Momia Tolteca fue un personaje importante de su comunidad ya que en la antigüedad, para poder ostentar tatuajes de tal calidad estética, quizás de tipo mágico-religioso y realizados con esa técnica, era necesario poseer cierta jerarquía dentro de un grupo.

EL SEÑOR TATUADO DE HUACHO (PERU)

Museo de Arqueología Universidad José Faustino Sánchez Carrión, Huacho Lima-Peru

El Señor Tatuado de Huacho, fue descubierto por el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada en el año 1981, entre el puerto de Huacho y el barrio de Amay. Se cree que fue un antiquísimo curaca Chamán de linaje huachano de 1.62 metros de estatura y vivió entre los siglos X y XV dC. Durante este periodo, se desarrolló la cultura Chancay al norte de la ciudad de Lima, más específicamente entre los valles de Huaura y Huaral, sociedad que se dedicaba a la explotación agrícola, marina y al intercambio.

El Curaca, era el jefe político y administrativo del Ayllu y el Ayllu, era una forma de comunidad social de la región andina sudamericana.

El Chamán, es la persona que ejerce el chamanismo y el chamanismo, es la capacidad de curar, de comunicarse con los espíritus y ancestros, y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias

Marcados Huara al norte y Huaral al sur

Se le han encontrado casi medio centenar de tatuajes en la momia y fueron hechas con un fruto traído de la selva llamado Huito, estos tatuajes permiten conocer la posición social, religiosa y militar del antiguo hombre huachano (de la actual ciudad de Huacho).

En el pecho destacan dos círculos, el de arriba insinúa el sol y el de abajo la luna, en medio de ellos, un felino que infiere fuerza, energía y luz, quizá un símbolo asociado al dios Vichama. Los tatuajes en el pecho hablan de una jerarquía chamánica, un tipo de medicina tradicional milenaria en Perú, que es practicada aún en nuestros días.

En la mitología peruana, Vichama es el dios de la muerte y el hijo del dios Inti (Sol). Su madre fue asesinada por su medio hermano Pachacamac, vengándose, convirtiendo a los humanos que había creado en rocas e islas, luego hizo aparecer tres huevos de donde nació una nueva raza de humanos.

Mano derecha
Pierna derecha

Dentro de sus tatuajes también se ha determinado que hay un pelícano, símbolo del dios Waman Katax, dios de la fertilidad.

En general, los tatuajes de la momia pueden clasificarse en zoomorfos y geométricos. El color del tinte es de azul oscuro, presumiendo que se hicieron del fruto Huito como lo mencioné anteriormente y se realizaron con agujas de metal, instrumentos de madera o espinas fuertes.

Resumen de los tatuajes en el Señor tatuado de Huacho

El Hombre tatuado de Huacho se encuentra ubicado en las instalaciones del Museo Regional de Arqueología de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión en estado de desintegración, según Arqueólogos expertos en el tema. Es de suma importancia frenar este deterioro a través de estudios y trabajos de conservación, rescatar y poner en valor esta joya patrimonial. El Ministerio de Cultura debería tomar cartas en el asunto y preservar la cultura del Perú.

En tiempos de Coronavirus y desde mi bunker en Lima, será hasta una próxima entrega amigos.

LA CIUDAD DEL VATICANO

Basílica de San Pedro

Hola amigos, en este viaje, les hablaré de La Ciudad del Vaticano y lo principal que hay que ver por allí. Este tour lo hice guiado, desde el crucero que nos dejó en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma.

El Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano, es una ciudad-estado cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, tiene una extensión de 44 44 hectáreas y una población de aproximadamente 800 habitantes. Es tan pequeño, que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo.

El Vaticano se autodefine como una monarquía absoluta cuyo monarca, el Sumo Pontífice, tiene plenos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es también una teocracia electiva, en la que la elección del papa corresponde al Sacro Colegio Cardenalicio, reunido en cónclave, según las actuales disposiciones de la Constitución Apostólica Universi Dominici gregis, promulgada por Juan Pablo II el 22 de febrero de 1996 y modificada por Benedicto XVI en junio de 2007. Sólo el colegio cardenalicio tiene derecho a voto, quedando por tanto excluidos de la elección del jefe de Estado el resto de los ciudadanos vaticanos.

Ahora, veamos cómo nace el Estado de la Ciudad del Vaticano.

En el año 756, se inicia la historia de los Estados Pontificios con el papa Esteban II (papa #92) y duraría hasta 1870. Los Estados Pontificios, fueron los territorios en la península itálica bajo la autoridad temporal del papa. Entre 1870 y 1929, el papa no tuvo ningún territorio físico y el Vaticano, estuvo bajo soberanía italiana. El papa Pío XI y Benito Mussolini, finalmente resolvieron la crisis entre el reino de Italia y el Papado, donde suscriben Los Pactos de Letrán, creando oficialmente el Estado independiente la Ciudad del Vaticano, al cual se adjudicaron 44 hectáreas de la ciudad de Roma, en la zona de los edificios históricos papales, en la Colina Vaticana.

Benito Mussolini fue un político, militar y periodista italiano, conocido políticamente como “El Duce”, lideró un régimen totalitario durante el período conocido como el “Fascismo Italiano” bajo la aprobación del rey de Italia Víctor Manuel III. En 1939 firma el Pacto de Acero con Alemania, llevando a Italia a la Segunda Guerra Mundial de la mano de Hitler.

Antes de viajar a la Ciudad del Vaticano, tienen que cumplir con ciertas normas y conocer de algunos contratiempos que pueden suceder, y ellos son:

  • En la Basílica de San Pedro, las mujeres deben llevar cubiertos los hombros y las rodillas. Los hombres deben usar pantalones que lleguen a las rodillas.
  • Es muy raro que suceda, pero la Santa Sede puede cerrar la Basílica de San Pedro sin previo aviso, si eso sucede, las agencias de viaje no se hacen responsables y la única compensación que van a tener es que estén más tiempo en otros lugares turísticos.
  • En el período de la Semana Santa, la Basílica de San Pedro podría sufrir cierres imprevistos por celebraciones litúrgicas de Pascua. 

En la Ciudad del Vaticano se usa el euro y la diferencia de entre ir en tour o no, son las largas colas que hay para entrar, si lo hacen en tour, se saltan bastantes colas cubriendo lo que hay que ver en unas 4 horas. El costo aproximado de un tour al Vaticano con recojo desde su hotel es de 67 euros, a continuación les dejo una de mis webs favoritas en tours. https://www.civitatis.com/es/roma/visita-guiada-vaticano.

Los tours a la Ciudad del Vaticano comprenden estos cuatro sitios turísticos con el siguiente orden:

  • El Museo del Vaticano
  • La Capilla Sixtina
  • La Basílica de San Pedro
  • La Plaza de San Pedro

EL MUSEO DEL VATICANO

Ingreso al museo del Vaticano

Los Museos Vaticanos, son las galerías y el conjunto de estancias de valor artístico propiedad de la iglesia y accesibles al público en la Ciudad del Vaticano. Aquí se muestran obras de una extensa colección de la iglesia católica. El museo se fundó en base a la colección privada del papa Julio II en el año 1503, más tarde, otros papas han ido aumentando las extensas colecciones de que constan estos museos. Este conjunto museístico se compone de diferentes edificios de museos temáticos, edificios pontificios, galerías, monumentos y jardines.

El Patio de La Piña dentro del Patio del Belvedere

El origen de los museos vaticanos se configuró a partir de las obras de arte que de manera privada, tenía el cardenal Giuliano della Rovere, que cuando fue escogido papa en 1503, con el nombre de Julio II, trasladó su colección al Patio del Belvedere de Inocencio VIII en un gran jardín que se adornó con algunas esculturas, hoy conocido como Patio Octogonal.

La guia en esta parte del tour abarca:

  • La Galería de los Mapas
  • La Galería de los Candelabros
  • La Galería de los Tapices
  • El Patio del Belvedere
Galería de Los Mapas

La Galería de los Mapas, es una galería situada en el lado oeste del patio del Belvedere que contiene una serie de mapas topográficos pintados de Italia en base a dibujos del fraile y geógrafo Ignazio Danti. La galería fue encargada en 1580 por el Papa Gregorio XIII como parte de otras obras artísticas previstas por el Papa para decorar el Vaticano. Se tardaron tres años en completarse los 40 paneles de la larga galería de 120 metros y los paneles de mapas muestran la totalidad de la península italiana en frescos de gran escala.

La Galería de los Candelabros toma su nombre de los monumentales candelabros de mármol que combinados con las columnas de mármol de colores delimitan las seis secciones de este sector. Fue realizada bajo el pontificado del papa Pío VI entre 1785 y 1788, su decoración fue completamente renovada durante el pontificado de León XIII.

Galería de los Tapices

En la Galería de los Tapices, se muestran tapices tejidos en Bruselas por el taller de Pieter van Aelst, en la época del papa Clemente VII. En su contenido se ilustran principalmente escenas bíblicas conocidas como Los Hechos de los Apóstoles. Los tapices que se ven en la galería se expusieron por primera vez en 1531 en la Capilla Sixtina y en 1838 se prepararon para su colocación en esta galería.

El Patio de la Piña dentro del patio de Belvedere

El Patio del Belvedere, es un gran complejo de edificios ubicado al norte de la Basílica de San Pedro y de los Palacios Apostólicos en el Vaticano. Fue realizado, a partir de la primera mitad del siglo XVI, según la voluntad del papa Julio II para unir el Vaticano con la colina en la que había una antigua edificación conocida como casino del Belvedere por sus magníficas vistas. Fue una de las mayores obras arquitectónicas del Alto Renacimiento en el Vaticano. Posteriormente, fue dividido en dos patios separados, llamándose al segundo, el Patio de la Piña.

El Patio de la Piña pertenece al Patio del Belvedere y surge de la ampliación del museo egipcio en el Vaticano, su nombre proviene debido a la enorme piña de bronce que posee con cuatro metros de altura. Este patio fue construido en el año 1506 por el importante arquitecto Donato Bramante, por encargo del papa Julio II, el objetivo principal de esta construcción fue, en su época, comunicar el Palacio de Inocencio VIII con la Capilla Sixtina.

Este patio se encuentra decorado con una multitud de estatuas de bronce entre las que sobresalen:

  • Las esferas concéntricas
  • La Piña de Bronce
  • Los Pavos Reales.

Las Esferas Concéntricas es una curiosa obra contemporánea construida por Arnaldo Pomodoro (escultor italiano), que se encuentra situada en todo el centro del patio. Su nombre original es “Esfera con esfera”. Se cuenta que este arquitecto construyó estas esferas rotas, por las bombas que sufrieron en el pueblo donde se crió el artista y que representan el daño que hicieron dichas bombas.

La Piña de Bronce es la más famosa de todo el patio, la más fotografiada y por la que recibe su nombre este patio.

Los Pavos Reales son de bronce y fueron traídos de la Villa Adriana. Este animal era el símbolo de la fecundidad en el antiguo Egipto y más adelante, fue el símbolo adoptado por los romanos para atraer la buena suerte. Destacan por su realismo y su expresión. Su ubicación es especial ya que, estos dos pavos reales son los que escoltan a los lados, a la famosa piña.

La Villa Adriana, es uno de los más famosos complejos arqueológicos romanos, está situada a 23 kilómetros de Roma, en las afueras de Tivoli y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999.

Una vez terminado el tour por el Museo del Vaticano, continúa ingresar a la Capilla Sixtina, pero como nadie puede hablar adentro, la explicación la hacen en el Patio de la Piña.

LA CAPILLA SIXTINA

La Capilla Sixtina, es una capilla del Palacio Apostólico en la residencia oficial del papa y se trata de la estancia más conocida del conjunto palaciego. Originalmente servía como capilla de la fortaleza vaticana, fue conocida inicialmente como Cappella Magna y tomó su nombre actual del papa Sixto IV, quien ordenó su restauración en 1477. Desde entonces, la capilla ha servido para celebrar diversos actos y ceremonias papales como la del cónclave, la reunión en la que los cardenales electores del Colegio Cardenalico eligen a un nuevo papa.

Bóveda de la capilla

La fama de la Capilla Sixtina se debe principalmente a la decoración de la bóveda y la pared frontal de la capilla con “El Juicio Final” de Miguel Angel. El exterior de la capilla no tiene adornos arquitectónicos ni escultóricos, como es común en muchas iglesias medievales y renacentistas de Italia. La parte interior de la capilla es rectangular, de 40,9 metros de largo por 13,4 metros de ancho, las dimensiones del Templo de Salomón según el Antiguo Testamento.

Foto tomada a la maqueta del Templo de Salomón y su muralla en el museo de Israel en Jerusalem

El Templo de Salomón o el Templo de Jerusalem, fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía en su interior el Arca de la Alianza, el candelabro de los siete brazos y otros utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico en tiempos de la Edad Antigua.

Si desean leer mi blog sobre “Jerusalem, un viaje a Tierra Santa”, pueden entrar al siguiente link: https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/3647.

Regresemos a la Capilla Sixtina…

El Juicio Final, es un fresco pintado por Miguel Ángel entre 1436 y 1541, el trabajo fue hecho a gran escala y ocupa toda la pared Este de la capilla, situada tras el altar de la capilla. El Juicio Final es una representación de la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis. Las almas de la humanidad se elevan o descienden, juzgadas por Cristo. La pared en la que El Juicio Final está pintado, se inclina ligeramente sobre el espectador en su parte alta, y está pensado así para que el fresco infunda temor y respeto al poder de Dios.

El Juicio Final fue objeto de disputa entre el cardenal Gian Pietro Carafa y Miguel Ángel, ya que representó figuras desnudas y fue acusado de inmoralidad y obscenidad. Después de una campaña de censura conocida como la “Campaña de la hoja de parra”, los genitales del fresco fueron cubiertos por el artista Daniele da Volterra, a quien lo apodaron el “El Pintacalzones”.

Saliendo de la Capilla Sixtina, continuamos por un corredor hacia la Basílica de San Pedro.

LA BASÍLICA DE SAN PEDRO

La Basílica Papal de San Pedro, o Basílica de San Pedro, es la iglesia cristiana más grande en el mundo, tiene una longitud de 193 metros y una altura de 44,5 metros, abarcando una superficie de 2,3 hectáreas. Es una de las cuatro basílicas mayores y una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de las siete iglesias de Roma para alcanzar la indulgencia plenaria. Las otras tres son: la archibasílica de San Juan de Letrán, la basílica de Santa Maria la Mayor y la basílica de San Pablo Extramuros.

La Doctrina de las Indulgencias es un concepto de la teología católica estrechamente ligada a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. En su formulación actual consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, puedan ser objeto de una remisión o indulgencia concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones.

En la tradición católica, la basílica se encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, primer obispo de Antioquía, primer obispo de Roma y por lo tanto el primero de los pontífices.

A pesar de haber caminado por las grutas de la basílica y haber visto la tumba de Pedro me pregunto: Estuvo realmente Pedro enterrado allí?, investiguemos.

Ha quedado claro que la documentación histórica no es suficiente para demostrar que Pedro estuvo en Roma y por consecuencia, enterrado allí. Sin embargo, hay una posibilidad de que eso sea cierto, debido a la presencia de la tumba del apóstol y sus restos bajo los cimientos de la basílica. En 1939, el papa Pío XII nombró un equipo de estudio con la finalidad que se resolviera este enigma. Ese equipo estuvo formado por los especialistas Enrico Josi, Antonio Ferrua, Engelbert Kirschbaum y Bruno Ghetti, supervisados por monseñor Ludwig Kaas. Los primeros trabajos certificaron la existencia de una necrópolis y una tumba del siglo I dC debajo de la basílica. En 1951 el equipo ya tenían los informes oficiales, pero las críticas apuntaban a un trabajo deficiente, es entonces que una vez más, Pío XII en 1953 autoriza una segunda investigación, esta vez dirigida por la experta arqueóloga y epigrafista Margherita Guarducci la que descubrió una serie de inscripciones en griego en los muros de la necrópolis que decían: “Petrus em”, que significa, “Pedro está aquí”, sin embargo, esa inscripción fue datada en torno al año 160 d.C., por lo que, al igual que ocurría con las fuentes documentales, sólo demostraba la existencia de una creencia de que allí estaba enterrado Pedro. Pero la mayor polémica estaba por llegar, Guarducci explicó que uno de los trabajadores que estaba bajo las órdenes del monseñor Kaas, le había dado una caja de madera con huesos que habían sido descubiertos en la necrópolis. El obrero explicó que la caja había sido custodiada durante años por Kaas, quien guardó silencio sobre el hallazgo.

La conclusión de Guarducci es, que después del martirio y la persecución a los cristianos, el cuerpo de Pedro fue enterrado por los cristianos en una tumba en terrazas adyacentes al Circo de Nerón y cuidado celosamente en secreto. Alrededor del año 160 dC, después de que la persecución disminuyó, se construyó un pequeño santuario y a partir de ahí, se construyeron: el monumento de Constantino, la antigua basílica de Constantino y la actual basílica, construida por el papa Julio II.

La basílica de San Pedro no es, ni la sede oficial del papa, ni es la primera basílica de Roma, pues este honor lo ostenta la archibasílica de San Juan de Letrán, tampoco es la parroquia de la Ciudad del Vaticano, ya que actualmente es la Capilla Paulina la que funciona como tal. Sin embargo, es la principal iglesia pontificia al celebrarse en ella la mayoría de las ceremonias papales debido a su tamaño, a su proximidad a la residencia papal y a su ubicación dentro de la Ciudad del Vaticano.

Estatua de bronce de San Pedro

La basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo, tiene 218 metros de largo y 136 metros de altura hasta la cúpula y aloja 45 altares y 11 capillas que guardan obras de arte muy valiosas, entre ellas algunas de la antigua basílica, como la estatua de bronce de San Pedro atribuida a Arnolfo di Cambio.

La basílica de San Pedro es la obra de varios siglos, comenzó por ser un monumento conmemorativo, en el lugar donde San Pedro fue martirizado y enterrado. A partir de 324, el emperador Constantino hizo construir una basílica, pero con amenazas de derrumbarse, los papas deciden demolerla y empezar a construir la actual en 1506 durante el pontificado de Julio II, siendo terminada y consagrada en 1626, durante el pontificado de Urbano VIII. Numerosos arquitectos y artistas participaron de esta obra como Bramante, Rafael, Sangallo, Miguel Ángel y Maderno. La fachada de la basílica se construyó entre 1607 y 1614, teniendo enormes esculturas de santos, destinadas por Juan Pablo II a conmemorar a santos y fundadores de nuestro tiempo.

Puerta Santa

El acceso a la basílica desde el pórtico se realiza a través de cinco puertas, de izquierda a derecha son: la “Puerta de la Muerte”, la “Puerta del Bien y del Mal”, la “Puerta de Filarete”, la “Puerta de los Sacramentos” y la “Puerta Santa”.

La Puerta Santa, es una puerta de bronce construida en 1950 y fue donada al papa Pío XII por los católicos suizos para el jubileo de ese año. En la parte superior de la puerta hay dos placas, en la de la izquierda reza: “En el año jubilar de 1983-1984 por la redención humana, Juan Pablo II, Pontífice Máximo, abrió y cerró la Puerta Santa, cerrada y sellada por el papa Pablo VI en 1976”, y en el de la derecha reza: “Juan Pablo II, Pontífice Máximo, nuevamente abrió y cerró la Puerta Santa el año del Magno Jubileo de la Encarnación del Señor. 2000-2001”.

Esta puerta permanece cerrada y tapada con cemento por su parte interior, solamente el papa puede abrirla y cerrarla en los Años Santos, permaneciendo todo ese año abierta para el acceso de los fieles que pueden ganar indulgencias.

La parte interior de la basilica esta distribuida de la siguiente manera:

  • Tres Naves (La Nave Central, la Nave de la Epístola y la Nave del Evangelio)
  • La Girola
  • El Órgano
  • El Transepto
  • El Presbiterio
  • El Altar Papal
  • La Cúpula
Nave central de la basílica

La Nave Central mide 187 metros de largo por 45 metros de alto y está cubierta por una gran bóveda de cañón. Entre los años 1962 y 1965, esta nave acogió las sesiones del Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII cuyo fin fue promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo y lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales.

Monumento a Gregorio III

La Nave de la Epístola se encuentra a la derecha y en ella, se encuentran varios monumentos, entre ellos el de Gregorio III, quien fuera el papa número 226 desde 1572 a 1585.

Tumba de Juan Pablo II

En la Capilla de San Sebastián, ubicada en la Nave de la Epístola, bajo el altar, se conservan, desde su beatificación en 2011, los restos de San Juan Pablo II, tras una losa de mármol con la inscripción “SANCTVS IOANNES PAVLVS PP. II”.​

Tumba de Juan XXIII

La Girola o deambulatorio, es el espacio que rodea los cuatro pilares que sostienen la cúpula y es el corazón de la iglesia tal y como la había diseñado Miguel Ángel. Debajo del altar de San Jerónimo, se encuentra la tumba de Juan XXIII, quien fuera el papa número 261 entre 1958 y 1963.

Presbítero

El Presbítero, es el espacio que en un templo, precede al altar mayor. Es un monumental relicario obra de Gian Lorenzo Bernini, conteniendo una silla de época paleocristiana que según la tradición era la utilizada por San Pedro y la silla, se apoya en las esculturas de los cuatro Padres de la Iglesia (Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón). El conjunto aparece iluminado por una vidriera con una paloma, simbolizando el Espíritu Santo.

El Altar Papal
Baldaquino de San Pedro

El Altar Papal se encuentra bajo la cúpula, y está enmarcado por el monumental baldaquino de San Pedro, obra de Gian Lorenzo Bernini, construido entre 1624 y 1633. Está construido en bronce extraído del Panteón, con una altura de 30 metros y está sostenido por cuatro columnas salomónicas que según una leyenda medieval, remontaba al propio Templo de Salomón, debiendo a él su nombre.

La Cúpula de la basílica de San Pedro, se eleva a una altura de 136,57 metros desde el suelo hasta la parte superior de la cruz externa y es la cúpula más alta del mundo. Su diámetro interno es de 41,47 metros y se construyó desde 1547 hasta 1590.

En el perímetro interior de la cúpula, reza en latín la siguiente inscripción:

TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORVM
Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:18-19

Bajo la linterna, también en latín, se encuentra la siguiente inscripción:

S. PETRI GLORIAE SIXTVS PP. V. A. M. D. XC. PONTIF. V.
Para la gloria de San Pedro, Sixto V, papa, en el año 1590 y el quinto año de su pontificado.

Después de estar maravillado con la Basílica de San Pedro, es hora de terminar el tour y salir a conocer la Plaza de San Pedro.

LA PLAZA DE SAN PEDRO

Vista desde la fachada de la Basílica de San Pedro

La Plaza de San Pedro, es un espacio urbano abierto que precede a la Basílica de San Pedro. Esta plaza, se considera una explosión de la arquitectura barroca de la época, así como una sistematización del poder de la iglesia católica. A la plaza se accede desde la Via della Conciliazione mostrando al fondo, la magnífica fachada de la Basílica de San Pedro.

La plaza, es una gran explanada trapezoidal que se ensancha lateralmente mediante dos pasajes con columnas en forma elíptica, rematadas en su parte superior, por una balaustrada sobre la que se asentaron las figuras de ciento cuarenta santos de diversas épocas y lugares. En su interior, se encuentran dos fuentes, una en cada foco de la elipse y en medio de la plaza, se erigió un monumental obelisco de 25 metros de alto extraído de un circo romano en Egipto.

A ese obelisco se le conoce como el “testigo mudo”, ya que junto a este, se crucificó a Pedro. En la parte superior tenía una esfera de bronce pero fue reemplazada por la cruz de Cristo. Las 284 columnas de 16 metros cada una que conforman el pasaje, se abren a cada lado simbolizando el abrazo de acogida de la Iglesia al visitante.

Hasta el próximo viaje amigos!

EL VUELO 571

Foto tomada en el museo Andes

El accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido popularmente como el “Milagro de los Andes“, ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972, cuando el avión militar Fairchild Hiller FH-227 con 40 pasajeros y cinco tripulantes, que conducía al equipo de rugby Old Christians Club, formado por alumnos del colegio uruguayo Stella Maris, se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina a 3.600 msnm en su ruta hacia Santiago de Chile.

Los hechos de este accidente, inspiraron varios libros, documentales, películas como la de Viven! y finalmente un museo, llamado “Museo Andes 1972”, que se encuentra ubicado en la Calle Rincón 619 en Montevideo, Uruguay. Este museo, al cual tuve la oportunidad de ir, está dedicado a las 29 personas que fallecieron en el accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes a finales de 1972. El museo, también hace un reconocimiento a los 16 sobrevivientes que lograron mantenerse con vida después de 72 infernales días, así como a Nando Parrado y Roberto Canessa, que se aventuraron caminando 59 kilómetros por la cordillera de los Andes para buscar ayuda.

La historia de este accidente, se las voy a narrar colocando fotos que tomé dentro del museo.

El 12 de octubre de 1972, el avión Fairchild FH-227 perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, transportando 45 personas, entre el equipo de rugby del Colegio Stella Maris llamado Old Christians, parientes, amigos y 5 tripulantes. La ruta era volar desde Montevideo a Santiago de Chile, ya que el equipo de rugby, tenía un partido con el equipo chileno de rugby Old Boys, pero debido a mal tiempo en la cordillera de los Andes, se desviaron hacia Mendoza.

La tripulación del Vuelo 571 estaba conformada por el Comandante del vuelo, el coronel Julio César Ferradas, su copiloto, el teniente coronel Dante Lagurara, el navegante, el teniente Ramón Martínez, el sobrecargo, el señor Ovidio Ramírez y el mecánico Carlos Roque.

El Fairchild FH-227, es una aeronave de fabricación estadounidense que entró en operación en 1966, tiene una autonomía de poco más de 2.600 kilómetros, un techo de servicio de 28.000 pies de altura y una capacidad para 52 pasajeros.

En rojo, la ruta Montevideo-Mendoza, en azul, la ruta a seguir de Mendoza a Santiago de Chile

El mal tiempo, les obligó a detenerse en el aeropuerto internacional El Plumerillo en la ciudad de Mendoza, Argentina, donde pasaron la noche. Al día siguiente, el mal tiempo persistía, pero debido a la premura del viaje, esperaron hasta la tarde, cuando amainaron levemente las condiciones de tormenta, para continuar su vuelo hacia la ciudad de Santiago de Chile.

La ruta punteada, era la ruta que debió seguir el avión, la línea roja la que hicieron

El Fairchild despegó del aeropuerto El Plumerillo en Mendoza, a las 14:18 horas local con destino a Santiago de Chile. La ruta a seguir sería, cruzar la cordillera de los Andes por el Paso del Planchón entre las ciudades de Malargüe en Argentina y de Curico en Chile. El avión ascendió hasta los 18,000 pies de altitud para poder cruzar la cordillera de los Andes, siendo esta altitud, la mínima para cruzar por esa zona en curso a Curicó. A las 15:08 horas, comunicaron su posición a la estación de control de Malargüe girando en dirección a Curicó, el copiloto, el teniente coronel Lagurara, estimó que alcanzarían el Paso del Planchón, el punto de las montañas donde se pasaba del control de tránsito aéreo de Mendoza al de Santiago, a las 15:21 horas.

La información en internet nos comenta, que debido a cambios de dirección del viento en ruta, ocasionó una disminución en la velocidad aérea y por consecuencia, el cálculo errado de estar sobre Curicó para poder descender a Santiago de Chile, bueno, en este punto tengo mis dudas, ya que hay dos tipos de navegación aérea, la visual (VFR) y la instrumental (IFR). El día del accidente, la ruta estaba cubierta por nubes, entonces, como no se puede ver el terreno, no se puede hacer un vuelo visual, pero sí un vuelo instrumental y “supuestamente” eso estaban haciendo, ya que después de comunicarse con la estación de Mendoza que estaban sobre Malargüe a las 15:08 horas, continuarían por la aerovía G17 hacia Curicó, ahora llamada B684/T122.

Hasta aquí todo va bien, el problema fue que ellos reportaron estar sobre la aerovía G17 y pasando el Paso del Planchón a las 15:21 horas, sin saber realmente si estaban sobrevolando el Planchón ya que NO SE VEÍA debido a la nubosidad, sin embargo, estaban a 50 kilómetros al norte de su posición. Esto me dice dos cosas, la primera, que nunca llegaron ni a Malargüe ni al Paso el Planchón y la segunda, que NO estaban volando por instrumentos. De todos los hechos, puedo sacar varias conclusiones y/o hipótesis:

  1. Los pilotos reportaron al control aéreo de Mendoza, que habían sobrevolado Malargüe y Paso del Planchón sin haberlo hecho, ya que estaban fuera de la aerovía G17.
  2. Los Pilotos posiblemente encontraron mal tiempo en la ruta, se desviaron de ella, nunca lo reportaron al control aéreo de Mendoza y continuaron el vuelo visual sin tener referencias con el terreno fuera de la aerovía G17 y sin apoyarse en la información de los instrumentos de vuelo.
  3. Los pilotos al entrar en condiciones de vuelo instrumental, posiblemente no supieron interpretar las indicaciones de los instrumentos de vuelo en el cockpit, no se dieron cuenta del desvío respecto a las ayudas a la navegación instrumental que hay en Malargüe y Curicó y decidieron continuar el vuelo visual, ocasionando un CFIT (Controlled Flight Into Terrain)

Entonces, después de darles mi apreciación de los hechos desde el punto de vista aeronáutico continuamos. Por lo antes mencionado, nunca volaron por la aerovía G17 y estaban haciendo un vuelo visual sin ver el terreno, decidiendo continuar el vuelo de acuerdo a rumbos y tiempos. Ellos reportaron al control aéreo, que llegarían al Planchón a las 15:21 horas y posteriormente a Curicó a las 15:32 horas. Es ahora donde internet tiene razón, debido a vientos de frente, la aeronave volaba con una menor velocidad aérea colocándolos en otra ubicación, pero debieron agregar: “ya que estaban volando de una forma visual sin tener la certeza de que habían pasado Malargüe y el Planchón, porque no los pudieron visualizar por la nubosidad”, entonces, debido a esos errores, la aeronave estaba más al norte de la aerovía G17, en una zona más elevada y es ahí, donde dicen que ven Curicó y deciden girar por la derecha para descender a Santiago, sin apoyarse en la información de los instrumentos de vuelo, que de haberlos visto, se hubieran dado cuenta que Curicó estaba a la izquierda de su posición, no al frente como la debieron de tener, si hubieran volado por la aerovía G17. Después que logran tener visibilidad con el terreno en descenso, se dan cuenta que estaban en rumbo de colisión con una montaña, los pilotos tratan de superar la montaña, pero la cola del avión choca y se estrella en el lado argentino de los Andes.

Lugar del accidente

La aeronave después de golpear tres picos montañosos, se queda únicamente con el fuselaje que resbala por una amplia ladera nevada y empinada de más de 1 km de largo dando una curva en su descenso hasta detenerse golpeando un banco de nieve. El sitio donde quedó el avión es llamado el glaciar de las Lágrimas en el lado argentino de los Andes.

El golpe de la nariz del avión contra el banco de nieve resultó fatal para los tripulantes de cabina. La fuerza del golpe hizo que el copiloto se golpeara la cabeza contra el bastón de control, ocasionándole una muerte instantánea y el tren de aterrizaje delantero, todavía en su posición de guardado, se desplazó hacia atrás comprimiendo fuertemente la cabina del avión, atrapando a los pilotos contra el panel de instrumentos. Los pasajeros que quedaron dentro del fuselaje, por la inercia, fueron comprimidos en sus asientos hacia la parte frontal de éste, que se elevó hasta casi tocar el techo. La fuerza de la inercia hizo que los asientos se soltaran de sus bases y atraparan a muchos por las piernas.

De las 45 personas en el avión, trece murieron en el accidente, 4 al dia siguiente y la hermana de Parrado al octavo día, los 27 restantes, tuvieron que enfrentarse a duras condiciones ambientales que oscilaban de entre -25 a -42 grados centígrados. Durante varios días equipos de rescate intentaron localizar los restos del avión sin éxito, incluso algunos aviones estuvieron cerca del lugar, pero muy alto para poder encontrarlos, ya que el avión de color blanco semi enterrado en la nieve se hacía casi invisible.

La mayoría de los supervivientes dormían con un par de pantalones, tres o cuatro suéteres, tres pares de calcetines, y algunos se tapaban la cabeza con una camisa para conservar el aliento. Para evitar la hipotermia, se daban masajes para reactivar la circulación e intentaban mantener la temperatura corporal en contacto entre sí. La búsqueda se suspendió ocho días después del accidente. En el undécimo día en la montaña, los supervivientes escucharon por una radio a pilas, que la búsqueda se había cancelado.

La noche del 29 de octubre, a 16 días de la caída, una nueva tragedia pasa, un alud se deslizó y sepultó los restos del avión entrando por el boquete de la parte posterior, arrasando el muro provisional que habían fabricado con maletas y restos de la aeronave, sepultando a quienes dormían en su interior. Este alud cobró la vida de 8 personas más, sin embargo, el enterramiento del fuselaje permitió al resto de los supervivientes no morir congelados más adelante.

Los 16 supervivientes se mantuvieron vivos por 72 días y no murieron de inanición gracias a la decisión grupal de alimentarse de la carne de sus compañeros muertos quienes estaban enterrados en las afueras del fuselaje. No fue una decisión fácil de tomar, y en un principio algunos rechazaron hacerlo, si bien pronto se demostró que era la única esperanza de sobrevivir.

Se les ocurrió la idea de utilizar la radio de la cabina para pedir auxilio, pero carecía de energía, pues las baterías estaban en la cola, aproximadamente a 2 kilómetros cuesta arriba. Se organizó una expedición para recuperar las baterías, pero cuando las ubicaron en la cola de la aeronave, cada una pesaba 23 kg, siendo imposible cargar con ellas, entonces decidieron desmontar la radio de la cabina y llevarla hasta la cola del avión, finalmente, a pesar de todos sus esfuerzos no lograron comunicarse con el exterior pues un cortocircuito dañó irreparablemente la radio.

Para comienzos de diciembre de 1972, el deshielo dejó al descubierto el fuselaje y vieron que su única esperanza consistía en ir a buscar ayuda. El 12 de diciembre de 1972, Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vizintín parten en busca de ayuda. Al tercer día de marcha, Antonio Vizintín resbala y se produce una lesión motora, por lo que deciden enviarlo de vuelta. También le pidieron dejar su ración de carne, ya que el trayecto sería más largo de lo calculado. Diez días después de partir de los restos del fuselaje, y habiendo caminado unos 59 kilómetros aproximadamente, llegan a la precordillera de San Fernando, al sector de Los Maitenes en la ribera de un río. Al amanecer del día siguiente, ven en la otra orilla del río a un arriero que los observa, Nando intenta comunicarse con él, pero el ruido del río no lo permite. Entonces el arriero inteligentemente ata hojas de papel y un lápiz a una piedra y la lanza sobre el río. Nando escribe un mensaje y a duras penas, por su debilidad, logra hacerle llegar el escrito donde dicen ser supervivientes de un avión siniestrado. El mensaje decía:

“Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?”

El arriero, quien resultó ser Sergio Hilario Catalán Martínez, de 44 años entonces, entiende el mensaje, les lanza tres trozos de pan con queso y se dirige al retén policial chileno de Puente Negro a cargo del capitán Leopoldo Vega Courbis, el cual da la noticia. La noticia de la aparición de supervivientes del avión uruguayo se hace pública e invade las ondas radiales. Esta noticia es captada por la radio portátil de uno de los supervivientes en el lugar del desastre y saben que Canessa y Parrado han sido encontrados. Se solicitan tres helicópteros Bell UH-1 e inmediatamente se trasladaron hacia el sector Los Maitenes de San Fernando para organizar de inmediato el rescate. Una vez en Los Maitenes, los rescatistas interrogaron a Parrado y Canessa. Uno de los pilotos, le indica a Parrado que aborde el aparato y le sirva de guía, ya que sin su ayuda nunca podrían ubicar el aparato siniestrado. Al llegar al sector, tanto Parrado como los pilotos chilenos comprendieron que debido al color blanco del fuselaje, los restos jamás habrían sido ubicados visualmente. Una vez a la vista el sitio del accidente, los pilotos chilenos comprendieron que el rescate iba a ser muy difícil debido a la pendiente del terreno; todo mientras los 14 supervivientes saltaban jubilosos y gritaban de alegría.

A pesar de las dudas iniciales, los supervivientes pronto reconocieron y justificaron mediante el uso del ejemplo de la Santa Cena que habían tenido que recurrir a la antropofagia para poder sobrevivir. En un principio lo negaron, alegando que en Mendoza habían adquirido grandes cantidades de chocolates, conservas, queso y licores. Pero el hecho quedó al descubierto cuando los diarios chilenos El Mercurio y La Tercera de la Hora publicaron fotografías de restos humanos cerca del fuselaje, tomadas por el Cuerpo de Socorro Andino y que no se habían dado a conocer. Los supervivientes se vieron obligados a dar una conferencia de prensa para hablar del asunto.

Finalmente, agradecieron profundamente la comprensión de los familiares de los fallecidos, quienes los apoyaron en todo momento. Ellos les dijeron que “Menos mal que habían 45 para que podamos tener 16 hijos de vuelta”.

De todo lo malo de este accidente se saca una enseñanza, LA ESPERANZA, la esperanza de sobrevivir, de mantenerse unidos con vida a toda costa, rompieron paradigmas con la esperanza de regresar con lo más preciado que se tiene, la vida y darse cuenta, que nos podemos levantar aun en las condiciones más desastrosas, solo hay que tener esperanza.

Hasta la próxima escada amigos!

BOGOTÁ, UNA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD (Parte 2)

Foto tomada desde la torre Colpatria

Hola amigos, en esta segunda parte del blog y como les mencioné en la primera parte, (https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/6871), veremos los sitios de interés afuera del Centro Histórico de Bogotá y al final del blog, les hablaré de otros tres sitios interesantes pero a las afueras de Bogotá.

En la primera parte del blog hemos abarcado los sitios de interés del Centro Histórico, encerrados en un círculo amarillo en el mapa, ahora, veremos los “otros” sitios de interés que he encerrado con una línea morada.

EL CHORRO DE QUEVEDO

El Chorro de Quevedo, es una plazoleta pública dentro de La Candelaria, a siete cuadras de la Plaza de Bolívar y según los cronistas, era el sitio desde donde el Zipa Muisca, observaba toda la sabana de Bogotá. También dicen los cronistas que en este lugar, se estableció la guarnición militar de Gonzalo Jiménez de Quesada, antes de fundar la ciudad en este mismo lugar en 1538.

El Zipa, era el título de nobleza dado por los Muiscas al gobernante supremo del Zipazgo, una de las divisiones administrativas más importantes de la Confederación Muisca.

Sin embargo, una mirada juiciosa a la historia de este lugar y al nacimiento físico y jurídico de Bogotá nos invita a revisar si fue allí donde se fundó en realidad la ciudad de Bogotá, ya que NO existe ninguna evidencia arqueológica o escrita que indique que Bogotá hubiese sido fundada allí, es más, el Chorro de Quevedo ni siquiera fue un espacio relevante durante los tres siglos que siguieron a la conquista española.

Ermita de San Miguel del Príncipe

Cuando se supo de ese lugar, ya estaban en la “República” y en 1832, un agustino de apellido Quevedo, promovió la construcción de una fuente para el creciente número de vecinos.

En 1969 se reconstruyó la plazoleta basándose en algunas imágenes y maquetas antiguas y se instaló una pileta. Ese mismo año se construyó la Ermita de San Miguel del Príncipe, a imagen de la antigua Capilla del Humilladero, que fue la primera iglesia que tuvo Bogotá.

Hacia 1985, se restauró y se dotó de un muro con unos recuadros y unas figuras humanas al costado norte. Actualmente, la pintoresca plazoleta es frecuentada por turistas y se encuentra rodeada de cafés, restaurantes y tiendas de artesanías.

La Plaza del Chorro de Quevedo se encuentra ubicada en la Calle 12b #22.

EL MUSEO DE ORO

El Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, es una institución pública cuya finalidad es la adquisición, conservación y exposición de piezas de orfebrería y alfarería de culturas indígenas del periodo precolombino de Colombia.

Posee la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo, con aproximadamente treinta y cuatro mil piezas de oro, cerca de veinticinco mil objetos en cerámica, piedra, concha, hueso y textiles. Expone piezas de diferentes culturas indígenas asentadas en la actual Colombia antes de la llegada de los europeos, entre las que destacan la Calima, los Muiscas, la Nariño, la Quimbaya, la Zenu, la Tairona, la San Agustín, la Tierradentro y la Tolima, entre otras.

El museo cuenta con cinco salas de exposiciones:

  • Sala “El trabajo de los metales”, en esta sala, se describen las técnicas de minería y manufactura de la metalurgia antigua.
  • Sala “La gente y el oro en la Colombia prehispánica”, aquí se contextualiza el uso los metales dentro de la organización política y religiosa.
  • Sala “Cosmología y simbolismo”, en esta sala se exploran los temas míticos, el chamanismo y la simbología de los metales.
  • Sala “La ofrenda”, es una moderna sala que representa la ceremonia de la ofrenda, a través de efectos visuales, sonoros y el cuidadoso montaje de piezas de orfebrería.
  • Sala “El exploratorio”, es una sala interactiva que promueve la diversidad y el significado del patrimonio que preserva el Museo.

Cuando los españoles arribaron a lo que es Colombia ahora, encontraron un paraíso dorado, este preciado mineral aparecía por todos lados y era lucido por los indígenas con absoluta normalidad, razón que motivó la llegada de más expedicionarios atraídos por la posibilidad de hacerse ricos en Europa con este tesoro de la tierra y los ríos.

Una voz que se reproducía a gritos hablaba de La Leyenda del Dorado, una región en la que el oro abundaba más que el agua y que llevó a que osados aventureros perdieran la cabeza e incluso la vida por él.

Aviones precolombinos – Pájaros de Otún.

Dentro del museo de oro, se encuentran los famosos “Aviones Precolombinos”, antiguamente llamados “Pájaros de Otún”, ya que fueron encontrados cerca de la orilla del río Otún. Estos artefactos, son figuras zoomorfas fundidas en una mezcla de oro y bronce atribuidos a la cultura Quimbaya, pero fueron realizados por pobladores de la región de Tolima. Por la similitud de algunas piezas con la forma de las aeronaves modernas, algunos investigadores de lo paranormal, como Erich Von Daniken y Robert Steven Thomas, han tratado de demostrar que se trataría de modelos de aviones prehistóricos, que unos supuestos visitantes extraterrestres habrían usado para desplazarse en la Tierra.

Aviones precolombinos – Pájaros de Otún.

Erich Anton Paul von Däniken, es un autor suizo de varios libros que hacen afirmaciones sobre las supuestas influencias extraterrestres en la cultura humana primitiva, incluido el best-seller “Recuerdos del Futuro”. Von Däniken es una de las principales figuras responsables de popularizar las hipótesis de “Paleocontacto” y de los “Antiguos Astronautas”. Las ideas expuestas en sus libros son rechazadas por la inmensa mayoría de científicos y académicos, que clasifican su trabajo como un fraude. 

El museo de oro se encuentra ubicado en la Carrera 6 #15-88, abre de martes a sábados de 9 am a 6 pm y los domingos de 10 am a 4 pm y el costo de la entrada es de 4,000 pesos colombianos, unos USD $1.2.

EL MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA

El Museo Internacional de la Esmeralda, se encuentra ubicado en el piso 23 del edificio Avianca, al frente del Museo de Oro, en el parque Santander. El edificio Avianca fue el primer rascacielos de Colombia inaugurado en 1969 y es allí donde se exhibe una colección de piedras gestadas en las entrañas de la tierra hace más de 60 millones de años y un túnel representativo de las cuatro principales minas del mundo, que los visitantes pueden recorrer.

Alberto Sepúlveda, fue el fundador del museo quien coleccionó por más de 30 años estos berilos de color verde intenso que hoy se muestran en vitrinas hexagonales, en honor a la forma natural de la esmeralda. A los 24 años con los ahorros que tenía, decidió dedicarse al estudio y comercialización de las esmeraldas, coleccionó alrededor de 3000 piezas en dos décadas y viajó por varios países a exponer lo que sabía, haciéndose conocido como el “Embajador de las esmeraldas colombianas”.

El 22 de octubre de 2008, el Museo Internacional de la Esmeralda abre las puertas al público, la idea de Alberto fue en principio, que los colombianos conocieran sobre la cultura minera y ayudaran a los niños que trabajaban en las minas. Para Alberto, las más bellas esmeraldas de Colombia salen de Muzo, en el occidente del departamento de Boyacá.

La Esmeralda, es la variedad verde del berilio y es una piedra preciosa muy valorada. La esmeralda une a su color verde especialmente intenso la propiedad de ser transparente o al menos traslúcida, y su mayor brillo al ser pulida. Su nombre posiblemente persa, significa piedra verde y su tonalidad, ha dado nombre al color verde esmeralda. La esmeralda de calidad gema se encuentra en gran cantidad en el departamento de Boyacá en Colombia (Muzo, Chivor, San Pablo de Borbur), siendo Colombia, el principal productor mundial de esmeraldas de calidad gema, muy por encima de las esmeraldas de Brasil, Zambia, Zimbabwe y Pakistán.

La esmeralda, es una de las cuatro piedras preciosas principales, las otras tres son el rubí, el zafiro y el diamante, pero, cómo se forma una esmeralda?, según el análisis realizado por un grupo de geólogos colombo-taiwanés confirmó que la formación de esta piedra preciosa es un proceso único en el mundo, dado por efecto del contacto de fluidos salinos que se liberaron por movimientos tectónicos, luego se movilizaron a lo largo de fallas geológicas y entraron en contacto con evaporitas (sales formadas por la evaporación del agua marina) y ese contacto de los fluidos con las rocas sedimentarias, liberó los elementos que conforman las esmeraldas y otros minerales que las acompañan.

El tour es guiado y no se permiten tomar fotos en todo el museo, solo en algunos sitios que el mismo guia te menciona y guardias de seguridad están celosamente verificando que solo se tomen fotos en los lugares autorizados. Dentro del museo, hay un túnel donde simulan como se ve la esmeralda en su estado natural, bueno lo que se simula es el túnel dando la apreciación que se entra a una mina, pero lo que se ve, son las vetas reales extraídas directamente de ciertas minas y llevadas al museo, es muy impresionante.

El museo se encuentra exactamente ubicado en la Calle 16 #6-66, piso 23. Abre de lunes a sábados de 9 am a 6 pm y el costo del ingreso es de 5000 pesos colombianos, unos USD$1.5

EL MUSEO QUINTA DE BOLÍVAR

La Quinta de Bolívar, es una casa museo de estilo colonial situada en La Candelaria, la cual además de su interés arquitectónico, es relevante desde el punto de vista histórico por haber servido como residencia de Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, y tras la independencia de la Gran Colombia.

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Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, más conocido como Simón Bolívar, fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio español y contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

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Los orígenes de la Quinta de Bolívar se remontan a 1670, cuando se donaron tierras en provecho de la capellanía de la Ermita de Montserrat, posteriormente en 1800, el capellán de Montserrat vendió el predio al contador principal de la renta de tabaco de Santafé, el cual construyó la quinta como casa de recreo. En 1820, el gobierno de Nueva Granada, se la regaló al Libertador Simón Bolívar como muestra de gratitud por los servicios prestados a la causa de la independencia.

Bolívar fue propietario de la quinta por diez años, aunque la habitó solamente por 423 días. En 1826 terminada la campaña del sur, Bolívar regresó a Santafé y reasumió la Presidencia de la República. Desde entonces y hasta su partida final en 1830, habitó de manera esporádica este lugar siendo su refugio luego de sus constantes viajes y del tenso ambiente político. 

En 1828, cuando Bolívar vivía sus momentos más críticos, Manuelita Sáenz llegó a la quinta, ellos se habían conocido en Quito años antes y desde entonces, surgió un profundo amor. Manuelita brindó apoyo incondicional al Libertador y a sus amigos, de quienes se convirtió en hábil consejera. Su presencia transformó la Quinta en lugar de fiestas y reuniones.

La Quinta, fue testigo de eventos importantes en la vida de El Libertador, como la instauración de la Gran Colombia y la culminación de la Campaña del Sur. También vivió los momentos críticos causados por los graves sucesos de la crisis republicana y la oposición de los enemigos a las ideas bolivarianas, que culminó con su derrota política en la Convención de Ocaña.

El 28 de enero de 1830, pocos días antes de abandonar la capital, Bolívar traspasó la propiedad a su gran amigo José Ignacio París y desde ese momento, la Quinta tuvo varios propietarios quienes la adaptaron para cumplir diversas funciones. Esas innumerables modificaciones, significaron la destrucción parcial de su arquitectura original. 

En 1922, el estado colombiano se hace propietario de la Quinta para adaptarla como museo, encargando su administración a la Sociedad de Embellecimiento. En 1968, el Ministerio de Obras Públicas asumió el manejo de la Quinta y en 1975 fue declarada Monumento Nacional. 

Alcoba de Simón Bolívar

En 1991, se solicitó a la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá que restaurara la Quinta y luego de más de siete años de trabajo, la Quinta recuperó el carácter de casa campestre y el aspecto que tuvo cuando el Libertador la habitó. 

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El Museo Quinta de Bolívar se encuentra ubicado en la Calle 21 #4-30, abre de martes a viernes de 9 am a 5 pm y los sábados y domingos de 10 am a 4 pm, el costo del ingreso es de 5000 pesos colombianos, unos USD$1.5 y los días miércoles a las 11 am, tiene tour guiado en inglés.

LA BASÍLICA SANTUARIO DEL SEÑOR DE MONSERRATE

Foto tomada desde la torre Colpatria

La Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate, es una basílica católica ubicada en la cima del cerro de Monserrate, al este de Bogotá, la cual está consagrada al Señor Caído de Monserrate. La basílica, inaugurada en 1920, es un santuario de peregrinación.

La construcción de la primera ermita finalizó en 1657, pero el creciente número de feligreses y los daños ocurridos en la construcción original a causa del terremoto de 1917, obligaron a construir una nueva iglesia en la cumbre del cerro, la cual fue diseñada de estilo Neogótico. La nueva iglesia se construyó gracias a la ayuda de los peregrinos, quienes subían al cerro a visitar al Señor Caído de Monserrate cargando por lo menos un ladrillo​ y fue terminada en 1925.​

Para la celebración del cuarto centenario de la ciudad en 1938, la iglesia comenzó a ser iluminada indirectamente durante la noche. En 1952, se construyó el altar elaborado en Florencia, Italia, y el 12 de mayo de 1955, la iglesia se consagró a la Pasión de Nuestro Señor.

El santuario acoge desde 1640, una rèplica de la Virgen de Montserrat de Barcelona en España, la cual está flanqueada por la bandera colombiana y la bandera de Bogotá. La figura original desapareció en 1950 y en 1996, fue repuesta por una donación del Monasterio de Montserrat.

Existen tres formas de acceso a la basílica. La primera, la más barata y la que más esfuerzo requiere es subir a pie, a través de un sendero peatonal de 2,5 kilómetros que cuenta con dos miradores.​ La segunda forma de subir es en funicular, tiene una longitud lineal de 800 metros y una pendiente promedio de 80° alcanzando una velocidad de 3.2 metros por segundo y su capacidad máxima es de 80 personas. El funicular está disponible de lunes a sábados de 7 am a 11 pm a un costo de 12,000 pesos por trayecto, unos USD$3 y los domingos de 5:30 am a 5 pm a un costo de 6,500 pesos por trayecto.

La tercera forma de subir a Monserrate y la que utilicé es en teleférico. El teleférico fue inaugurado el 27 de septiembre de 1955 y utiliza un sistema bicable y dos cabinas con capacidad máxima de 40 personas. El teleférico, tiene los mismos horarios y precios que el funicular.

Desde los 3,152 metros de altura, se logra una vista impresionante de la ciudad de Bogotá, pero como el clima es muy cambiante, es recomendable llevar ropa abrigadora.

Los visitantes creyentes suelen acompañar y a la vez contemplar a Cristo en su caminar por la vía dolorosa hacia su muerte en la cruz, con la certeza de la resurrección. Desde la fundación de la ermita de Monserrate, se construyó un vía crucis en el camino que llevaba a la cima, para acompañar el sacrificio y la oración de los peregrinos que la subían. 

El viacrucis del Cerro de Monserrate, que representa la pasión de Cristo, está adornado con unas bellas imágenes traídas desde Florencia, Italia en el Siglo XIX.

En la cima del hermoso cerro de Monserrate desde hace 39 años, bogotanos y extranjeros disfrutan de la cocina colombiana a través de los diferentes restaurantes que hay en la cima. Al fondo de la foto, el Cerro Guadalupe.

EL CERRO GUADALUPE

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El Cerro de Guadalupe, es uno de los más notables cerros orientales de Bogotá y junto a Monserrate, se le conoce como uno de los cerros tutelares de la ciudad. Este cerro tiene una altura de 3,360 metros de altura y en la cima del cerro, se erigen una estatua de 15 metros consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe, además de un mirador, desde donde se puede apreciar una imponente vista de la ciudad.

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La primera construcción de la ermita data del año 1656. La ermita fue consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe, en una peregrinación a la cual asistieron las principales autoridades eclesiásticas y civiles. La pequeña capilla fue destruida sucesivamente en los terremotos ocurridos en 1743, 1785 y 1826, fue reconstruida pero nuevamente afectada por el terremoto de 1917. Finalmente, en 1945 se construyó la ermita y en 1946 se erigió la estatua en la cima del cerro, la cual realmente corresponde a la “Virgen María Inmaculada”, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. En 1967 se construye la carretera que comunica hasta el cerro.

Vista de Monserrate desde el Cerro Guadalupe

Al Cerro de Guadalupe se puede llegar de dos formas, en bus o en auto. Si desean ir en bus desde Bogotá, tienen que tomar el bus Transoriente o Cootransfomeque en la Calle 6 con Avenida Caracas, el viaje cuesta menos de 10,000 pesos colombianos, unos USD$2.5 y debe durar unos 45 minutos. Los buses salen entre las 5:30 am y 8 pm todos los días. Le deben decir al conductor que desean bajarse en la entrada al Cerro Guadalupe. Una vez en la entrada, deben hacer una larga caminata empinada hasta la estatua en la cima de la montaña.

Si van en día domingo, que es el día que se llena de gente para la misa católica, se puede llegar hasta arriba en bus a 2,000 pesos. Este bus se coge en la Carrera 10 con Calle 6.

La otra forma es ir en taxi o Uber. Como les mencioné en el blog anterior, movilizarse en Bogotá es barato, en promedio, un Uber desde el aeropuerto hasta el Cerro Guadalupe cuesta unos 38,000 pesos colombianos, unos USD$9.5.

Que encontraremos arriba?, a parte de la ermita y la maravillosa vista a la ciudad de Bogotá, hay pequeños puestos que venden una basta variedad de comida colombiana. No hay restaurantes, a diferencia de Monserrate.

También encontrarán, una gran diversidad de pequeños puestos donde pueden comprar diferentes souvenirs católicos.

EL SANTUARIO PARROQUIA DIVINO NIÑO

Cuentan los antiguos narradores, que la Devoción al Niño Jesús empezó en el Monte Carmelo, en Israel, ya que a este hermoso monte cercano a Nazaret, iba frecuentemente el Divino Niño acompañado de sus padres José y María.

Pero quienes popularizaron más la Devoción al Divino Niño Jesús fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. De Santa Teresa, se narra que subiendo por una escalera hacia un corredor le pareció ver al niño Jesús que la saludaba amablemente. Desde entonces, la santa llevó siempre en sus viajes, una estatua del Divino Niño y en todas las casas de su comunidad mandaba colocar y honrar una bella imagen del Niño Jesús, que casi siempre ella misma dejaba de regalo al despedirse. Posteriormente, cuando los Carmelitas se extendieron por Europa, fueron llevando la devoción al Divino Niño por todas partes, siguiendo el ejemplo de Santa Teresa y San Juan de la Cruz.

Con la afluencia de devotos, feligreses y de personas con dificultades que resolver, se vio la necesidad de construir un templo que los albergara y que permitiera acrecentar la labor pastoral y la labor social de la Obra Salesiana del Niño Jesús. La devoción nació en 1935, cuando el padre Juan del Rizzo le encargó a un almacén de arte religioso de La Candelaria la fabricación de una imagen del Divino Niño. En 1937, se bendice la primera piedra del Templo del Niño Jesús, posteriormente en 1941, se realizó el traslado de la imagen del Niño Jesús al templo que ya para entonces estaba terminado y finalmente en 1942, se realizó la solemne inauguración.

Juan Del Rizzo, fue un sacerdote católico italiano considerado el más grande apóstol de la devoción al niño Jesús de Praga. De origen campesino, fue aconsejado por uno de los sacerdotes de su pueblo natal para que se formara como seminarista y fue admitido en la congregación salesiana en 1900. Consagrado Sacerdote en 1904, viajaría a Venezuela y Colombia, donde en 1935, fue comisionado para ministrar en Bogotá, donde se establecería en el barrio 20 de Julio hasta su muerte, en donde construiría años más tarde, la famosa parroquia dedicada al Divino Niño Jesús.

El Santuario Parroquia Divino Niño se encuentra ubicado en la Carrera 5a #28a-18 y tiene misas todas las horas desde las 6 am hasta las 7 pm, de lunes a domingos.

EL TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIÉCER GAITÁN

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán, es un teatro inaugurado en 1940 como Teatro Colombia y en los años 1970, adoptó su nombre actual como homenaje a Jorge Eliécer Gaitán.

Jorge Eliécer Gaitán Ayala, fue un jurista, escritor, activista, orador y político colombiano. Se forjó una reputación como orador y defensor de causas populares, que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la “Masacre de las Bananeras” en 1928 y finalmente fue asesinado provocando enormes protestas populares inicialmente en Bogotá y luego a nivel nacional conocidas como el “Bogotazo”. Las hipótesis sobre el crimen de Gaitán han mutado con el pasar de los años, desde la teoría del asesino solitario, hasta que fue producto de una conspiración internacional para evitar la llegada del socialismo a Colombia.

El teatro se encuentra ubicado en la Carrera 7 #22-47.

LA TORRE COLPATRIA

La Torre Colpatria, es un rascacielos ubicado en la zona norte de Bogotá. Con sus 50 pisos, es el segundo edificio más alto de la ciudad, así como uno de sus iconos. Fue terminada en 1979 y tiene una altura de 196 metros.​ En su azotea hay un mirador para apreciar gran parte de la ciudad y de la sabana de Bogotá.

Avenida El Dorado

La Torre Colpatria está ubicada en la Carrera 7 #24-89, sobre una de las avenidas más importantes de Bogotá, la Avenida El Dorado, que une el Centro con el aeropuerto Internacional El Dorado y sobre la Carrera 7, desde el teatro Jorge Eliécer Gaitán hasta la torre, hay una gran cantidad de comercio ambulatorio.

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Debido a su altura, este edificio es un ícono tanto de Colombia como de Latinoamérica. Se ubica en un terreno arcilloso y para su construcción, se exigió el empleo de novedosas técnicas sismorresistentes y la realización de una excavación de 50 metros de profundidad para darle anclaje al edificio con 24 pozos de cimentación que reposan sobre una plataforma. En el 2015, la estructura del BD Bacatá, superó en número de pisos a la Torre Colpatria, siendo esta por 36 años, el edificio más alto de Colombia.​

Desde el 2005, se realiza la Carrera Ascenso a la Torre Colpatria, donde los participantes, en grupos de diez competidores cada medio minuto, suben los novecientos ochenta escalones y desde el 2010, esta carrera hace parte del Towerrunning World Cup, un circuito anual a escala mundial que reúne más de 160 carreras de ascenso en los edificios más altos del mundo.

EL PLANETARIO DE BOGOTÁ

El Planetario de Bogotá, es un centro cultural y planetario ubicado en el Centro Internacional de Bogotá, dentro del Parque de la Independencia. El planetario se construyó en 1967 y fue inaugurado en 1969.

Estatua de Copérnico en el Parque de la Independencia

En 2008, cuando la ciudad cumplió 470 años, el Planetario compró un nuevo proyector de imagen para la proyección de los astros.​ Adicionalmente, se adecuaron los espacios de circulación interna en las plantas bajas y superiores, ampliando las salas destinadas a exposiciones temporales.

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En 2011, se inició la última etapa de remodelación del planetario, en la cual se reforzó la estructura, se mejoró la señalización, se renovó la pantalla de proyección del domo, se amplió la capacidad y se construyó el Museo del Espacio, el cual está conformado por cinco salas interactivas.

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El ingreso al planetario es libre, pero no hay mucho que ver. En la azotea del edificio, hay un telescopio en el cual y si no está nublado, personal del planetario te ayudan a que puedas ver el sol u otros astros que estén a la vista de acuerdo al mes. También pueden ver una parte del Parque de la Independencia, en el cual se ve la estatua de Copérnico. En la azotea, también hay un reloj solar que pueden mover.

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El ingreso al Museo del Espacio dentro del planetario, tiene un costo de 12,000 pesos colombianos, unos USD$ 3, adentro, hay muchachos que te pueden dar una explicación muy profesional de muchos temas relacionados al espacio y también pueden jugar con la ciencia dentro de sus cinco salas interactivas.

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El planetario abre de martes a domingos de 10 am a 5 pm, como mencioné arriba, el costo al planetario en sí es libre, pero no hay mucho que ver, sólo lo que está en la azotea, pero adentro, se encuentra el Museo del Espacio que recomiendo que entren por un costo de 12,500 pesos. En el piso de abajo, se encuentra la entrada al Domo, donde se presentan proyecciones astronómicas y por el precio de 17,000 pesos colombianos, unos USD$ 4.2, pueden entrar al Museo y al Domo.

La Vía Láctea

El Domo, es el lugar donde se proyectan en forma realista las estrellas, las constelaciones, los planetas y otros astros del Universo. Tiene capacidad para 376 personas, cuenta con una cúpula de 23 metros de diámetro, iluminación artística, pantalla con tecnología Nanoseam y un sistema de audio envolvente. Existen diferentes productos que harán de la visita al domo del Planetario de Bogotá, una experiencia inolvidable por un costo de 6,000 pesos colombianos, unos USD$ 1.5.

Los diferentes horarios de las proyecciones los pueden ver directamente en su web:

http://www.planetariodebogota.gov.co/es/programate/domo

El Planetario se encuentra ubicado en la Calle 26b #5-93.

LA PLAZA DE TOROS SANTAMARIA

Foto tomada desde la torre Colpatria

La Plaza de Toros de Santamaría, se encuentra ubicada al costado del Planetario de Bogotá. Cuenta con una capacidad de 14,500 espectadores, fue construida en 1931 y declarada Monumento Nacional de Colombia en 1984.

Foto tomada desde la torre Colpatria

A partir del siglo XVI, llegaron las primeras manifestaciones del juego de toros a Bogotá y las corridas, eran espectáculos que se presentaban en eventos especiales como un cambio de monarca, de virrey o la llegada de un nuevo presidente de la Real Audiencia. Después de la Independencia de Colombia, la tradición taurina se conservó, organizando las corridas de toros en las plazas públicas de la ciudad como la Plaza Mayor y San Victorino para celebrar diversos eventos como las fiestas patrias. Desde 1928, comenzó la construcción de la Plaza de toros de Santamaría y en 1931 se inauguró, pero no es hasta 1940 donde se rediseñó la fachada de estilo mudéjar.

En el 2017, unas horas antes del inicio del festejo, mientras un grupo de manifestantes antitaurinos se concentraban en la plaza como protesta, un artefacto explosivo detonó en los alrededores, dejando más de treinta heridos, doce muy graves y un fallecido. El responsable del atentado fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Ejército de Liberación Nacional, conocido también como el ELN, es una organización guerrillera insurgente de izquierda revolucionaria que opera en Colombia. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Es un actor del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y su misión es establecer un estado socialista en Colombia.

EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

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El Museo Nacional de Colombia, es el museo más antiguo de Colombia, fue fundado en 1823 y es uno de los museos más antiguos de América. Durante casi dos siglos, se ha consagrado a la conservación y divulgación de testimonios representativos de los valores culturales de la nación colombiana.

El museo cuenta con tres pisos y su colección se divide en cuatro: arte, historia, arqueología y etnografía. La colección de arte colombiano, latinoamericano y europeo incluye pinturas, dibujos, grabados, esculturas, instalaciones y artes decorativas desde el período colonial hasta la actualidad.

El inmueble fue originalmente una penitenciaría, siendo su arquitecto el danés Thomas Reed, construcción que fue ordenada por Eustorgio Salgar, Presidente de los Estados Unidos de Colombia.

El museo abrió sus puertas al público en 1824 y se instalado inicialmente en la Casa Botánica, la cual albergaba la colección de historia natural, con el tiempo, a estas piezas se sumaron otras de carácter arqueológico, histórico y artístico. El museo estuvo allí hasta 1842 y posteriormente tuvo otras sedes.

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La anteriormente mencionada penitenciaría, de la década de 1850 fue la prisión más importante del país durante casi 72 años. Sin embargo, en 1946 los reclusos fueron trasladados a la nueva cárcel La Picota y el Gobierno destinó el edificio para albergar el Museo Nacional.

La mulata cartagenera, por Enrique Grau Araujo, 1940

La ex penitenciaría remodelada para albergar al nuevo Museo Nacional de Colombia, fue inaugurado el 2 de mayo de 1948 y dado a que el edificio reúne valores arquitectónicos, el gobierno lo declaró Monumento Nacional en 1975. Entre 1989 y 2001, se adelantó el Proyecto de Restauración Integral del Edificio, que culminó con la apertura de la totalidad de las salas de exhibición del Museo.

El Museo Nacional de Colombia ofrece a sus visitantes diecisiete salas de exposición permanente, en las cuales se exhiben alrededor de 2,500 obras y objetos, símbolos de la historia y el patrimonio nacional colombiano. En su calendario de exposiciones temporales, el Museo presenta muestras de historia, arte y arqueología nacionales e internacionales.

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El Museo Nacional de Colombia se encuentra ubicado en la Carrera 7 #28-66, abre de martes a domingos de 10 am a 6 pm y el costo de la entrada es de 3,000 pesos colombianos, unos USD $0.75.

OTROS SITIOS DE INTERÉS A LAS AFUERAS DE BOGOTÁ

  1. MUSEO AEROESPACIAL COLOMBIANO – FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Si les fascina la aviación como a mi, este va a ser un bonito lugar para ir. La Fuerza Aérea Colombiana busca posicionar al Museo Aeroespacial como uno de los mejores Centros Culturales y Aeronáuticos, dado que su diseño y concepción están enfocados a la construcción del primer Museo Aeronáutico ecológico, auto sostenible y respetuoso con el medio ambiente en Iberoamérica, ya que hará uso responsable de los recursos hídricos y eléctricos necesarios para su funcionamiento.

El Parque Aeronáutico, con más de 6,800 m², expone 25 aeronaves al aire libre que abarcan 71 de los 84 años de historia de la FAC con ejemplares valiosos como el primer avión presidencial. En las instalaciones bajo techo, con un área de 950 m², se encuentran la Sala Multitemática, el Teatro Aeronáutico, el Centro de investigaciones Histórico – Aeronáutico, la cafetería, un salón de descanso, los baños públicos y el área administrativa.

Mirage M-5

La Fuerza Aérea Colombiana creó el Museo Aeroespacial Colombiano en el año 2000 en el antiguo Despacho Presidencial ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar y dentro de las aeronaves que exhiben están:

Lockheed C-130 Hercules
Boeing C-137 “Zeus”
Lockheed T-33 Shooting star
Cessna A-37 Dragonfly
North American F-86 Sabre
Douglas B-26 Invader

2. LA CATEDRAL DE SAL

Si desean saber un poco más de la Catedral de Sal, Maravilla #1 de Colombia, pueden visitar el blog que hice especialmente entrando a:

https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/5184

3. PARQUE ARQUEOLÓGICO PIEDRAS DEL TUNJO

Si desean saber un poco más del Parque Arqueológico Facatativa o Piedras del Tunjo, pueden visitar el blog que hice especialmente entrando a:

https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/5553

Hasta la próxima escapada amigos!

BOGOTÁ, UNA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD (Parte 1)

Foto tomada desde la torre Colpatria

Hola amigos, en este blog les hablaré de la ciudad de Bogotá en Colombia, mas especificamente del barrio “La Candelaria”, el centro vibrante de Bogotá. La Candelaria es la zona turística de Bogotá con bastantes sitios de interés, con una hermosa infraestructura colonial que es un deleite para la vista, pero como hay muchos sitios de interés dentro de la zona denominada La Candelaria, he dividido el blog en dos partes, en esta primera parte, les hablaré de los sitios de interés ubicados en el Centro Histórico del barrio de La Candelaria y en la segunda parte del blog, les hablaré de los sitios de interés en la ciudad de Bogotá, afuera del Centro Histórico.

Movilizarse en Bogotá es fácil, los taxis de color amarillo tienen taxímetro, el taxímetro no marca la cantidad de pesos colombianos que van sumando conforme avanza, marca números, empezando desde el #28 y al final del recorrido, el número que marca, lo comparan con una tabla de equivalencias en pesos colombianos que se encuentra colgada del asiento del copiloto y pueden saber el monto a pagar, de lo contrario, le preguntan al chofer y listo.

Lamentablemente el servicio de Uber que era muy bueno, dejó de dar servicio en Colombia a partir del 1 de febrero del 2020, pero aún quedan, Cabify, Beat, InDriver y Didi que también son buenos.

En general, movilizarse en Bogotá es barato, pero a pesar de haber distancias cortas, el denso tráfico de la capital hace que se conviertan en viajes un poco pesados, de hecho, Colombia es el país con mayor tráfico vehicular en América Latina y la sexta ciudad más congestionada del mundo, entonces, ya saben lo que les espera.

En esta primera parte, donde hablaremos de los sitios de interés dentro del Centro Histórico de La Candelaria, de color amarillo dentro de La Candelaria encerrado en color azul en el mapa, las distancias a los sitios de interés, se las voy a dar en cuadras desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, que voy a tomar como centro y que está ubicada en la parte central izquierda del barrio en letras azules y con símbolo de castillo.

Otra información de importancia que les voy a mencionar es que, si se manejan dentro de los sitios turísticos no hay peligro alguno, hay bastante seguridad, pero si salen de ellos, no hay garantías, según me comentan varios taxistas.

Bogotá, antes llamada Santa Fe, es la capital de la República de Colombia y también capital del departamento de Cundinamarca. Fue fundada como capital del Nuevo Reino de Granada en 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada y dependía del Virreinato del Perú.

Bogotá es la tercera capital más alta de Sudamérica después de Quito y La Paz, encontrándose a una altura promedio de 2,625 metros sobre el nivel del mar y ubicada en el centro de Colombia, en la llamada sabana de Bogotá.

La Sabana de Bogotá, es un lugar geográfico ubicado en el centro de Colombia, en el medio de la cordillera de los Andes Oriental. En realidad no es una sabana, ya que las sabanas, tienen como característica principal, las temperaturas muy elevadas y pocas precipitaciones y en la llamada sabana de Bogotá, hay frecuentes lluvias y las temperaturas son generalmente, menores de 20º C.

Encerrado en azul, la sabana de Bogotá

El nombre de Bogotá tiene varios significados, pero me quedo con el origen de la palabra chibcha “Bacatá”, nombre de la capital de la confederación del Zipa en la antigua civilización Muisca.

El Zipa, era el título de nobleza dado por los Muiscas al gobernante supremo del Zipazgo, una de las divisiones administrativas más importantes de la Confederación Muisca.

Los Muiscas, también llamados Chibchas, son un pueblo indígena amerindio de procedencia centroamericana que habita el centro de Colombia desde el siglo VI aC.

La Candelaria, es la localidad número 17 del Distrito Capital de Bogotá y abarca el Centro Histórico de Bogotá. Allí se fundó la ciudad el 6 de agosto de 1538 y se construyó la primera iglesia. Alberga la Plaza de Bolívar y alrededor de ella veremos, la Capilla del Sagrario, la Catedral Primada de Colombia, el Palacio Arzobispal, el Colegio Mayor de San Bartolomé, el Capitolio Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Palacio de Justicia y la Casa del Florero que veremos uno por uno a continuación.

LA PLAZA DE BOLÍVAR DE BOGOTÁ

De izquierda a derecha: la Catedral, el Sagrario, el Palacio Arzobispal, el Colegio Mayor y el Capitolio Nacional

La Plaza de Bolívar, es la plaza principal de la ciudad de Bogotá y está ubicada en el centro de la ciudad. La plaza ha cambiado desde sus comienzos en 1538, cuando estaba rodeada de casas coloniales y era paradero de campesinos que llevaban sus productos para el comercio, ahora, la única construcción alrededor de la plaza que se conserva desde la época colonial es la Capilla del Sagrario y de ella les contaré a continuación.

De izquierda a derecha: la Alcaldía y el Palacio de Justicia

Inicialmente se llamó Plaza de la Independencia, por que fue testigo de los últimos instantes de las vidas de próceres que entregaron su existencia en pro de la liberación. En 1846 fue instalado un busto de Bolívar mirando a la catedral, pero con el tiempo, la giraron para que mirara al Palacio de Justicia. Con el pasar de los años, la plaza ha sufrido diversos cambios, inicialmente tenía fuentes de estilo francés, rejas y jardines hasta finalmente convertirse en una extensión con lozas y refugio permanente de palomas y vendedores ambulantes.

LA CAPILLA DEL SAGRARIO

La Capilla del Sagrario de la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá, es un templo católico ubicado en la Plaza de Bolívar y pertenece a la arquidiócesis de Bogotá. El templo fue construido entre 1660 y 1700, y aunque está pegada a la Catedral Primada de Colombia por la izquierda y el Palacio Arzobispal por la derecha, es un edificio totalmente independiente, cuenta con planta en cruz y de una sola nave longitudinal. La fachada es de estilo barroco neogranadino y en su interior alberga una importante colección de 36 obras del pintor Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, la capilla, fue declarada Monumento Nacional en 1975.​

El 15 de agosto de 1819, se recibe en la Capilla del Sagrario al ejército encabezado por el libertador Simón Bolívar con el canto del Te Deum y una misa solemne en agradecimiento por el triunfo en la Batalla de Boyacá.​

El Te Deum, que en latín significa “A ti, Dios”, es uno de los primeros himnos cristianos de acción de gracias.

La batalla de Boyacá, fue la confrontación más importante de la guerra de independencia de Colombia, que garantizó el éxito de la Campaña Libertadora de Nueva Granada el 7 de agosto de 1819, iniciada desde Venezuela por el Libertador Simón Bolívar, para independizar el Virreinato de Nueva Granada.

LA CATEDRAL PRIMADA DE COLOMBIA

La Catedral Basílica Metropolitana Primada de Colombia, es una iglesia consagrada a la Inmaculada Concepción, tiene un estilo neoclásico y fue construido entre 1792 y 1829. La Catedral Primada de Bogotá se levanta en el sitio donde, según Fray Domingo de las Casas, se celebró la primera misa después de la fundación de Bogotá en 1538. Ha sido declarada Monumento Nacional en 1975.

La Catedral está conformada por una planta en forma de cruz latina y tiene cinco naves, la nave central y dos laterales de la misma altura y las otras dos para las capillas.​

El órgano de la Catedral se construyó en 1890, en el taller del músico e ingeniero español Aquilino Amezua.

Capilla de Santa Isabel de Hungría

La catedral consta de dieciséis capillas y en la capilla número 4, llamada Capilla de Santa Isabel de Hungría, se encuentra la tumba del conquistador español y fundador de la ciudad de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, esculpida por el artista Luis Alberto Acuña sobre un altar en mármol blanco.

En la capilla del Topo, se encuentran once cuadros de la Escuela Quiteña Miguel de Santiago y representan los artículos de la fe, “Serie El Credo” de finales del siglo XVIII.

EL PALACIO CARDENALICO O PALACIO ARZOBISPAL

El Palacio Cardenalico o Arzobispal, es un edificio donde funciona la Arquidiócesis de Bogotá. Antiguamente, en este lugar se encontraba la Casa de la Aduana, que fue diseñada en 1793. El viernes 7 de marzo de 1958, el cardenal Luque bendijo la casa arzobispal, comenzando desde entonces a funcionar allí las oficinas del arzobispado.

EL COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

El Colegio Mayor de San Bartolomé, es un colegio privado fundado en 1604 por el arzobispo de Santafé de Bogotá Bartolomé Lobo Guerrero. Es el colegio más antiguo de Colombia y ha funcionado ininterrumpidamente por más de 400 años, desde 1604. De este colegio, han egresado 28 presidentes de Colombia, entre otras figuras de importancia nacional.

EL CAPITOLIO NACIONAL

El Capitolio Nacional de Colombia, es la sede del Congreso Nacional y es el máximo órgano legislativo de la República de Colombia. El capitolio fue diseñado por Thomas Reed a solicitud del presidente Tomás Cipriano de Mosquera y se construyó entre 1848 y 1926. Es una de las construcciones más representativas de la arquitectura republicana y neoclásica de Bogotá. El Capitolio Nacional de Colombia fue declarado Monumento Nacional en 1975.​

LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

El Palacio Liévano, es actualmente la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el lugar que ocupa la alcaldía actualmente, en 1842 se aprobó la construcción de un edificio para que sirva de galerías comerciales llamándose Galerías Arrubla. En 1900 un incendio consumió las galerías y el ingeniero Lievano, decide convocar a los propietarios del anterior edificio y los convence de la importancia de volver a reconstruirlo. El palacio actual es de estilo Renacimiento Francés y la obra fue concluida en 1907. Finalmente en 1960 el edificio pasa a ser administrado por el gobierno y es declarado monumento nacional en 1982.

Con motivo de los 450 años de la ciudad, se fijaron 24 placas conmemorativas en los muros del pasillo del primer nivel que relatan la historia de la ciudad. La foto que he tomado, hace referencia a la toma del palacio de justicia el 6 de noviembre de 1985 por el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), los hechos culminaron 27 horas después, con un saldo de 98 muertos, entre ellos, 11 magistrados.

EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDIA

El Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, es la sede y símbolo del Poder Judicial en Colombia. A lo largo de la historia de Colombia, han habido tres edificios que han servido de sede al Palacio de Justicia. El primero era un edificio de estilo neoclásico, ubicado en la calle 11 con carrera 6ª, a 1 cuadra de la Plaza de Bolívar y funcionó desde 1920, el edificio fue destruido por un incendio durante los disturbios del 9 de abril de 1948 conocido como el Bogotazo, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (nombre del actual Teatro Nacional). En la década de 1960, el nuevo palacio de justicia sería construido en la Plaza de Bolívar, de estilo modernista con elementos neoclásicos, pero fue destruido el 6 de noviembre de 1985 por la toma del palacio del M-19. Tras la destrucción del Palacio, lo reconstruyeron y en honor al presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandia muerto en la toma en 1985, se bautizó el palacio con su nombre.

https://www.telesurtv.net/news/colombia-toma-retoma-palacio-justicia-20191106-0008.html

Foto del antiguo Palacio de Justicia tras su toma por el grupo guerrillero M-19 en 1985.

MUSEO DE LA INDEPENDENCIA – CASA DEL FLORERO

El Museo de la Independencia – Casa del Florero, antes llamado Museo del 20 de julio, es una casa colonial ubicada entre la catedral y el palacio de justicia, en una esquina y en él, se ha producido uno de sus acontecimientos más destacados en la historia de Colombia, el Grito de Independencia el 20 de julio de 1810.

La Casa del Florero de Llorente, fue construida para el mariscal Hernán Venegas Carrillo a finales del siglo XVI en la esquina de la Plaza Mayor de la ciudad (Plaza de Bolivar). Debido al carácter de la plaza de “mercado”, la casa del florero fue destinada en 1810 al comercio, en donde se encontraban diversos establecimientos, uno de los cuales era el almacén de González-Llorente.

En 1960 fue fundado el Museo del 20 de julio de 1810 llamado así hasta el 2010, año en el que para conmemorar el Bicentenario de la independencia de Colombia, se realizó una renovación del museo transformándolo en un espacio de encuentro y diálogo con la historia de Colombia.

La colección está compuesta de documentos, pinturas y objetos personales de gran valor de personajes históricos que fueron protagonistas de la lucha por la independencia de Colombia.

Monumento a la pelea de Santamaría con Llorente en la esquina nororiental de la Plaza Mayor hoy en día llamada Plaza de Bolivar

Actualmente sigue funcionando como museo y abre de martes a viernes de 9am a 5pm y los sábados y domingos de 10am a 4pm y el costo de la entrada es de 3,000 pesos colombianos, un USD $1.

Ahora que hemos visto los sitios de interés en la Plaza de Bolívar, continuaremos con lo que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestro recorrido por el Centro Histórico, dentro de La Candelaria.

EL MUSEO SANTA CLARA

El Museo Santa Clara, ocupa el espacio del antiguo templo del Real Convento de Santa Clara, construido en 1647. Se encuentra ubicado a una cuadra de la Plaza de Bolívar en la Carrera 8 #8-91 y cuenta con una amplia colección de pinturas y esculturas de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. El edificio es de estilo barroco del siglo XVII y pertenece al Ministerio de Cultura.

La orden de Santa Clara fue fundada en 1212 por Clara, una noble rica nacida en Asís en 1194, que se despojó de sus riquezas para dedicarse a la vida de oración y pobreza acompañando por un joven que predicaba la humildad y al cual luego se le conocería como San Francisco de Asís. Las Clarisas, como se les conoce desde entonces, adoptaron las reglas de la vida franciscana y a lo largo del tiempo se multiplicaron en toda Europa. Tras la conquista del territorio americano, las clarisas arribaron al Nuevo Mundo como una extensión femenina de los Franciscanos. En cuanto a Clara, la fundadora, fue declarada santa en el siglo XIV y su orden sirvió en ciudades como Santafé, posteriormente llamada Bogota.

Santa Rosa de Lima

Actualmente, el Museo Santa Clara se ha situado no sólo como un referente de la cultura colonial, sino también como un espacio de exposición abierto al arte contemporáneo.

El museo abre de martes a viernes de 9 am a 430 pm y los sábados y domingos de 10 am a 330 pm. El costo de ingreso es de 4,000 pesos colombianos, unos USD $1.5 Los eventos o exposiciones temporales del museo las pueden ver en la siguiente web: http://www.museocolonial.gov.co/Paginas/default.aspx

EL PALACIO MUSEO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL

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El Palacio Museo Histórico de la Policía Nacional, es un edificio construido entre 1923 y 1926 por el arquitecto colombiano Alberto Manrique Martín y su construcción se hizo en honor al primer director de la policía Juan Maria Marcelino Gilibert.

Esta casa funcionó como sede de la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia durante casi tres décadas y en 1959, se fundó el Museo Histórico de la Policía Nacional bajo el nombre “El Museo Fuerzas de Policía”. En 1984 fue declarado patrimonio histórico nacional de acuerdo.

El museo tiene como finalidad, la exposición y apreciación de la historia y la evolución de la Policía Nacional en el país. En él se encuentran objetos como armas y uniformes que fueron utilizados por las fuerzas de protección nacional en el transcurso del tiempo. En este museo también se pueden apreciar diferentes exposiciones de sucesos y actos criminales que han marcado la historia de Colombia.

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El museo consta de tres plantas, dos patios y un ático. En el sótano, donde antes existían celdas, según me cuenta una policía del museo, se encuentra una sala dedicada a los operativos que se hicieron contra las guerrillas colombianas y contra el narcotráfico, y obviamente no puedo dejar pasar a Pablo Emilio Escobar Gaviria, que ha sido utilizado para la producción de varias películas y series como:

  • Tres Caínes, una producción del Canal RCN que se emitió en 2013.
  • Escobar: Paraíso perdido, película estrenada en 2014.
  • Narcos, una producción de Netflix estrenada en 2015.
  • Bloque de Búsqueda, es una de las series que marcó la diferencia respecto al tema de Pablo Escobar y su fuerte presencia en Colombia, fue estrenada en 2016.
  • Loving Pablo, es una película desde la perspectiva de una periodista colombiana quien mantuvo una relación sentimental con el capo. Fue estrenada en 2018.

Pablo Emilio Escobar Gaviria, fue un narcotraficante, terrorista, criminal y político colombiano, fundador y máximo líder del Cártel de Medellín.​ Nacido de una familia campesina, Escobar demostró habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de los sesenta en el contrabando, y a comienzos de la década de los ochenta, se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y del 75% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos.

Después de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la que Colombia prohibía la extradición de nacionales a Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la condición de ser recluido en La Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el Gobierno quiso capturarlo, por lo cual Escobar se dio a la fuga, saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión, lo que significó uno de los episodios más vergonzosos para la autoridad penitenciaria de Colombia.

Tras su escape, el gobierno conformó el denominado “Bloque de Búsqueda” para re capturarlo y tras diecisiete meses de intenso rastreo, fue tiroteado en un tejado de un exclusivo sector de Medellín a los 44 años de edad el 2 de diciembre de 1993.

El museo se encuentra ubicado a dos cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Calle 9 #9-27, abre de martes a domingos de 9 am a 5 pm, el costo del ingreso es libre.

EL PALACIO ECHEVERRY

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El Palacio Echeverri, es un edificio construido entre los años 1902-1906 y ha sido declarado en 1984 “Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional” y actualmente funciona como Ministerio del Interior. El Palacio Echeverry fue construido por el arquitecto francés Gastón Lelarge, responsable de otros edificios en la ciudad como el Palacio Liévano, actual Alcaldía Mayor de Bogotá o el Capitolio. La estructura evoca un poco el recuerdo de la “Belle Epoque” ya que hay muchos pilares en los corredores, áreas vidriadas, halls y escalinatas.

La Belle Époque, o La Bella Época en espanol, es una expresión francesa para designar el período de la historia de Europa comprendida entre el final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, ​un período de paz que favoreció los avances científicos, técnicos, sociales y económicos en Europa.

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Para llegar allí, tienen que solicitar permiso a los retenes militares que hay en esa zona debido a que está a la espalda de la Casa de Nariño o Casa de Gobierno.

El Palacio Echeverry se encuentra ubicado a dos cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Carrera 7 #8-20 y

EL CLAUSTRO DE SAN AGUSTÍN

El Claustro de San Agustín, es una edificación colonial construida a finales del siglo XVIII que ha sido declarada monumento nacional en 1975. Actualmente es administrado por la Universidad Nacional de Colombia y desde el 2015, desarrolla una importante función cultural por medio de actividades artísticas y culturales, principalmente exposiciones.

Hasta el 23 de febrero del 2020, el museo presentará la exposición: Memorias del Conflicto Armado Colombiano en el Lente y la Voz de Jesús Abad Colorado.

La exposición de Jesús Abad Colorado, recoge el testimonio de uno de los grandes fotoperiodistas que tiene Colombia mostrando al mundo los delitos contra los derechos humanos, así como el conflicto armado de Colombia.

La exposición reúne más de 500 fotografías, en blanco y negro y color, muchas de ellas inéditas, que recoge los pasos de ese ‘testigo’ tras las huellas de muchas tragedias de la Colombia profunda. Esas fotos fueron tomadas entre 1992 y 2018, y narran las historias y sucesos del conflicto armado que vive Colombia desde 1960.

El museo se encuentra a cuatro cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Carrera 8 #7-21 y abre de martes a domingo de 10 am a 5 pm y el ingreso es gratuito. Si quieren conocer las diferentes exposiciones del museo, puden entrar a la siguiente web: http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/claustro-de-san-agustin.html

LA CASA MUSEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

La Casa Museo Francisco José de Caldas, es un museo ubicado en la Carrera 8 #6-87, fue la residencia de Francisco José de Caldas y ha sido dedicado a su memoria.

La casa fundada en 1770 y fue declarada Monumento Nacional en 1944.​ El Ministerio de Defensa de Colombia la adquirió en 1980 y a partir de esa fecha iniciaron los trabajos de restauración, que tomaron cuatro años, inaugurandose en 1985.

Francisco José de Caldas y Tenorio, fue un científico, ingeniero, militar, geógrafo, astrónomo y periodista, prócer de la independencia de Colombia. Por su erudición y muchos conocimientos sobre tantas disciplinas fue conocido entre sus contemporáneos como “El Sabio”, epíteto con el cual pasó a la historia de Colombia.

Francisco, perteneció a la clase de los criollos ilustrados, término empleado en la época de la colonización europea, a los nacidos en el continente americano, pero con un origen europeo. Este Criollo Ilustrado junto con otros, no veían con buenos ojos la presencia del virrey Amar y Borbón representante de la corona española en Nueva Granada y dispuestos a aprovechar la oportunidad de establecer un nuevo gobierno, comenzaron a entablar una serie de reuniones para organizarse. Estas fueron llevadas a cabo en la casa de Caldas, aprovechando su condición de director del Observatorio Astronómico de Bogotá.

Caldas, fue parte del plan para iniciar el incidente que conduciría a los hechos del 20 de julio conocidos como El Florero de Llorente, con lo cual empezó la independencia de Colombia.

El museo se encuentra a cinco cuadras de la Plaza de Bolívar y está abierto de lunes a viernes, de 9 am a 4 pm y los sábados y domingos de 10 am a 3 pm, el ingreso es gratuito.

EL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN

El Templo de San Agustín, es una iglesia dedicada a San Agustín de Hipona y pertenece a la arquidiócesis de Bogotá. Por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, el templo, fue declarado Monumento Nacional en 1975.

El templo de San Agustín, es una iglesia de estilo colonial construida entre 1642 a 1668 y consta de tres naves y alberga importantes obras de arte religioso de origen colonial.

San Agustín de Hipona, fue un santo, padre y doctor de la iglesia católica, que lideró una serie de luchas contra los herejes de la religión y es considerado, el máximo pensador del cristianismo.

En febrero de 1862, la iglesia fue centro de la Batalla de San Agustín, entre tropas del entonces presidente de la República, Mariano Ospina Rodríguez, y otras del general Tomás Cipriano de Mosquera, quien intentaba derrocarlo del poder.

Esta iglesia se encuentra ubicada a cinco cuadras de la Plaza de Bolívar, al frente de la Casa de Nariño o Presidencia de la República de Colombia, en la Carrera 7 #6C-25.

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

La Presidencia de la República de Colombia, también llamada la Casa de Nariño, es la residencia oficial del Presidente de Colombia y es la sede de gobierno del país. El Palacio de Nariño o de la Carrera, como se lo llamaba antiguamente,​ fue inaugurado el 20 de julio de 1908 y construido en los predios de la casa natal de Antonio Nariño. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos Gastón Lelarge y Julián Lombana y en sus jardines, se encuentra el primer Observatorio Astronómico de América.

Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal, fue un político y militar que participó en los albores de la independencia del Virreynato de Nueva Granada y es considerado precursor de la emancipación de las provincias americanas del imperio español.

La Casa de Nariño, se encuentra ubicada a cinco cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Carrera 8 #7-26.

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO CASA DEL MARQUÉS DE SAN JORGE

El Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, es un museo que se encuentra instalado en la Casa Marqués de San Jorge, edificio que se remonta al siglo XVIII y que perteneció a ese Marqués. La imponente mansión tiene un hermoso patio central que complementa el estilo colonial de todo el conjunto, propio de la época del virreinato.

El museo ha sido patrocinado por el banco Popular de Colombia y en sus salas reúne una colección de más de 13,000 piezas de arte precolombino, una de las más importantes del país, junto con las colecciones del Museo de Oro y el Museo Nacional de Colombia.

Dentro de la colección de arte precolombino, se destaca la cerámica, que abarca las distintas regiones de Colombia y que también incluye elementos provenientes de otras culturas asociadas de Perú y Ecuador.

Además, también posee hermosas piezas de orfebrería y cestería.

El museo se encuentra a tres cuadras de la Plaza de Bolívar en la Carrera 6 #7-43, abre de lunes a viernes de 9 am a 5 pm y los sábados y domingos de 10 am a 4 pm y el ingreso es gratuito.

EL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

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El Santuario Nuestra Señora del Carmen, es un templo católico dedicado a la Virgen María, fue diseñado por el arquitecto Salesiano Giovanni Buscaglione de estilo gótico florentino con toques bizantino y árabe.

El edificio consta de tres naves, planta en cruz latina, y se destaca su pintura interpolada marrón y crema, colores emblemáticos de los Carmelitanos. El santuario fue declarado Monumento Nacional en 1993.

El Santuario se encuentra ubicado a cuatro cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Carrera 5 #8-36, el ingreso es libre.

LA CASA SANZ DE SANTAMARÍA

La Casa de la familia Sanz de Santamaría, se encuentra ubicada a tres cuadras de la Plaza de Bolívar en la Carrera 5 #9 y fue la antigua alcaldía de la Localidad de Santa Fe.

MUSEO DE BOGOTÁ (LA CASA DE LA INDEPENDENCIA POR ERROR DE GOOGLE)

El Museo de Bogotá, es la entidad encargada de guardar la memoria histórica de la ciudad, su colección tiene más de 25.000 fotografías, 425 planos históricos y 220 objetos que son testimonio de las transformaciones históricas de Bogotá. La casa donde se encuentra el museo es llamada La Casa de los Siete Balcones, erróneamente Google Maps, la llama “Casa de la Independencia”, hice la consulta a los encargados del museo y me dijeron que hace tiempo atrás han solicitado el cambio, pero aún no se hace efectivo.

En 1969, se creó el Museo de Desarrollo Urbano, en una casona de la calle 10 del barrio La Candelaria. La exposición del museo se organizó en 10 salas dedicadas a la historia de Bogotá, desde la fundación de la ciudad hasta esa fecha. Durante esta primera etapa, ingresaron a la colección piezas icónicas como el tranvía de mulas, la Urna Centenaria, un amplio conjunto de teléfonos antiguos, equipos usados por los bomberos de Bogotá a inicios del siglo XX, maquetas talladas en madera y varios planos históricos. El museo funcionó, sin mayor inconveniente, hasta 1989, año en que fue necesario reubicarlo pues el inmueble presentaba un avanzado estado de deterioro.

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Desde 1989 hasta 1995, el museo se estableció en la llamada Casa de los Comuneros, hasta que, de nuevo por problemas en la estructura de la edificación, tuvo que suspenderse el servicio.

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En el año 2000, el museo fue reubicado en el Planetario Distrital y abrió de nuevo sus puertas con la exposición temporal “Bogotá siglo XX”. Para el 2003, el Museo de Desarrollo Urbano cambió su nombre por Museo de Bogotá.

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En el 2006, el Museo de Bogotá ingresó a la estructura organizacional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, teniendo dos sedes, La Casa Sámano, restaurada y puesta en funcionamiento en 2008 como espacio de exposiciones temporales, y la Casa de los Siete Balcones, entregada en 2015 con el fin de albergar la exposición de la colección permanente.

El Museo de Bogotá se encuentra ubicado a casi cuatro cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Carrera 4 #1032, abre de martes a viernes de 9 am a 6 pm y los sábados y domingos de 10 am a 5 pm, el costo del ingreso es de 4,000 pesos colombianos, unos USD$1.2.

EL MUSEO DE BOGOTÁ – CASA SÁMANO

El Museo de BogotáCasa Sámano,  fue la casa que habitó el último virrey español Juan de Sámano y es la sede de las exposiciones temporales.

Las exposiciones temporales las pueden verificar en: https://idpc.gov.co/museo-de-bogota/

Desde octubre de 2019 hasta marzo 2020 se encuentra en esta sede la exposición temporal de Germán Téllez.

German Tellez, más que arquitecto, escritor, historiador y fotógrafo colombiano, se define a sí mismo como un escritor de la luz. “Lo esencial no son los objetos o los seres, sino conservar el recuerdo, exacto o fabuloso, de la luz que los toca y los rodea” afirma.

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El Museo de Bogotá se encuentra ubicado a casi cuatro cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Carrera 4 #10-18, abre de martes a viernes de 9 am a 6 pm y los sábados y domingos de 10 am a 5 pm, el costo del ingreso es de 4,000 pesos colombianos, unos USD$1.2.

EL MUSEO MILITAR DE COLOMBIA

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El Museo Militar de Colombia, fue inaugurado en 1982 y contiene una importante colección de esculturas, documentos históricos, condecoraciones, uniformes militares, armas, vehículos y maquetas que muestran la historia y evolución técnica de las Fuerzas Militares de Colombia.

En el Museo también se realizan actividades lúdicas y recreativas para enseñar a los niños la historia de los militares de Colombia. El edificio donde funciona el Museo, fue construido entre 1911 y 1913, en los predios de la casa donde habitó el Capitán Antonio Ricaurte, uno de los héroes de la Independencia de Colombia.

El museo se encuentra ubicado a dos cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Calle 10 #4-92, abre de martes a viernes de 9 am a 4 pm y los sábados y domingos de 10 am a 4 pm y el ingreso es gratuito.

EL MUSEO COLONIAL

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El Museo Colonial de Bogotá, fue inaugurado el 6 de agosto de 1942 y su sede es la antigua Casa de las Aulas, edificio del siglo XVII que fue sede en el periodo colonial del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, hoy Universidad Javeriana y Colegio Mayor de San Bartolomé.

Las piezas exhibidas inicialmente en el Museo Colonial procedían en su mayoría de las colecciones privadas que poseía la alta sociedad bogotana en la primera mitad del siglo XX. Estas colecciones se habían formado debido al proceso de desamortización de bienes eclesiásticos iniciado por Tomás Cipriano de Mosquera en 1861. Las pinturas expropiadas a la Iglesia pasaron a manos de particulares y algunas de estas a su vez, fueron entregadas a diferentes museos como donación.

Estas colecciones iniciales se han ido complementando paulatinamente con nuevas obras recibidas por donación o adquiridas. Actualmente el museo posee 1577 piezas entre las que se pueden encontrar pintura de caballete, textiles, escultura, mobiliario, objetos de platería, numismática, impresos y manuscritos.

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Cabe destacar que el museo alberga la más amplia colección existente de obras del pintor colonial neogranadino Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, entre las que se cuenta pintura de caballete y una serie completa de los dibujos que se le atribuyen.

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Durante la primera década del siglo XXI, el Museo Colonial entró en un proceso de transformación que busca comunicarle al público visitante los procesos culturales sucedidos entre los siglos XVI y XVIII. En este contexto, se ha dado una renovación museológica que abarca tanto su organización administrativa como nuevos planteamientos curatoriales y museográficos, que hacen visible la memoria de la Colombia colonial.

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El Museo Colonial se encuentra ubicado a una cuadra de la Plaza de Bolívar, en la Carrera 6 #9-77, abre de martes a viernes de 9 am a 4:30 pm y los sábados y domingos de 10 am a 3:30 pm y el costo de la entrada es de 4,000 pesos colombianos, unos USD$1.2.

EL MUSEO DE TRAJES

El Museo de Trajes, es una dependencia de la Universidad de América. Fundado en  1975 por la antropóloga Edith Jiménez de Muñoz, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Bogotá. El Museo es un espacio de encuentro alrededor del tema del Traje y de diálogo entre el pasado, presente y futuro del traje en Colombia.

Trajes Prehispanicos
Traje tradicional campesino
Trajes de la comunidad indígena Wayuu
Traje tradicional, mujer de Choco
Trajes europeos
Telares

El Museo tiene salas en donde se presentan distintos temas: el traje Prehispánico de la América antes de Colón; los trajes tradicionales campesinos usados hasta 1950 aproximadamente, que hablan del régimen colonial, del mestizaje étnico y cultural de la población; trajes de comunidades indígenas vivas; traje europeo presente en el proceso del mestizaje; también salas en donde se presentan diversos telares y otras herramientas, materiales, técnicas y oficios relacionados con el vestido.

EL MUSEO CASA DE MONEDA

La Casa de Moneda de Colombia, es un lugar donde se fabricaba la moneda y fue fundada por el ingeniero militar español Alonso Turrillo de Yebra en el siglo XVII. En la actualidad alberga la colección numismática y de arte del Banco de la República de Colombia. En 1975 se la declaró monumento nacional.

En 1621 llegó de España Alonso Turrillo, con ordenes de crear la primera Casa de Moneda en el Nuevo Reino de Granada y para ello, alquiló una casa en el barrio de La Candelaria y de manera artesanal, se elaboraron entre otras, las primeras máquinas de oro de América, conocidas como doblones.

La casa de la moneda fue declarada Monumento Nacional en 1975.

La Casa de la Moneda se encuentra a dos cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Calle 11 #4-93, abre de lunes a sábado, excepto los martes de 9 am a 7 pm y los domingos de 10 am a 5 pm y el ingreso es libre.

EL MUSEO BOTERO

El Museo Botero, es un museo que alberga una numerosa colección de obras donadas a Colombia por el artista Fernando Botero con la intención de difundir las artes y la cultura en su país natal. De las obras, 87 corresponden a su colección personal de arte universal y el resto, cerca de 123 piezas, fueron realizadas por el mismo artista.

Fernando Botero Angulo, es un pintor, escultor y dibujante colombiano. Sus creaciones artísticas son sui generis con un estilo figurativo denominado por algunos como “Boterismo”. En 1962 fue organizada en Estados Unidos su primera exposición y recibió críticas ampliamente positivas. Es así como Botero empezó un período de muestras y exposiciones entre Europa, Estados Unidos y Colombia. En 1969 expuso en París y fue a partir de ese momento, que Botero empezó un peregrinaje por todo el mundo en busca de inspiración.

La colección de cerca de 123 piezas que posee el museo incluye numerosos óleos, dibujos, pasteles, sanguinas y esculturas realizadas por Botero especialmente durante los últimos veinte años.

La Mona Lisa según Botero

Dentro de la colección, se destaca una versión boteriana de la “Monalisa” de Leonardo da Vinci y una parte de la primera serie sobre la violencia en Colombia. En el segundo piso del museo hay una sala dedicada a esculturas de pequeño y mediano formato elaboradas en bronce y mármol.

El Museo Botero, se encuentra a casi tres cuadras de la Plaza de Bolívar, en la Calle 11 #4-93, abre de lunes a sábado, excepto los martes de 9 am a 7 pm y los domingos de 10 am a 5 pm y el ingreso tiene un costo de 3,000 pesos colombianos, un US$1.

Bueno amigos, hasta acá llega la primera parte del Blog “Bogotá, Una Muy Noble y Muy Leal Ciudad”, próximamente les entregaré la segunda parte, con muchos más sitios de interés.

Hasta la próxima escapada amigos!

LAS PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN

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Hola amigos, en esta oportunidad les hablaré de mi escapada a Teotihuacan en la Ciudad de México, dicho sea de paso, es una de las excursiones más promocionadas en las agencias de turismo.

Hay cuatro formas de ir a Teotihuacan, las más económica pero a la vez la más lenta es en bus, primero tienen que dirigirse hacia la estación de Buses del Norte y desde allí, tomar otro bus a Teotihuacan. Para que tengan una idea, un bus desde el World Trade Center en la Colonia Nápoles, toma una hora en llegar a la estación de Buses del Norte y desde allí hasta Teotihuacan, es otra hora más.

La segunda opción es tomar el metro, la ciudad de México cuenta con 14 líneas de metro que recorren toda la ciudad y conectan con estaciones centrales de buses, como la del Norte, con el Tren Ligero, el Metrobús, el Mexibus y el Ferrocarril Suburbano. El boleto del billete de metro tiene un costo de 5 MXN, unos USD$0.3 y se puede comprarlo directamente en las estaciones de metro.

Entonces, si toman el bus o el metro, tienen que llegar a la estación “Autobuses del Norte”, para continuar con la ruta en bus hasta Teotihuacan. Una vez en esa estación de metro, deben dirigirse a los stands de buses que van a Teotihuacan, el costo del trayecto es de 52 MXN, unos USD$3 y el trayecto es de una hora.

La tercera opción es ir en Uber y es esa por la que optamos, ya que podemos manejar nuestros tiempos y se llega más rápido, no es la opción más cara, pero tiene un buen balance entre comodidad y rapidez. El Uber ida y vuelta, desde el hotel Crowne Plaza en la Colonia Nápoles hasta Teotihuacan, nos costó 1000 MXN, unos USD$56, te dejan directamente en la entrada #2 al frente de la pirámide del Sol y el costo de la entrada por persona es de 80 MXN, unos USD$4.5 y si desean guia, adentro hay personas que por 100 MXN, unos USD$6, te cuentan la historia.

La cuarta y última forma de ir a Teotihuacan es en tour, pienso que es la más cómoda de todas, pero a la vez, la que más tiempo toma. Por ejemplo, yo uso bastante Civitatis, ya que me ha ido muy bien con ellos en Brasil, Alemania y Holanda, pero hay algunos sitios que es mejor movilizarse por su cuenta, sobre todo, si quieren manejar sus propios tiempos. En esta web, pueden ver el tour a Teotihuacan, https://www.civitatis.com/es/ciudad-de-mexico/excursion-piramides-teotihuacan, tiene un costo de 30 euros, unos USD$34 por persona incluida la entrada, pero empieza el recojo a las 6am y si son dormilones como nosotros, pues ya hay problemas y encima, el tour dura 9 horas, creo q son demasiadas horas, pero eso se debe a que te llevan a otros puntos antes de llegar al complejo arqueológico.

En conclusión, ir en Uber o en Tour va a costar lo mismo, la única diferencia es que en Uber, pueden manejar sus tiempos, e ir directamente al complejo sin paradas en otros lugares para que les ofrezcan artesanías, licores, etc como normalmente ocurre.

Bueno, ahora que ya los he mareado diciendo cómo llegar a Teotihuacan, veremos que es y por que es tan famoso.

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Teotihuacan, es uno de los yacimientos arqueológicos más explorados y excavados de Mesoamérica ya que su ubicación no es aleatoria. La planeación y ejecución de Teotihuacan, refleja un proyecto político y religioso de largo alcance que se desarrolló en fases muy tempranas.

Cráneo tallado en obsidiana, lo interesante de la obsidiana es que es una piedra negra, que cambia de tonalidad con la luz

Hoy en día, aún es confuso saber el origen exacto de Teotihuacan, pero de acuerdo a varias investigaciones, a partir del Periodo Preclásico Tardío (500 – 100 aC) se incrementó la población en esa zona, pero no es hasta el 150 aC y el 1 dC, donde se desarrolla Teotihuacan como principal metrópolis del altiplano. El desarrollo de esa zona de debe a dos factores importantes, el factor religioso y el desarrollo del comercio basado en el trabajo con la piedra obsidiana.

Dos párrafos antes, mencioné que su ubicación no era aleatoria, ya que debajo de la Pirámide del Sol, a seis metros debajo de ella, se ha encontrado una cueva, que los investigadores la han llamado la “Cueva de la Pirámide del Sol” y en ella, se habrían realizado ritos y celebraciones religiosas relacionadas con el agua y la fertilidad, ya que se han encontrado figuras antropomorfas y puntas de proyectil en obsidiana que lo confirman.

Pirámide del Sol

La Pirámide del Sol, tiene 210 metros de base por 64 metros de altura y consta de cinco cuerpos, uno de ellos, redefinido durante los trabajos de excavación y desescombro realizados en 1906. Aunque básicamente los investigadores siempre se refieren a los aspectos arqueológicos, cabe recordar el papel primordial que tiene esta estructura en la leyenda del Quinto Sol.

Tonatiuh, el dios del Quinto Sol

El Quinto Sol, es una leyenda de los Mexicas que se refiere a la creación del mundo, el universo y la humanidad, la cual menciona, que la tierra ha pasado por cinco etapas o períodos diferentes desde su creación, regidas cada una por un sol. Por otra parte, en la mitología Mexica, el Quinto Sol fue creado por los dioses en la antigua ciudad de Teotihuacan, cuyo mito da explicación o justificación a ciertos fenómenos cosmológicos presentes en los pueblos prehispánicos.

Los Mexicas, también llamados Aztecas, fueron un pueblo mesoamericano que fundó México-Tenochtitlán, su capital y hacia el siglo XV, se convirtió en el centro de uno de los Estados más extensos que se conoció en Mesoamérica.

Souvenir que compré referente al Quinto Sol tallado en piedra Obsidiana, al centro el Sol Tonatiuh

Ahora, veamos de qué se trata esa leyenda…

En la Historia de los Mexicas, las eras o etapas del planeta tierra fueron creados por los mismos dioses que se convertían en soles para alumbrar al mundo. El primer sol fue Tezcatlipoca, que iluminó nuestro mundo por 676 años, pero al cabo de este tiempo, Quetzalcóatl le dió un golpe con un bastón, lo derribó del cielo y cayó a la tierra. Quetzalcoatl, el segundo sol, iluminó al mundo por otros 676 años, hasta que Tezcatlipoca le dió una gran coz generando un gran aire que arrasó con toda la tierra, entonces Tezcatlipoca colocó a Tláloc, quien quedó transformado en el tercer Sol y alumbró por 364 años. Posteriormente, Quetzalcóatl sacó a Tláloc, provocando una lluvia de fuego que acabó con la humanidad de esa era y colocó en su lugar, a su esposa Chalchiuhtlicue, la cual quedó transformada en el cuarto sol que iluminó la tierra por 312 años. Al final, nuevamente Tezcatlipoca derriba a esta diosa generando así el diluvio que acabaría con su propio mundo creado, dando paso a un quinto intento de crear un mundo y una humanidad duradera, más equilibrada, que supuestamente es en la que vivimos actualmente con el dios Tonatiuh.

En astrología, los cuatro elementos, Tierra, Aire, Fuego y Agua, representan las distintas formas en las que la energía se expresa, son las cuatro manifestaciones del Todo.

Regresando al Quinto Sol…

Será coincidencia que el Quinto Sol se inició con un diluvio, al igual que el diluvio que se menciona en el Génesis de la biblia?. El mito del Diluvio Universal, originario de la civilización Sumeria, ha sido común a casi todas las creencias de la historia ya que Egipcios, judíos, musulmanes, hindúes y ahora los Mexicas o Aztecas, hablan de un diluvio universal. La teoría formulada por los geólogos marinos William Ryan y Walter Pitman, señalan que la inundación se habría producido hace 7,500 años, en lo que hoy conocemos como el Mar Negro y se basan en el hallazgo de fósiles de moluscos de agua dulce como de agua salada contemporáneos en un mismo tiempo. Coincidencia?

Regresemos a Teotihuacan…

Maqueta de Teotihuacan en el museo de sitio

Entre el año 100 aC y el inicio de nuestra era, Teotihuacán comenzó a concentrar un importante número de habitantes provenientes de todo el valle del Anáhuac. La fase Tzacualli de Teotihuacán (1-150 d. C.) es aquella en la que se establecen las bases de la planificación urbanística de la ciudad y se definen varios rasgos característicos de la cultura teotihuacana. La construcción de los edificios de la ciudad se realizan en torno a dos ejes. El eje norte-sur constituido por la calzada de los Muertos y el eje este-oeste, constituido por el curso del río San Juan. En esta época, se ejecutó la primera etapa constructiva de la pirámide de la Luna con su plaza al norte de la calzada de los Muertos.

Pirámide de la Luna desde la cima de la pirámide del Sol

La Pirámide de la Luna, es la segunda estructura más alta de la ciudad y está situada en el extremo norte de la Calzada o Calle de los Muertos y es probablemente la estructura menos conocida de Teotihuacan ya que existen pocos trabajos arqueológicos realizados en esta. Las actuales investigaciones, se encaminan a buscar evidencias arqueológicas que permitan comprender, tanto la secuencia constructiva de este monumento, como entender el tipo de gobierno. El conjunto de la Pirámide de la Luna lo conforman 15 estructuras piramidales, la base de la pirámide es de 150 metros por 130 metros con una altura de 42 metros.

La Plaza de la Luna

Al norte de Teotihuacán, donde termina la Calzada o Calle de los Muertos, se encuentra la Plaza de la Luna, rodeada por la Pirámide de la Luna y otros 13 templos menores. Al Centro, hay un adoratorio de cuatro escalones conformada por diez altares que simbolizan el centro del universo, según los Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. En las excavaciones arqueológicas en esta plaza, han encontrado una gran cantidad de oquedades y canales, que probablemente eran parte de un programa simbólico, ceremonial y ritual. Hasta la fecha, han encontrado cinco estelas de jade dentro de las fosas, cuyos pesos y alturas varían entre los 500 a 800 kilos y entre 1.25 a 1.50 metros de altura, lo que confirma la importancia de la piedra verde y su uso vinculado a las deidades acuáticas. Las estelas se posan en espacios de 60 centímetros y aproximadamente a cuatro metros de profundidad.

Panorámica de la Calzada o Calle de los Muertos

Una ciudad de las dimensiones y complejidad de Teotihuacan debió tener una planeación cuidadosa, que incluyó no sólo razones prácticas y de organización del espacio, sino también la concepción del mundo que regía la vida de sus habitantes. Como otras ciudades mesoamericanas, en el trazo de Teotihuacan se buscaba reflejar el arreglo del cosmos y para ello resultó esencial la disposición de sus construcciones a lo largo de dos ejes transversales, el principal de los cuales es el que los mexicas llamaron Calle de los Muertos, por creer que los numerosos montículos situados a su vera eran tumbas. En realidad, se trata de un grandioso conjunto de construcciones de diferentes tipos, en las que habitaban los miembros de la clase dirigente, servía para actividades civiles y administrativas y eran teatro de una vida ritual. La Calle de los Muertos mide alrededor de 5 km, si bien el área que ahora se visita tiene cerca de 2 km, a lo largo de la cual se encuentran 80 basamentos de distintos tipos y tamaños.

Templo de Quetzalcoatl

El Templo de Quetzalcoatl, es el principal templo del conjunto de la Ciudadela. Mide alrededor de 65 por 65 metros de base y unos 20 metros de altura, fue descubierta en la década de los veinte, pero no ha sido hasta finales de los ochenta, que se realizaron excavaciones intensivas en esta estructura. Quetzalcoatl ha sido identificado como la sede administrativa teotihuacana.

Ofrendas humanas en Quetzalcóatl (Museo de Sitio)

Las excavaciones llevadas a cabo en la década de los ochenta permitieron conocer mejor la estructura arquitectónica de todo el complejo y sobre todo, la existencia del sacrificio humano en Teotihuacan. Tras el impacto ocasionado por este descubrimiento, se pasó de considerar la idea de una sociedad teocracia pacifista  formada por sabios sacerdotes, a la idea de un estado despótico capaz de practicar el sacrificio humano a gran escala como instrumento de poder.

Museo de Sitio de Teotihuacan

Teotihuacán ha sido motivo de interés para las sociedades posteriores al declive de la cultura teotihuacana en Mesoamérica. Sus ruinas han sido exploradas desde la época prehispánica hasta la fecha y el descubrimiento de objetos teotihuacanos en los yacimientos arqueológicos así lo confirma. En la mitología Nahua Posclásica, la ciudad aparece como el escenario de mitos fundamentales como la Leyenda de los Soles de los Mexicas, pero muy pocas hipótesis hay sobre su abandono, una de ellas es que hubieron dos grandes erupciones volcánicas en esa era que afectaron la ciudad, una entre el 300 – 100 aC y una segunda entre el 100 aC y el 300 dC que terminó por arrasar la zona y ocasionó su abandono.

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Ahora que ya sabemos un poco más de Teotihuacan desde el punto de vista arqueológico y religioso, ahora vamos a conocer otros aspectos que han descubierto algunos científicos.

Cuando Hernán Cortés y sus hombres conquistaron el imperio Azteca, preguntaron sorprendidos a los nativos quienes habían construido semejantes pirámides, edificios y avenidas, los aztecas contestaron que ellos no fueron, sino los Quinanatzin, una raza de dioses gigantes que habían llegado desde el cielo en tiempos del Segundo Sol, se acuerdan de la leyenda del Quinto Sol?, bueno, por ahí va la cosa, y también le contaron a los españoles, que antiguamente la Pirámide del Sol, estaba cubierta por basalto negro y estaba pintado con todos los colores del Arco Iris, pero ellos solo la encontraron abandonada.

Otra de las curiosidades que podemos encontrar en Teotihuacan fue, el descubrimiento en 1906 de una gruesa capa de Mica en la parte superior de la Pirámide del Sol.

La Mica, es un mineral del grupo de los silicatos, cuyas principales características son la elasticidad, la flexibilidad, la resistencia al calor y al agua, siendo un preciado material para la industria debido a sus propiedades como aislantes eléctricos y térmicos. La mica se utiliza en aplicaciones de alta responsabilidad como aislamiento de máquinas de alta tensión y gran potencia, turbogeneradores, motores eléctricos, algunos tipos de condensadores y siendo un perfecto aislante dentro de un reactor nuclear.

Cada vez son más numerosos los investigadores de culturas antiguas que reconocen la existencia de una función estelar en los monumentos de culturas desaparecidas, como la Egipcia, la China, la Mesopotámica o, como sucede en este caso, la Mesoamericana. Curiosamente, no deja de ser raro, que muchas de estas culturas antiguas pusieran sus ojos en unas constelaciones muy concretas, como sucede con Orión, identificada por los antiguos Egipcios y construyendo pirámides en la tierra, con el mismo esquema en el cielo.

Si les interesa saber un poco más de la cultura egipcia, pueden visitar los siguientes blogs: https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/173 y https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/220

Aproximadamente a 12.490 Km de la meseta de Gizeh y separados en el tiempo al menos por casi 2000 años, en México, se encuentra el complejo piramidal de Teotihuacan y las investigaciones más recientes de la última década, han llegado a la conclusión de que también en Teotihuacan, se dieron ciertas similitudes estelares que acercan este complejo al de Gizeh en Egipto. Ejemplos:

De izquierda a derecha: Teotihuacan, el Cinturón de Orión, las pirámides de Giza

La gran plaza de la Ciudadela y el templo del Sol, están paralelos a lo largo de la Calle de los Muertos, mientras que el templo de la Luna está al final de la misma, es decir fuera del alineamiento con las otras dos, tal y como ocurre en la meseta de Gizeh con la pirámide de Micerinos y eso ha motivado al investigador Británico Adrian Gilbert, para intentar buscar algún vínculo de conexión con la misteriosa constelación de Orión.

Gerald S. Hawkins, astrónomo del observatorio de Cambridge descubrió que la Calle de los Muertos, está planeada sobre un sistema de cuadrículas, pero con ángulos de 89 grados en vez de 90 grados y apuntando a la constelación de las Pléyades. Empleando un programa informático al que proporcionó todos los datos del complejo de Teotihuacan, Hawkins descubrió algo aún más sorprendente, fue que algunos de los monumentos estaban orientados hacia la estrella más grande de la constelación del Can Mayor, Sirio, la misma que los antiguos Egipcios identificaban con la Diosa Isis, esposa de Osiris.

Hugh Harleston, un ingeniero que trabajó en Teotihuacan durante los años 60 y 70, llegó a la conclusión de que esta ciudad bien podría ser una maqueta del Sistema Solar. Como lo descubrió, según comenta en su libro, las dimensiones de la arquitectura Teotihuacana presenta cuentas cortas y cuentas largas, dando las órbitas planetarias de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El diseño de Teotihuacan muestra mediciones de eventos solares, como eclipses solares, eclipses lunares y ciclos de manchas solares. Las claves geométricas de las pinturas y esculturas en Teotihuacan dan dimensiones y áreas del planeta Tierra con exactitud a escala reducida. Los murales y esculturas presentan claves a las constelaciones estelares mayas, identificadas en 1986 igualmente en Tajín, Palenque, Cacaxtla, Chichen-Itzá y Tula.

El biólogo Víctor Torres, con el uso de otras herramientas como el análisis geográfico, interpretación de imágenes de satélite y cartografía digital, logró colocarse en otra perspectiva para realizar una nueva lectura de la ciudad. Su teoría empieza con el descubrimiento de un error fonético, ya que la palabra azteca “Micóatl, se traduce como “Calzada de los Muertos”, pero con una ‘x’ más, sería Mixcóatl y significa “Vía Láctea” y justamente los crepúsculos del 13 de agosto y del 5 de febrero, señalan el cruce de la Vía Láctea con la Eclíptica.

La eclíptica es la línea curva por donde “transcurre’ el Sol alrededor de la Tierra, en su “movimiento aparente” visto desde la Tierra. ​

La premisa básica de la arqueoastronomía señala que los sitios ceremoniales del pasado representan el cielo, la pregunta que se hizo Torres fue, por qué la orientación de los monumentos más importantes de Teotihuacán no se ubica hacia el Norte o hacia las posiciones clave del Sol durante el cambio de estaciones, es entonces que fue a buscar información al registro más antiguo de la cosmología mesoamericana, el Popol Vuh. La cosmología del Popol Vuh está centrada en dos de los objetos más notables del cielo nocturno, la Vía Láctea y la Eclíptica. Como ayuda, Torres se apoyó en la célebre mayista estadounidense Linda Schele la misma que ayudó a los mexicanos a descifrar los glifos Mayas y en su investigación conjunta, descubrieron la correspondencia entre la noche y la madrugada de los días 13 y 14 de agosto con la cosmología maya plasmada en el sarcófago de Pakal, en Palenque

Lápida del sacrcofago de Pakal
El Popol Vuh, el libro sagrado de los Mayas

El Popol Vuh narra la creación del universo y es un mapa del cielo tallado en piedra, que representa a la Vía Láctea coronada por un pájaro celestial, que es la constelación de la Osa Mayor, atravesada por una serpiente, la Eclíptica. Para Torres, la gran verdad de Teotihuacán es que está construida como un espejo del cielo en la Tierra, que corresponde al crepúsculo del 13 de agosto y el amanecer del 14, el crepúsculo del 5 de febrero y la madrugada del 6, las fechas que paradójicamente corresponden de manera exacta a la fecha establecida por los mayas para la creación del mundo en el año 3114 antes de Cristo.

Son muchas más las teorías que relacionan Teotihuacan, con algún elemento celestial y que su construcción debió realizarse a partir del 200 aC, sin embargo, las pruebas arqueo astronómicas parecen indicar que la ciudad debió de ser construida hace 6000 años, dando la razón a las tradiciones de los propios Aztecas, quienes mencionan que fue la divinidad Quetzalcoatl quien la construyó en el año 3113 aC.

O todo sera coincidencia?

Hasta la próxima escapada amigos!

LOS PETROGLIFOS DE PANGUANA

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Hola amigos, en esta oportunidad les hablaré de mi escapada a la selva peruana, para conocer de cerca los petroglifos de Panguana y para que ello ocurra, tuve que solicitar apoyo a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, es por eso, que antes de desarrollar el blog, me gustaría agradecer al alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, Víctor Raúl López, por ayudarme con personal y logística para llegar a los petroglifos, ya que su acceso no es fácil, asimismo, quiero agradecer también al equipo de la municipalidad que me acompañó al lugar, a Javier Cosavalente Gaitán, Especialista de Turismo de la Municipalidad, a Raquel Estrella Torres, Directora Subregional de Turismo y Comercio Exterior de la Municipalidad y a Juan Carlos Alvarado Olórtegui, camarógrafo de la Oficina de Imagen y Protocolo de la Municipalidad. No quiero terminar con los agradecimientos, sin antes mencionar al Señor Eduardo Granda Huaman, nuestro guia.

Si quieren ver antes un pequeño video de la aventura, pueden hacer clic AQUÍ

Continuando con la aventura, ustedes se preguntarán, qué tiene de interesante ver una o varias rocas con figuras grabadas en ellas, en un lugar de difícil acceso y en medio de la selva. Primero veamos que son los petroglifos y que representan para nosotros, los hombres modernos:

Los petroglifos o grabados rupestres, son diseños simbólicos grabados en las rocas realizados desgastando su capa superficial con herramientas rudimentarias. Muchos de ellos, fueron hechos por el hombre en el período Neolítico y es lo más cercano a la escritura, siendo la primera forma de comunicación del hombre prehistórico, desde hace por lo menos 10,000 años aC.

Entonces, hablamos de lo que el hombre prehistórico quería comunicar y no tuvieron mejor forma, que plasmar todo lo que veían en rocas, como escenas de caza, su flora, su fauna, algunas personas importantes en sus comunidades, dioses y obviamente, lo que veían en el cielo y lo que pasaba allá arriba hace unos cuantos miles de años atrás. Bueno, aqui viene lo interesante, por que ir a Panguana?, por que curiosamente he encontrado allí, símbolos grabados en la roca, que tienen la misma forma que otros que he encontrado en Checta, al norte de Lima y Huancor, al sur de Lima.

Si quieren empaparse más del tema, pueden entrar a los links que están a continuación y saber sobre los petroglifos de Checta, Huancor y saber por dónde va la cosa.

https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/4831 (Checta)

https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/4996 (Huancor)

Esta aventura empezó a fines de enero del 2020, cuando tomé un vuelo de Lima a la ciudad de Tarapoto en la selva peruana, el vuelo fue de poco más de una hora, llegando a eso de las 5 pm a Tarapoto.

Tarapoto, es una ciudad de la selva norte del Perú, ubicada en el departamento de San Martín, a una altitud de 250 msnm. Es uno de los principales centros turísticos y comerciales de la Amazonía peruana y la ciudad más poblada de San Martín. Esta ciudad es conocida por sus innumerables cataratas y cascadas que la hace ideal para deportes de aventura como el trekking, kayaking, escaladas y ciclismo de montaña.

San Martin
La ciudad de Tarapoto dentro del departamento de San Martín en rojo

Una vez en Tarapoto, tomé un motocar que me costó 3 soles (un dólar), hacia la terminal de transporte terrestre y me subí a un taxi colectivo, que me llevaría en dos horas, a la ciudad de Juanjuí por un costo de 20 nuevos soles, unos USD $6. A eso de las 8 pm llegué a juanjuí, me hospedé y esperé al día siguiente para empezar la aventura.

La palabra “Motocar” no está registrada en el diccionario de la real lengua española, ya que es un modismo peruano que hace referencia a un triciclo motorizado utilizado para taxi.

La Provincia de Mariscal Cáceres (#8) dentro del Departamento de San Martín

Juanjuí, es la capital de la provincia de Mariscal Cáceres, la número 8 en el mapa de arriba, dentro del departamento de San Martín, se encuentra a una altitud de 283 msnm y a orillas del río Huallaga. Juanjuí es muy importante por que es la puerta de entrada a las ruinas del Gran Pajatén.

Juanjuí y el Gran Pajaten dentro del Parque Nacional del Río Abiseo.

El Gran Pajatén, es un sitio arqueológico ubicado en los bosques nubosos de los Andes peruanos en los límites de los departamentos de La Libertad y San Martín, entre los ríos Marañon y Huallaga. Este sitio arqueológico se encuentra en el Parque Nacional del Río Abiseo, creado en 1983 y designado por la UNESCO en 1990, como Patrimonio de la Humanidad. Si quieren saber un poco mas del Gran Pajaten, pueden dar clic al siguiente link: https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_del_R%C3%ADo_Abiseo

Plaza de Armas de Juanjuí

Lo que representa la estructura que hay en el centro de la Plaza de Armas de Juanjuí, son figuras antropomorfas de la cultura Chachapoyas del Gran Pajatén.

Ruta desde Juanjui hasta Bagazan

A las 730 am, partimos en dos motos desde la Plaza de Armas de juanjuí, hacia el Centro Poblado de Bagazán, este trayecto tendría dos partes, la primera parte (en azul), desde juanjuí hasta el puente Huayabamba, con una duración de 30 minutos aproximadamente en carretera y la segunda parte (en rojo), desde el puente Huayabamba hasta Bagazán, que sería un recorrido de una hora aproximadamente en camino de tierra.

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Después de una hora de recorrido por tierra, llegamos a Bagazán.

Plaza principal de Bagazán

Bagazán, es un centro poblado dentro del distrito de Pachiza, que pertenece a la provincia de Mariscal Cáceres, dentro del departamento de San Martín.​

Una vez en Bagazán, nos encontramos con Eduardo Granda, el guia que nos conduciría hasta los petroglifos de Panguana. Aprovechamos unos minutos en Bagazán, para comprar unos snacks y bebidas para el camino que sería un poco duro.

Saliendo de Bagazán a Panguana

Don Eduardo Granda nos comentaba, que él demora unos 45 minutos en llegar a Panguana, donde tiene sus terrenos de cultivo y que nosotros por no ser del lugar, tardaríamos una hora aproximadamente, pero no contó, que dentro del equipo medio adaptado a la selva, había un limeño que vive en la costa desértica del Perú y a nivel del mar, gracias a mi, demoramos hora y media en llegar a los petroglifos en Panguana.

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Aproximadamente a 30 min de nuestra salida de Bagazán, llegamos a la primera roca con petroglifos en forma de círculos concéntricos o contorneados, en medio de un cultivo de cacao.

Foto tomada con una cámara Nikon P900
Círculos contorneados

Esta primera roca, como dije anteriormente, la encontramos a unos 30 min de caminata desde Bagazán y en medio de unos cultivos de cacao, no hay otras rocas o piedras en las inmediaciones y lo curioso es que los grabados que tiene, son los mismos que he encontrado en Checta, al norte de Lima y en Huancor, al sur de Lima.

Foto de uno de los Petroglifos de Checta, a 2 hr 30 min en auto al norte de Lima
Foto de los Petroglifos de Huancor, a 3 hr en auto al sur de Lima

Según los científicos, estos tipos de petroglifos en forma de anillo, espiral, círculos contorneados o concéntricos, son una forma de arte prehistórico, que se encuentra principalmente en Europa, México, Brasil e India, ahora, tendríamos que actualizar a wikipedia, ya que también los hay en Perú.

Se cree que este arte rupestre se creó entre el Neolítico, la última etapa de la Edad de Piedra y la Edad de Bronce, entonces estamos hablando de por lo menos 8,000 años antes de cristo. Parafraseando, si se cree que este tipo de arte rupestre tiene por lo menos 8,000 años de antigüedad y si tomamos a la civilización Caral, que se asentó en la costa centro de lo que ahora es Perú hace unos 3,000 años antes de cristo, siendo esta ahora, la más antigua de América, entonces, esos petroglifos no son de las culturas peruanas reconocidas hasta ahora, son más antiguas.

En conclusión, hay alguien que se está equivocando, o con la datación del arte rupestre en Perú, o con la datación de las primeras civilizaciones peruanas. Como mencioné en el blog “Petroglifos de Huancor”, algunos científicos databan este arte rupestre en el Horizonte Temprano, es decir, hasta 1500 aC, pero hay algo que no me termina de convencer, donde está ubicada la civilización Caral?, Caral hoy por hoy, es la civilización más antigua de América según las últimas investigaciones, llegando hasta los 3,000 aC.

(Si desean conocer un poco más de la Civilización Caral en Perú, pueden entrar al siguiente link: https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/4, de hecho fue mi primer blog).

Donde sí he podido ver algo de lógica en los periodos, es en la tesis presentada por Maritza Rodríguez Cerrón, donde ubica el arte rupestre del Departamento de San Martín, donde están ubicados los petroglifos en mención, entre el Arcaico Medio y el Arcaico Tardío, entre los 7,200 años aC y los 2,500 años aC.

De izquierda a derecha: Eduardo Granda el guía, Juan Carlos Alvarado el camarógrafo, Raquel Estrella la Directora Subregional de Turismo y Javier Cosavalente el especialista de turismo de la Municipalidad de Juanjui.

Continuando con el blog, seguimos caminando cuesta arriba y después de 1 hr aproximadamente, llegamos a los petroglifos de Panguana.

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Javier Cosavalente y Eduardo Granda, tuvieron que abrir trocha con machete para poder llegar a la roca con los petroglifos que también estaban cubiertos con maleza.

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Los Petroglifos de Panguana, NO se encuentran ubicados en la margen derecha del río Pachicilla como dicen algunos autores, ya que ese río, se encuentra muy lejos de los petroglifos. Otros autores ubican los petroglifos de Panguana, cerca al poblado de Pachiza, ambas ubicaciones están equivocadas, los petroglifos de Panguana, se encuentran en la cima del valle llamado Pachicilla, a hora y media de trocha al noroeste de Bagazán, encima de una loma en el valle llamado por los lugareños Pachicilla y aproximadamente a 526 metros de altitud.

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Las verdaderas coordenadas de los Petroglifos de Panguana son:

7°13’02.5″S 76°52’40.6″W / -7.217353, -76.877949

No hay mucha información al respecto, pero el descubrimiento de los mismos sucedió en el año de 1991, tras las fotografías que presentara el profesor Wilson Pérez Iglesias. De hecho, no mucha gente los debe de conocer, ya que están ubicados en los terrenos de cultivo de cacao de una de las hijas de Don Eduardo Granda, el guia y me imagino, que los descubrieron los lugareños y de boca en boca, dieron a conocer de su existencia, hasta que llegaron a oídos de Wilson Pérez Iglesias que se fue a investigar y los dio a conocer al Perú. El Ministerio de Cultura de Perú, únicamente ha realizado un levantamiento topográfico del lugar pero ahí quedo todo, los petroglifos están a la intemperie lo mismo que los de Checta y los de Huancor, dejando que lentamente la historia del antiguo poblador del Perú, desaparezca entre la maleza y el tiempo.

Representación zoomorfa de una serpiente

Es más, nos comentaba Eduardo, que ellos pensaban que esas figuras en las rocas, habían sido hechas por los antiguos dueños de los terrenos, sin saber la importancia que tenían.

En esa zona solo hay dos rocas con petroglifos, la más grande, tiene más de 2.5 metros de alto por 1.70 metros de ancho y contiene la mayor cantidad de petroglifos en bajo relieve, entre los que destacan figuras abstractas, animales y humanos.

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La imagen para el artista primitivo era sumamente importante en su vida diaria y nos muestra su capacidad de observación y síntesis. La percepción del mundo, naturalista y abstracta del hombre primitivo plasmada en roca, es clasificada por los científicos como ESTILOS.

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El Estilo No Figurativo, es el más antiguo entre los 7.200 a 4.900 aC y es propio de un grupo nómada de cazadores recolectores.

El Estilo Abstracto o Geométrico, se cree fue desarrollado entre los 4.900 a 2.500 aC, por una sociedad de agricultores incipientes

Los científicos, han clasificado las pictografías en temas antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, de objetos rituales, tectiformes y astrales.

A los 30 minutos de trocha saliendo de Bagazan, nos encontramos con la primera roca con círculos contorneados, según la tesis de Maritza, estos círculos de tema astral, representan al sol y la luna, la verdad me deja pensando, ya que solo hay un sol y una sola luna, sin embargo en esta roca, podemos apreciar bastantes círculos contorneados o concéntricos, pero también menciona, que podrían ser representaciones del cielo estrellado.

Primera Cruz en la parte superior
Segunda Cruz a un costado
Tercera Cruz a otro costado

Dentro de los temas Antropomorfos, los científicos los clasifican en sacerdotes, cazadores, huellas, danzantes, acróbatas, cabezas trofeo, sacerdotes enmascarados, sexo, navegantes y Cruces. Lo que me extraña, es que no definen el tema de las cruces como en los otros, solo se hablan que la cruz, símbolo actual de catolicismo, era graficado muchos miles de años antes que existieran las religiones, pero no exponen un motivo.

Existen ejemplos de Cruces en:

  • El Santuario de Cumbemayo en Cajamarca
  • Queneto en La Libertad
  • Toro Muerto en Arequipa
  • Palamenco en Ancash
  • Quebrada de los Boliches en Lambayeque
  • Checta en Lima
  • Huancor en Ica
  • Chaclarragra en Huánuco

Mi conclusión:

Petroglifo de Checta en el departamento de Lima
Petroglifos de Huancor, en el departamento de Ica
Petroglifo de Panguana, en el departamento de San Martín
  1. Los científicos tradicionales, ubican las cruces como temas antropomorfos, yo las ubicaría en los temas astrales.
  2. Concuerdo con que estas pictografías son del Neolítico y la Edad de Bronce, hace por lo menos, 7,000 años antes de Cristo.
  3. No creo que plantas alucinógenas al norte de Lima, al sur de Lima, en la selva peruana y en Cuba, haga que el hombre prehistórico, grafique lo mismo y especialmente figuras geométricas.
  4. Han tenido que haber eventos “astrales” a nivel mundial, para que un hombre primitivo, que vivía en la costa peruana, en la selva peruana y en el Caribe, puedan graficar lo mismo.

O es coincidencia?

Hasta la próxima escapada amigos!

LIMA, LA CIUDAD DE LOS REYES (Parte 2)

Hola amigos, continuando con el blog de Lima en la época Colonial, vamos a ver los sitios de interés al oeste, a la izquierda del Centro Histórico de Lima, tomando como centro la Plaza de Armas de Lima.

Si desean ver la primera parte, acá les dejo el enlace: https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/6235

24. LA CASA DE LA GASTRONOMÍA PERUANA

La Casa de Correos y Telégrafos, fue la oficina central de correos de la ciudad de Lima. El edificio está situado en Jirón Conde de Superunda 170, a una cuadra de la Plaza de Armas de Lima. Fue construido en 1897 en un estilo arquitectónico francés y posteriormente fue a ser el Museo Nacional Postal y Filatélico. En 1972 fue declarado Monumento Histórico y actualmente, se ha convertido en la Casa de la Gastronomía Peruana.

La Casa de la Gastronomía Peruana, es un museo para conocer la comida peruana, lamentablemente aún no está abierto al público y según me dijeron, no hay fecha de apertura, a pesar que en Google Maps figura que abre de martes a domingos de 9 am a 5 pm.

25. LA IGLESIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

La Iglesia Santo Domingo de Guzmán o Basílica Menor y Convento Máximo de Nuestra Señora del Rosario, es un conjunto arquitectónico de edificios religiosos que se encuentra en el cruce de Jirón Camaná con Jirón Conde de Superunda, a una cuadra de la Plaza de Armas de Lima.

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El exterior de la iglesia se encontraba cubierta originalmente por un almohadillado como el de la Basílica y Convento de San Francisco de Asís , tal como se puede apreciar aún en la base del campanario, pero por causa de los terremotos que ha sufrido la ciudad de Lima en esos tiempos y la destrucción de la iglesia, se levantaría una nueva portada.

Foto tomada desde el Coro

El aspecto actual de la iglesia se debe en buena medida a los trabajos de reconstrucción después del terremoto de 1940, que supusieron la aplicación de cemento en las paredes y la restauración de la portada, que como la fachada de la iglesia, había sido modificada en la segunda mitad del siglo XIX cuando las paredes del templo fueron recubiertas con un acabado de ladrillo.

La Basílica tiene tres naves, de las cuales las laterales se encuentran compuestas por capillas en las que se ubican varios retablos. El más importante es el Altar de los Santos Peruanos, de estilo neoclásico, ubicado en la nave transversal de la iglesia, lado derecho. En el centro se halla la imagen de Santa Rosa de Lima, al lado izquierdo está San Martín de Porres y a la derecha San Juan Macías, que a pesar de haber nacido en la península Ibérica, es considerado peruano porque desarrolló su vida religiosa en Lima.

El complejo arquitectónico que alberga la Iglesia Santo Domingo de Guzmán está conformada por: La Iglesia Santo Domingo de Guzmán, La Basílica de la Veracruz y El Museo Santo Domingo, que es el mismo convento.

26. LA BASÍLICA DE LA VERACRUZ

La Basílica de la Veracruz, es una pequeña capilla al costado de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, en Jirón Camaná 170 y que fue edificada en 1535, el año de la fundación de Lima, es decir, fue la primera Basílica en Lima, donde solía orar Francisco Pizarro.

La Basílica de la Veracruz, guarda una astilla de la cruz en la que fue crucificado Jesús. Fue enviada a la ciudad de Lima por el Papa Pablo III en el año 1540 con la esperanza de que con la llegada de la sagrada reliquia, terminaran las guerras civiles que por ese entonces se daban en nuestra ciudad.

Esta Capilla, también es sede de la Antigua Archicofradía de los Caballeros de la Veracruz, fundada nada menos que por Francisco Pizarro.

27. EL MUSEO SANTO DOMINGO (Convento)

Foto del primer patio del convento

Para ingresar al Museo Santo Domingo, que es el ingreso al convento, es por Jirón Camaná 170, abre de lunes a viernes de 8 am a 6 pm y los sábados y domingos de 8 am a 2 pm. El costo de la entrada por adulto es de 10 nuevos soles, unos USD $3. Dentro del museo/convento encontraremos: La cripta de Santa Rosa de Lima, La capilla de San Martín de Porres y se podrá subir al campanario de la iglesia.

Foto del segundo patio del convento

El Convento de Santo Domingo, tiene sus orígenes desde el primer día de la fundación de Lima, la Ciudad de los Reyes, en enero de 1535 con la distribución que se hizo de los diferentes terrenos en la Capital del Virreinato. Por algún tiempo la única capilla de la ciudad estuvo a cargo de los dominicos, por tal motivo podemos decir que, los primeros bautizados en Lima, fueron por padres dominicos.

Pasillos del 1er patio del convento

Por los pasillos de los patios del convento, se muestra una serie de lienzos de Santo Domingo de Guzmán, sobre azulejos andaluces.

Sala Capitular

Aquí se fundó la primera universidad de América, la Universidad Mayor de San Marcos en 1551, y reposan los restos de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras y del Beato Juan Masías.

La Cripta de Santa Rosa de Lima, dentro del Convento Santo Domingo, abrió sus puertas al público el 2016, más adelante, cuando me refiera a la Iglesia de Santa Rosa de Lima, hablaré un poco más de ella.

Cripta de Santa Rosa de Lima

Los restos de Santa Rosa de Lima se guardan hace 394 años en un subterráneo de este convento y en la cripta se lee su última voluntad: “Hago donación de mi cuerpo a mis hermanos dominicos”.

La Capilla de San Martín de Porres, está en el lugar donde estuvo su celda, quedando destruida por el terremoto de 1746. Con las aportaciones de los fieles y donativos de la Iglesia, se construye su capilla. Tiene un altar donde se venera su imagen, teniendo a sus costados a Santo Domingo y a San Francisco de Asís y en la parte superior la Virgen del Rosario.

Capilla de San Martín de Porres en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán

En la sepultura descansan sus restos y una urna donde se conservan los maderos de su cama. En las paredes se pueden observar cuadros que representan los milagros de Martín. En la parte posterior de la Capilla se ubica su dormitorio. También destaca el Oratorio del santo, pequeño ambiente debajo de la escalera donde Martín frecuentemente oraba.

La Torre y el Campanario del convento de Santo Domingo, fue uno de los miradores más altos de Lima, desde donde los comerciantes podían ver la llegada de los barcos de carga que arribaban al puerto del Callao con mercadería de Europa. Visitar hoy este lugar, es introducirse en la historia que vivieron los limeños en la Colonia.

Campanario de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán

Para llegar al campanario, primero hay que atravesar la sala del coro, donde se aprecia una sillería hecha de madera de roble y con figuras labradas de santos y apóstoles, posteriormente, hay que subir 136 escalones de madera hasta la parte más alta de la torre que está a 46 metros de altura. En la cúspide, se sitúa la escultura de una figura sosteniendo una trompeta, que representa al ángel anunciando el Juicio Final.

Vista del Palacio Municipal de Lima. Foto tomada desde el Campanario
Vista del primer patio del convento. Foto tomada desde el campanario
Vista de la Catedral de Lima. Foto tomada desde el campanario.

28. LA CASA DE OSAMBELA

La Casa de Osambela o Casa de Oquendo, es una edificación construida durante la época virreinal del Perú. Se levanta sobre el antiguo noviciado de los padres dominicos, destruido por el terremoto de 1746, más específicamente en la Calle Conde de Superunda 298, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Es una de las casonas más grandes del centro de Lima y es notable por su amplia fachada y balcones de excelente calidad.

El terreno donde se levanta la Casa de Osambela era propiedad del Convento de Santo Domingo, pero fue vendido al armador de buques, banquero y comerciante español, Martín de Osambela, Marqués de Osambela y teniente coronel de milicias, posteriormente el inmueble fue comprado por José de la Asunción Oquendo, quien era un hombre de mucha figuración en ese entonces, razón por la cual, la gente comenzó a llamar a la casa, como la Casa de Oquendo, nombre con la que se conoce en la actualidad.

Placa en el ingreso a la Casona
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La Casa de Osambela fue declarada Monumento Nacional en 1963 y finalmente en 1979, se convirtió en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, por lo que el acceso es limitado al patio para tomar unas cuantas fotos.

29. EL MUSEO DE LOS COMBATIENTES DEL MORRO DE ARICA

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El Museo de los Combatientes del Morro de Arica, está ubicado en el el jirón Cailloma 125, a casi tres cuadras de la Plaza de Armas de Lima y es un museo dedicado a la memoria de los soldados que combatieron en la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile entre 1879 y 1883.

El museo ha sido instalado en la casa donde nació en 1816, el coronel Francisco Bolognesi, máximo héroe militar peruano que falleció durante la Batalla de Arica en 1880.

La casona, ha sido declarada monumento nacional el 29 de enero de 1962.

El museo se divide en 12 salas temáticas. Entre las piezas más destacadas de la colección se encuentran los cuadros “La Respuesta” y “El último cartucho”, y la bandera peruana que ondeaba en el morro de Arica antes de ser territorio chileno.

A medida de resumen, la Guerra del Pacífico (1879 – 1883) empezó con una disputa territorial entre Chile y Bolivia, pero involucró al Perú por una pacto de alianza defensiva que había firmado con Bolivia en 1873. Las regiones en disputa eran ricas en guano y salitre. Bolivia, traicioneramente abandonó la guerra en 1880, y desde entonces, Perú y Chile siguieron la guerra por tres años más. Finalmente, Bolivia pierde su salida al mar y Perú la región sur, Arica.

La Batalla de Arica, sucedio el 7 de junio de 1880, pero previamente, el 5 de junio, el general chileno Baquedano envía a su emisario ante Bolognesi, para solicitar la rendición frente al superior número de atacantes. Se entabló el siguiente diálogo:

Bandera peruana original que ondeó en el morro de Arica

Bolognesi: “Le oigo a usted”.

Emisario: “Señor, el General en Jefe del Ejército de Chile, deseoso de evitar un derramamiento inútil de sangre, después de haber vencido en Tacna al grueso del Ejército aliado, me envía a pedir la rendición de esta plaza, cuyos recursos en hombres, víveres y municiones conocemos”.

Bolognesi: “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”.

Emisario: “Entonces está cumplida mi misión”.

Este suceso ocurrió en la llamada Casa de la Respuesta en Arica. En la mañana del 7 de junio de 1880 el ejército chileno al mando de Pedro Lagos inició al asalto y toma del morro de Arica, bastión peruano defendido por un puñado de valientes al mando de Francisco Bolognesi. Los chilenos sumaban cerca de 6000 hombres, los peruanos, menos de 2000. Los sitiadores intentaron obtener la rendición de los peruanos, pero Bolognesi, respaldado por sus quince oficiales, respondió que pelearía “hasta quemar el último cartucho”.

El día 7 de junio de 1880, a las 5 y 30 de la mañana empezó la batalla, cuando el regimiento chileno atacó y murieron todos sus defensores.

Coronel Alfonso Ugarte

Otro importante héroe en la Batalla de del morro de Arica fue Alfonso Ugarte y Vernal, empresario, comerciante, agricultor y militar peruano que con el grado de coronel, fue jede de la Octava Division en la defensa de Arica, estuvo bajo el mando del coronel Francisco Bolognesi y murió defendiendo la bandera patria de manos del enemigo al lanzarse al mar con ella, defendiendo así el honor de la bandera nacional.

30. EL PALACIO DE BARBIERI

El Palacio de Barbieri o la Casa Barbieri, se encuentra ubicado en Jirón Callao 358, a cuatro cuadras de la Plaza de Armas de Lima y fue uno de los primeros solares (terrenos) repartidos por Francisco Pizarro.

En 1537, dos años después de la fundación de La Ciudad de los Reyes (Lima), Francisco Pizarro repartió tierras por medio del Cabildo a los soldados y amigos que lo acompañaron y este solar (terreno), fue entregado a Don Francisco de Cháves, soldado que tomó posesión y construyó allí su hogar. La costumbre colonial era de tener en el solar, lugares para los caballos, la servidumbre, una huerta, un oratorio y habitaciones para descanso y almacén y Cháves así lo hizo.

El terremoto en Lima de 1746 derrumbó casi todo Lima, quedando en escombros muchas fincas, iglesias y solares. En 1760 Don José del Villar y Andrade adquiere el terreno donde construyó su casa y a partir de esa fecha la casa fue conocida como la Casa del Conde de Villar. De 1825 hasta 1925 la casa fue habitada por Don Agustín Tovar y familia, finalmente comprada por Manuel Fernando Barbieri Springborn, un vecino de Lima que la restauró dándole un bello estilo Segundo Imperio, digno de la época. A mediados de los años 70, y con 83 años enferma y es atendido por las monjas Concepcionistas Descalzas a quienes a su muerte, son designadas Albaceas de todos sus bienes, ya que Barbieri no tuvo descendencia y estuvo alejado de su familia razón por la cual, sus bienes no pasan a sus familiares. En 1977, las monjas asumen la autoridad sobre la casona y en los años 80, la empresa BMK Constructores le compra la casa a las monjas, posteriormente en los años 90, la empresa BMK le cede la casa al Patronato de Lima, lamentablemente a partir de aquí, sus espacios fueron alquilados destruyendo poco a poco su valor histórico. A partir del 2016, se empezó a recuperar y restaurar la casa que aún está un poco descuidada.

31. LA IGLESIA DE SANTA ROSA DE LIMA

La Iglesia de Santa Rosa de Lima, o Santuario de Santa Rosa de Lima, es un santuario religioso dedicado a Santa Rosa de Lima y se encuentra ubicado en la Avenida Tacna 100, a cinco cuadras de la Plaza de Armas. En 1991, la Iglesia de Santa Rosa de Lima fue considerada Patrimonio de la Humanidad.

Se le llama santuario, porque en aquel lugar es donde nació y vivió, Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. El santuario fue construido en 1728, junto a la casa donde nació Santa Rosa de Lima, el 30 de abril de 1586. El 12 de abril de 1671, bajo la cúpula de San Pedro, el papa Clemente X proclamó la santidad de Rosa y señaló al 30 de agosto como día de su celebración como patrona de toda América, Filipinas e Indias Occidentales.

Parte de la casa de Santa Rosa de Lima

A pesar de haber sido canonizada por la Iglesia Católica, Santa Rosa era laica no religiosa. Consagró su vida a Dios pero en su propia casa, no en un convento.

Milagro No 8. Un viejo árbol de limón, que según la leyenda fue secado por el Diablo molesto porque Santa Rosa no le hizo caso en una de las tantas veces que la intentó tentar, fue revivido por ella siendo niña y siguió dando frutos. Sin embargo, los devotos quisieron quedarse con una parte del árbol de limón y le fueron arrancando sus hojas y ramas hasta dejarlo inerte. Del árbol solo se conserva su tronco como testigo del milagroso hecho.

Ermita construida por Santa Rosa donde hacía oración

Milagro No 2. Este es uno de los milagros más conocidos de la santa limeña. Según la leyenda, el Papa Clemente IX estaba escéptico acerca de los milagros de Santa Rosa y quiso probarlos antes de beatificarla. Luego de oír los relatos de sus milagros, el Sumo Pontífice habría dicho: “¡Hum! ¡Patrona y Santa! ¿Y Rosa? Que lluevan flores sobre mi escritorio si es verdad”. Entonces comenzó a caer sobre la mesa del Papa una lluvia de rosas que lo dejó estupefacto. Fue así como entonces aprobó su canonización, y la joven Isabel Flores de Oliva pasó a llamarse Santa Rosa de Lima.

El pozo de Santa Rosa se encuentra en lo que era su hogar. La imagen nos remite al momento en que Rosa arrojó en el pozo, la llave del candado de una cadenilla que se puso en la cintura, para hacer perpetua penitencia por los pecadores.

32. LA CASA DONDE NACIÓ SAN MARTÍN DE PORRES

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La casa donde nació San Martín de Porres, se encuentra en el centro histórico de Lima, en Jiron Callao 534, a casi cinco cuadras de la Plaza de Armas de Lima, enfrente del santuario de Santa Rosa de Lima. La capilla de San Martín se encuentra dentro y su ingreso es libre.

San Martín de Porres Velázquez O.P., o San Martín de Porras Velázquez O.P., fue un fraile peruano de la orden de los dominicos y el primer santo mulato de América, es conocido también como «el Santo de la Escoba» por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad.

La casa fue una casa adquirida en 1974 por la Orden Dominica, orden a la que perteneció San Martín y que hasta ahora continúa presente y activa, ofreciendo a personas de escasos recursos económicos, ayuda para poder satisfacer algunas de sus necesidades básicas (alimento, vestido y salud) y así puedan vivir con dignidad y respeto.

Casi a la edad de sesenta años, Martín de Porres cayó enfermo y anunció que había llegado la hora de encontrarse con el Señor, la noticia causó profunda conmoción en la ciudad a tal punto que el Virrey, Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte pidiéndole que velara por él desde el cielo. Martín solicitó a los dolidos religiosos que entonaran en voz alta el Credo y mientras lo hacían, falleció, eran las 9 de la noche del 3 de noviembre de 1639. Actualmente sus restos descansan en la Basílica y Convento de Santo Domingo, junto con los restos de Santa Rosa de Lima.

33. LA IGLESIA DE LAS NAZARENAS

La Iglesia de Las Nazarenas, o El Insigne Santuario Nacional y Monasterio de Las Nazarenas, es un complejo religioso dedicado al culto del Patrón del Perú, el Señor de los Milagros, regentado por las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas. Está ubicado en Jirón Huancavelica 515, a seis cuadras de la Plaza de Armas de Lima.

En el Altar Mayor de la Iglesia de Las Nazarenas, se encuentra la sagrada imagen del Señor de los Milagros, que es la representación de Jesús en la Cruz, pintada en un humilde muro de un galpón por un esclavo angoleño en la Lima del siglo XVII.

Según el historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, la imagen del Cristo de Pachacamilla (Barrio del Centro de Lima), fue pintada en el año 1651 por un esclavo angoleño llamado Pedro Dalcón. En ella, el devoto mostró toda su fe por Cristo. La historia cuenta que el pintor no tenía estudios previos en el área, pero la pintó con todo su amor. Luego, se fueron añadiendo las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena. Los relatos cuentan que se le denomina Cristo Moreno porque entre sus creyentes predominaba la gente negra.

Un fuerte terremoto que asoló Lima el 14 de noviembre de 1655, con grandes pérdidas humanas y materiales, dio origen a esta devoción, al observarse que milagrosamente el muro donde estaba pintada la imagen del Cristo Moreno quedó incólume. Don Sebastián de Antuñano y Rivas puso el empeño y dedicación para la construcción del Santuario del Señor de los Milagros. En 1684, compró los terrenos aledaños a la zona para edificar la primera iglesia del Cristo Moreno que sufriría graves daños por el tiempo y los terremotos que se sucedieron. Por iniciativa del virrey Manuel Amat y Juniet, quien colaboró con un óbolo anual y los estudios técnicos, se construyó un nuevo templo que fue inaugurado el 20 de enero de 1771.

El Señor de los Milagros en la Catedral de Notre Dame

La Catedral de Notre Dame, es la sede de la archidiócesis de París y uno de los edificios más antiguos de  estilo gótico de la ciudad. Su construcción empezó en 1163 y se terminó en 1345, está dedicada a la Virgen María y es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Mientras caminaba por dentro conociéndola, me encontré con una réplica del Señor de los Milagros. Si desean saber de esta anécdota en la Catedral de Notre Dame, pueden visitar el siguiente blog: https://wordpress.com/block-editor/post/viajesyescapadas.blog/395

34. LA PARROQUIA DE SAN MARCELO

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La Parroquia de San Marcelo, está ubicada en jirón Rufino Torrico 618, a seis cuadras de la Plaza de Armas de Lima y es uno de los templos más antiguos de Lima. Sus orígenes se remontan a 1551, en que la Orden de San Agustín llega a la ciudad de Lima y se establece en esos terrenos, en breve tiempo levantaron el templo de San Marcelo. En 1585 es elevada a la categoría de parroquia, por Santo Toribio de Mogrovejo, quedando desligada de la Orden Agustina.

Su fachada es de estilo churrigueresco y rococó. En su interior guarda un bellísimo retablo dedicado a la Virgen de los Remedios quien acoge a los peregrinos, sus hijos desde el Altar mayor.

En su interior son veneradas las imágenes de San Marcelo, Nuestra Señora de los Remedios, El Sagrado Corazón de Jesús, El Señor de la Caña, La Virgen Dolorosa, San José y Santo Toribio de Mogrovejo.

35. EL MUSEO MUNICIPAL DE TEATRO

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El Museo Municipal de Teatro, se encuentra ubicado en Jirón Huancavelica 336, a casi cinco cuadras de la Plaza de Armas de Lima, abre de lunes a viernes de 10 am a 5 pm y el ingreso es libre, pero si quieren conocer el teatro, debe ser una visita guiada, en ese caso, las visitas guiadas son únicamente los martes y jueves de 11 am a 3 pm y los sábados a las 3 pm y tampoco tiene costo. En Google Maps figura equivocadamente como Museo Metropolitano del Teatro.

Réplica del escenario del Teatro Segura

En 1966, se inauguró el Museo Municipal del Teatro y fue creado por iniciativa del señor Alejandro Yori Ringold, quien fue Director del Museo por más de 24 años desde su inauguración.

El museo cuenta con varias colecciones y obsequios como recuerdos de artistas que actuaron en Lima, como las zapatillas de la bailarina Alicia Alonso, de la bailarina Carmen Amaya y la batuta de Arturo Padovani, quien dirigiera a los músicos en la inauguración del Teatro Forero, hoy llamado Teatro Municipal de Lima.

También se exhiben la batuta y el piano de la artista Rosa Mercedes Ayarza de Morales, primera artista peruana que dirigió una orquesta.

Asimismo, tiene una amplia colección de álbumes fotográficos, donde se encuentra la fotografía de Ana Pavlova, dos álbumes fotográficos y discos de dos óperas completas que grabó el tenor chalaco Alejandro Granda y la fotografía auténtica del autor de la letra del Himno Nacional del Perú, José Bernardo Alcedo.

36. EL TEATRO MUNICIPAL DE LIMA

El Teatro Municipal de Lima, es uno de los principales teatros de la ciudad de Lima y se ubica en Jirón Ica 377, a cuatro cuadras de la Plaza de Armas de Lima. Para visitar el teatro deben presentarse en el Museo Municipal de Lima en los horarios que he presentado arriba.

El actual Teatro Municipal, se levanta sobre el terreno que ocupó anteriormente el Teatro Olimpo (1886-1915), sobre el terreno que ocupaba la Casa Concha de propiedad de Emilio Forero y fue inaugurado el 30 de abril de 1886 con la ópera “La Mascota”. A partir de 1887, Emilio Forero se convirtió en propietario único del terreno.

Foto tomada desde el ingreso al Salón Dorado

De 1920 a 1929 pasó a llamarse Teatro Forero, como iniciativa personal de Emilio Forero de construir grandes teatros en las urbes latinoamericanas y a sugerencia del presidente del Perú en ese entonces, Augusto B. Leguia.

Teatro restaurado después del incendio de 1998

A partir de 1929, la Municipalidad de Lima adquiere el Teatro Forero y pasó a llamarse Teatro Municipal de Lima y el antiguo Teatro Municipal pasó a llamarse Teatro Segura.

El 2 de agosto de 1998, durante el ensayo de un espectáculo, el teatro fue consumido por un incendio que duró dos horas y destruyó parte de su estructura sin causar daños estructurales definitivos. En abril de 2008, 10 años después del incendio, la Municipalidad Metropolitana de Lima, anunció su restauración y finalmente, el 11 de octubre de 2010, el Teatro Municipal fue re-inaugurado completamente restaurado y renovado, en una ceremonia que contó con la presencia del Alcalde de Lima.

37. EL TEATRO SEGURA

El Teatro Manuel Ascencio Segura, es uno de los principales teatros de la ciudad de Lima y uno de los más antiguos de Sudamérica, se encuentra en Jirón Huancavelica 265, a casi cuatro cuadras de la Plaza de Armas de Lima. Actualmente está en restauración.

Desde 1599 se presentaban actuaciones teatrales en ese terreno y en 1615, a iniciativa de un vecino limeño, se levantó el primer Corral de Comedias, que duró hasta 1746, que de destruyó debido al terremoto de ese año. En 1747, el virrey del Perú, José Antonio Manso de Velasco, Conde de Superunda, levantó sobre ese mismo terreno otro teatro. Para 1822 se conocía como Teatro Principal y en 1874 fue nombrado oficialmente Teatro Principal. En 1883 el teatro se incendió y fue reconstruido en 1909 con el nombre de Teatro Municipal, pero en 1929 pasó a llamarse Teatro manuel Ascencio Segura, en honor al escritor peruano del mismo nombre.

38. LA CASA FERNANDINI

La Casa Fernandini, fue construida en 1913 por el arquitecto Claudio Sahut y es una de las pocas casonas coloniales que se mantiene embelleciendo las calles del centro de Lima y contribuye a la cultura de la ciudad.

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La casa perteneció a Eulogio Fernandini, uno de los más importantes mineros y filántropos del país, y fue construida por Claudio Sahut, arquitecto que hizo otras bellas obras como el Teatro Colón, el salón dorado de Palacio de Gobierno y el Parque de la Reserva.

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Además de recorridos por la casa por una módica suma de 10 nuevos soles, unos USD $3, en este recinto, se realizan actividades culturales como charlas de arquitectura, festivales de artes escénicas, proyección de películas y más, para recaudar fondos y continuar con su restauración.

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La Casa Fernandini, ubicada en Jirón Ica 441, atiende todos los días, excepto domingos de 10 am a 5 pm, a pesar de figurar como museo en Google Maps, es una casa privada y tiene siempre las puertas cerradas. Como mencioné antes, para obtener fondos para su restauración es alquilada para eventos, si tienen suerte y no hay eventos el día que quieran visitarla, Moisés, el administrador, les puede hacer un pequeño tour, pero pueden coordinar previamente a través de Facebook, Instagram o al telefono (01) 4286762 una cita previa para su visita y no tener inconvenientes.

39. LA CASA DE LA RIVA

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La Casa de la Riva-Agüero, es otra notable expresión de la arquitectura civil limeña, construida en el último tercio del siglo XVIII por el coronel español Domingo Ramírez de Arellano, para ser utilizada como casa familiar. Se encuentra ubicada en Jirón Ica 426, a cuatro cuadras de la Plaza de Armas de Lima y al costado de la Casa Fernandini. Actualmente está administrada por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú

40. LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

La Iglesia San Agustín o Basílica Menor y Convento de San Agustín se encuentra en Jirón Ica 251, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Su cuidado está, desde su fundación, a cargo de los frailes agustinos. La fachada es una obra arquitectónica de estilo barroco churrigueresco, sobrecargada de adornos, labrada en piedra, que se terminó de construir en 1710. Su construcción empieza en 1573 por Fray Luis López de Solís, ha sido reconstruida varias veces debido a los terremotos que sucedieron en Lima.

Nave principal de la iglesia

El término churrigueresco proviene del apellido Churriguera. Los Churriguera fueron una familia de arquitectos barrocos de origen catalán cuya obra se caracterizó porque presentó una recargada decoración.

La Iglesia San Agustín está abierta todos los días de 8 am a 1 pm y de 4 pm a 8pm. No hagan caso a los horarios que presenta Google Maps, ya que están errados, ya solicité su cambio.

41. EL MUSEO NAVAL – CASA GRAU

El Museo Naval – Casa Grau, es un recinto donde se exponen piezas y documentos importantes de la Guerra del Pacífico y que también fue el hogar del héroe naval peruano Miguel Grau Seminario. La casa mantiene su estructura original y en su interior se exhiben documentos y fotografías relacionadas con el Almirante Grau, además de artículos de uso personal que compartió con su familia.

Destaca su fachada de estilo republicano, con un balcón de madera al centro. Originalmente la casa perteneció a María Josefa Ramírez de Arellano y Baquíjano (esposa del Oidor Gaspar de Osma y Tricio).

La casa fue restaurada por la Marina de Guerra con el apoyo del Banco de Crédito, y se abrió al público en julio de 1984, al conmemorarse el sesquicentenario del natalicio del Almirante. En la restauración, se ha devuelto a la casa el mismo aspecto que tenía cuando vivió en ella el Almirante Miguel Grau. El comedor es de estilo español con vitrinas aparadores en madera y vidrio de la época, un reloj de 100 años de antigüedad y pedestales de madera.

En la sala principal, se puede apreciar un juego de muebles estilo medallón francés de la época, un gran espejo belga, fotografías de su familia (padres, hermanos, esposa e hijos), y consolas.

En una de las salas se exhibe la cronología biográfica del Almirante, fotografías, la casa donde nació en la ciudad de Piura (1834), documentos de puño y letra de sus viajes como marino mercante graficados en un gran mapa

En la sala de “Los Combates”, se exhibe la vitrina escritorio, adornos de la época, maqueta a escala del Monitor “Huáscar”, las cartas conmovedoras a su esposa y a la viuda de Arturo Prat, cuadros de los Combates de Iquique y Angamos y documentos de gran interés.

42. LA IGLESIA DE LA MERCED

La Iglesia de la Merced, o Basílica Menor y Convento de Nuestra Señora de la Merced, es un edificio religioso construido por fray Miguel de Orenes en 1535 y se venera a la Patrona de las Fuerzas Armadas del Perú. Se encuentra ubicada en Jirón de la Unión 621, a dos cuadras de la Plaza de Armas de Lima.

La fachada es una muestra acabada del estilo barroco churrigueresco limeño y en su parte central, aparece la imagen de la Virgen de las Mercedes. En el interior guarda retablos de diversos estilos, esculturas y pinturas consideradas joyas del arte virreinal. El altar mayor es menos recargado que los otros, completamente dorado al fuego. En la parte central destaca la efigie de Nuestra Señora de la Merced, imagen que desde 1615, fue invocada como celestial protectora de la ciudad.

La Iglesia de La Merced está abierta todos los días de 8 am a 1 pm y de 4 pm a 8pm. No hagan caso a los horarios que presenta Google Maps, ya que están errados, ya solicité su cambio.

43. LA CASA DE RAMÓN CASTILLA

Ramón Castilla y Marquesado, fue un militar, estadista y político peruano, presidente del Perú de 1845 a 1851 y de 1855 a 1862 como presidente provisorio y después como presidente constitucional. Es conocido por abolir la esclavitud de los negros en 1854, crear la ley de libertad de prensa, abolir el tributo indígena y abolir la pena de muerte, fundó el servicio diplomático, reformó la administración pública, pagó la deuda externa, inició la reforma educativa, modernizó el ejército y creó una fuerza naval respetable.

Por su gran aporte, se está restaurando la casa donde este habitara cuando residió en Lima. El inmueble está ubicado en Jirón Carabaya 609, a tres cuadras de la PLaza de Armas de Lima. Esta casa fue construida en el siglo XVIII, tiene una gran extensión y cuenta con ambientes bastante grandes. Es un notable ejemplo de casa señorial costeña.

44. LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – LOS HUÉRFANOS

La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, es un templo católico de origen colonial, conocido también con el nombre de “los huérfanos” y en el 2012 cumplió 400 años de fundación. Se encuentra ubicada en Jirón Azángaro 776, a siete cuadras de la Plaza de Armas de Lima.

A nivel arquitectónico, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, llama la atención por ser el único templo católico en el Perú y América Latina, que presenta una planta elíptica, al parecer inspirada en los templos católicos de origen austriaco. De este también se puede decir que es el único templo, muestra del Rococó Limeño, que cuenta en su ornamentación con un marcado estilo barroco tardío.

45. EL PANTEÓN DE LOS PRÓCERES

El Panteón de los Próceres, es una cripta dentro de la antigua iglesia del Real Colegio de San carlos, ahora Centro Cultural de la Universidad de San Marcos y guarda los restos de los héroes de la Independencia del Perú.

La Iglesia originalmente perteneció a los Jesuitas, pero al ser estos expulsados de los territorios españoles, la iglesia se convirtió en la capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En 1924, los restos de varios héroes de las guerras de independencia (1821-1824) fueron trasladados a la cripta debajo del altar y la iglesia pasó a llamarse “Panteón de los Próceres”.

El Panteón cuenta con murales de José Sabogal (pintor peruano) y se conservan los restos de 24 próceres de la independencia y 41 efigies.

El ingreso al Panteón de los Próceres es por la Avenida Nicolás de Piérola 1220, por el parque universitario. Abre todos los días de 10 am a 5 pm y el costo de la entrada por adulto es de 1 nuevo sol.

46. EL CENTRO CULTURAL DE SAN MARCOS

La Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde funciona actualmente el Centro Cultural de San Marcos de la UNMSM, es uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de Lima y en él funciona el principal centro cultural de la universidad Decana de América.

Maqueta del antiguo Noviciado Jesuita de San Antonio Abad

El Centro Cultural está ubicado en el antiguo local del Noviciado de San Antonio Abad y es popularmente conocida como la Casona de San Marcos. Es uno de los edificios históricos más relevantes de la ciudad de Lima. Fundado como noviciado jesuita, fue posteriormente colegio real y luego sede de la universidad desde 1875 hasta 1966, año en que la universidad se traslada al nuevo campus.

Patio de Letras de la Casona

Tras su reciente restauración, la Casona de San Marcos es uno de los monumentos mejor conservados y más representativos de las épocas colonial y republicana en Lima y el principal referente de la actividad cultural y artística del Centro Histórico.

Patio de Derecho de la Casona

La Casona cuenta con cinco patios, el Patio de Letras, el Patio de Derecho, el Patio de Jazmines, el Patio de Ciencias y el Patio de Chicos. Los dos primeros son los más grandes. También cuenta con varias salas de exposiciones.

Patio de Jazmines de la Casona
Salon General de la Casona
Auditorio de la Casona

El ingreso a la Casona de San Marcos es por el parque universitario, la visita guiada tiene un costo de 8 nuevos soles, unos USD $2.5. Abre de lunes a sábados de 9 am a 4.30 pm, pero no hay atención en horario de refrigerio, de 1 a 2 pm.

47. IMÁGENES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

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LIMA, LA CIUDAD DE LOS REYES (Parte 1)

Hola amigos, es esta escapada les hablaré de Lima en la época Colonial y como hay bastante información, he dividido el blog en dos partes.

Lima es la ciudad capital de la República del Perú con una población, según el censo de 2017, de 8.5 millones de habitantes.​ El 18 de enero de 1535, los españoles fundaron como la Ciudad de los Reyes, a esta zona llamada por los indígenas Limaq y que más tarde la llamaron Lima. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de la América imperial española.

Escudo de Armas de Lima adornado por navidad

En 1537, la Corona española otorga el escudo de armas a la ciudad de Lima. El escudo está formado, por un campo principal de color azul oscuro con tres coronas de oro de reyes puestas en triángulo y encima de ellas, una estrella de oro que toca con sus puntas las tres coronas, el significado de esta escena alude a los tres Reyes Magos, guiados por la misteriosa estrella que les enseñó el camino a Jerusalén, y por orla, unas letras de oro que dicen: Hoc signum vere regum est (Este es el verdadero signo de los reyes). En el exterior del escudo se sitúan las iniciales I y K (Ioana y Karolus), que son los nombres de la reina Juana I y su hijo Carlos I. Sobre las letras se sitúa una estrella y abrazándolas dos águilas coronadas, que sujetan el escudo.

La Tapada limeña, así se le llamaba a la mujer limeña en la época del Virreinato del Perú

En la época del Virreinato del Perú se creó un boato, una ostentación de lujo y riqueza, así como una legendaria vida cortesana. La autoridad del Virrey, como representante de la monarquía española era particularmente importante, ya que su nombramiento suponía un ascenso importante y la culminación exitosa de una carrera en la administración colonial.

En el Centro Histórico de Lima, está concentrada toda la arquitectura virreinal de la ciudad y como hay bastantes sitios de interés histórico, he divido el Centro Histórico de Lima en dos partes, este y oeste (derecha e izquierda), tomando como centro del Centro Histórico, la Plaza de Armas de Lima. En este blog, hablaré de los sitios de interés ubicados al este, a la derecha del Centro Histórico, partiendo desde la Plaza de Armas y como ayuda, los nombres de los sitios de interés histórico que voy a presentar, los pueden ubicar exactamente con el mismo nombre en Google Maps.

Para dirigirse al Centro Histórico de Lima, pueden hacerlo tomando taxi mediante las aplicaciones de UBER, CABIFY, BEAT o EASY TAXI, teniendo un costo promedio de 15 nuevos soles, unos USD $4.5 desde el distrito de Miraflores, y el tiempo promedio es de 30 minutos, si no hay mucho tráfico. También pueden tomar un taxi de los que circulan por la ciudad y regatear el precio.

1. LA PLAZA DE ARMAS DE LIMA

Foto tomada desde el restaurante Moyas
Foto tomada desde el restaurante Moyas

La Plaza de Armas de Lima o Plaza Mayor de Lima, es el sitio donde se fundó la ciudad de Lima, capital del Perú. Es el principal espacio público de la ciudad y a su alrededor encontraremos: el Palacio de Gobierno del Perú, La Catedral de Lima, La Iglesia del Sagrario, El Palacio Arzobispal, El Palacio Municipal de Lima y el Club de la Unión.

2. EL PALACIO DE GOBIERNO DEL PERÚ

Palacio de Gobierno

El Palacio de Gobierno del Perú, también llamado Casa de Gobierno o Casa de Pizarro, es la sede principal del poder ejecutivo peruano y la residencia oficial del presidente del Perú.

La casa de gobierno se levanta sobre el terreno donde Francisco Pizarro reservó para fundar la Ciudad de los Reyes el 18 de enero de 1535 y para que fuera su residencia y futura sede de la gobernación de Nueva Castilla.

Se llamó Nueva Castilla, a una de las gobernaciones creadas en 1529 por la Corona de Castilla (la reina Juana I de Castilla, regida por su hijo Carlos) y que fue adjudicada a Francisco Pizarro para que llevara adelante la conquista del Imperio Inca y su incorporación a la Corona de Castilla

3. LA CATEDRAL DE LIMA

Catedral de Lima

La Catedral de Lima, o Basílica Catedral Metropolitana de Lima y Primada del Perú es la Iglesia Mayor del Perú. La fachada de la Catedral de Lima es de estilo renacentista y posee 3 puertas, la principal (la del centro) se llama “Puerta del Perdón”, la lateral derecha se llama “Puerta de la Epístola” y lateral izquierda se llama “Puerta del Evangelio”.

Foto tomada desde el restaurante Moyas

La Catedral de Lima fue edificada en el lugar donde estuvo el adoratorio inca al Puma Inti y el palacio del príncipe cusqueño Sinchi Puma, descendiente directo del Inca Sinchi Roca. Al fundarse Lima, Francisco Pizarro destinó un terreno a la iglesia, haciendo que Sinchi Puma renunciara a sus bienes en papel certificado por notario, para que la ocupación del sitio elegido para la iglesia no significara usurpación de dominio. En 1535 Pizarro puso la primera piedra, terminándose la construcción en 1538 e inaugurándose el 11 de marzo de 1540.

Nave central de la Catedral de Lima

La Catedral de Lima abre de lunes a jueves de 9 am a 5 pm, los sábados de 10 am a 1 pm y los domingos desde la 1 pm hasta las 5 pm. El costo del ingreso a la catedral es de 10 nuevos soles por adulto, unos USD $3.5.

Cripta de Francisco Pizarro

La Catedral posee 3 Naves, 14 Capillas y 4 Criptas (La Capilla Sepulcro Francisco Pizarro, La Cripta de Nuestra Señora de la Candelaria, La Cripta de Nuestra Señora de la Asunción y la Cripta Arzobispal). Entrando por la nave derecha, la primera Capilla/Cripta es la de Francisco Pizarro, cubierta por completo con mosaicos alusivos a la Conquista.

Tapa de la caja de plomo con los restos de Francisco Pizarro

Los restos de Pizarro fueron descubiertos de manera fortuita el año 1977, cuando se encontró una pequeña caja de plomo en cuya tapa se alcanzaba a leer: “Aquí está la cabeza del Señor Marqués Don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los Reinos del Perú y puso en la Real Corona de Castilla”.

Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria

La Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria (una de las 14 que posee la Catedral), es la tercera capilla entrando a la Catedral por la Nave de la derecha, se dedicó a San Crispín y San Crispiniano, patronos de la cofradía de los zapateros. Su retablo es de estilo neoclásico y fue obra de Matías Maestro en 1796.

Cripta Arzobispal

La Cripta Arzobispal, también llamada Cripta Mayor o de los Prebendados, se encuentra sobre la nave de la izquierda, al costado del altar y su construcción es tan antigua como la catedral. Es un espacio sepulcral utilizado para entierros de los arzobispos, virreyes, canónigos y ciertas personas de lustre.

4. LA PARROQUIA DEL SAGRARIO

La Parroquia del Sagrario, o Iglesia Parroquial del Sagrario, se encuentra también en la Plaza de Armas de Lima, entre el Palacio Arzobispal y la Catedral de Lima. En este edificio, se guardan las partidas de bautismo, de matrimonio y de defunción de la mayor parte de los limeños del pasado. Fue fundada en 1665 y el trazado del templo es atribuido al arquitecto dominico Diego Maroto. El templo está constituido por una sola nave cubierta por una bóveda de cañón corrido que termina en una pequeña cúpula.

5. EL PALACIO ARZOBISPAL DE LIMA

Palacio Arzobispal de Lima

El Palacio Arzobispal de Lima, es la residencia del arzobispo de Lima y la sede administrativa de la Arquidiócesis de Lima, además en él también se encuentran las oficinas del Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne.

Ingreso al museo del Palacio Arzobispal de Lima

Juan Luis Cipriani Thorne, es un sacerdote peruano, cardenal de la Iglesia católica, miembro del Consejo de Economía del Vaticano, miembro del Opus Dei y es arzobispo de Lima.

Su edificación actual fue inaugurada en 1924, como símbolo de la armonía existente entre la Iglesia católica y el Estado. El palacio es considerado como el primer ejemplo del estilo arquitectónico neocolonial que se desarrolló en Lima en el siglo XX.