EL CALLEJÓN DE HAMEL Y LA CULTURA AFROCUBANA

Hola amigos, en esta entrega les hablaré de mi escapada a La Habana y dentro de ella, El Callejón de Hamel.

El Callejón de Hamel es uno de los principales focos de la cultura afrocubana en La Habana. Su historia se remonta a 1990, cuando empezó a gestarse un proyecto cultural comunitario en la que dio como resultado, una galería al aire libre donde propios y extranjeros, podrían apreciar el arte cubano, así como la cultura afrocubana.

Esa obra se la encargaron a Salvador González Escalona, pintor cubano, el cual transformó esa pequeña calle, en un gran mural plasmando y difundiendo los orígenes africanos de la identidad cubana.

Tienda de arte

Salvador empezó su obra en abril de 1990 y utilizó objetos recuperados como bañeras, bombas de mano, ruedas de alfiler, etc, así como varias clases de pinturas, incluso esmalte de autos. Los primeros cuatro años se les hizo muy difíciles, pero los vecinos lo animaron a continuar y poco a poco empezó a transformar un barrio en un centro animado afrocubano.

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Pero, por qué se llama el Callejón de Hamel?

Fernando Belleau Hamel, fue un ciudadano estadounidense de origen franco-alemán que compró unos terrenos, donde ahora se encuentra el famoso callejón, a comienzos del siglo XX. Allí puso en marcha un negocio de materia prima y fundición y dio trabajo a bastante población negra, incluso les construyó casas para que vivieran cerca de su centro de trabajo. Este hecho, hizo que se recordara al lugar con el nombre de Callejón de Hamel, en su honor. El Callejón de Hamel se encuentra ubicado en la calle Aramburu.

El Callejón de Hamel rinde tributo a la cultura Afrocubana, más específicamente a la religión Palo Monte y a la religión Yoruba. Dentro del callejón, podemos ver una “gruta” y adentro, se encuentra el llamado Nganga, lugar sagrado para la celebración de los ritos de la religión de Palo Monte. El callejón tiene coloridos murales que adornan todas sus paredes y que representan los distintos Orishas de la religión Yoruba.

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El Palo Monte se remonta a la región de Camerún, antes de que los Bantúes emigraran hacia el sur y se establezcan en el centro de África. Posteriormente, esclavos de esa zona, fueron llevados por los españoles a Cuba donde desarrollaron la religión “Palera”.

Los Yoruba son un grupo etnolingüístico ubicado al oeste de África y son un 30% de la población nigeriana. Los Yoruba también cuentan con un sistema religioso que ha dado muchas religiones al Nuevo Mundo, como la Santería en Cuba y sus divinidades llamadas Orishas. Los españoles también llevaron a Cuba, esclavos Yoruba, estableciendo su religión en ese nuevo país.

Leyendas

Los Bantúes son todos los individuos pertenecientes a los más de 400 grupos étnicos de pueblos melanoafricanos, que hablan lenguas bantúes, y que viven al sur de una línea que va desde Duala hasta la desembocadura del Yuba. No comprenden un tipo racial ni una cultura uniforme.

Nganga del Callejón de Hamel
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El Nganga, es la manifestación de la voz de Dios en la tierra y mediante un Caldero Sagrado de hierro de tres patas, se reúnen las cosas sacrosantas, materiales, y espirituales, creadas por el Ser Supremo llamado “Nsambia Mpungo”.

En resumen, el Callejón de Hamel es arte cubano, representando principalmente dos religiones, la religión Palo Monte, también llamada “Palera” o Cruz del Sol y la religión Yoruba.

Una vez adentro, me contactó Orlando, uno de los músicos de la banda Irosso Obba, que todos los domingos a medio día, tocan en el callejón y que también es representante del callejón, para hacerme un pequeño tour, dándome a conocer, lo que han querido representar con su arte.

Representación de Shangó en el callejón
Shangó, museo de los Orishas, La Habana
Shango, museo Orisha de La Habana

La explicación empezó con la representación de Shangó o Changó, su nombre significa “Quien corta con violencia”. Es un Orisha guerrero, dueño de trueno y del rayo. Hijo de Yemayá y Oranmiyan. Simboliza la equidad y la justicia. Su equivalencia en la religión católica es Santa Bárbara. Todos los 4 de diciembre hacen fiesta para conmemorar a Shangó y las personas creyentes se visten de rojo y de blanco.

Representación del Orisha Elegua
Elegua en el museo de los Orishas, La Habana

La siguiente representación en el callejón fue de Eleguá o Elegbá , que es el Orisha dueño de los caminos y las encrucijadas, regidor del destino, de la desgracia y de la felicidad. En cualquier ceremonia o rito, debe ser el primero y el último en recibir homenaje. Su equivalente en la religión católica es el Santo Niño de Atocha, San Roque y San Antonio de Padua. Sus colores son el rojo y el negro. Según la religión Yoruba, para liberarte de toda la energía negativa que puedas tener, tienes que sentarte y agarrar la espada para que esa mala energía fluya por la espada hasta el suelo. Al final, cuando te paras de la “silla” para bajarte tienes que decir en voz alta “Ashé”.

El Ashé, o Aché, es un concepto fundamental en la religión Yoruba. Se le entiende como la energía básica del universo de lo que todo está constituido incluidos los Orishas y que mantienen el equilibrio y el orden. Dicha fuerza requiere estar equilibrada para el correcto funcionamiento de la existencia y para que eso suceda, tienen que propiciarse sacrificios, debe ser controlada por los Babalawos, y concentrado en ciertos objetos sagrados o amuletos.

Representación de Orichaoko
Orichaoko, museo de los Orishas, La Habana

La siguiente representación que Orlando me mostró dentro del callejón fue a Orichaoko, su nombre significa “Quien posee la fuerza de la vida”, Orisha de las tierras labrantías, de la agricultura y de las cosechas. Es árbitro de las disputas entre mujeres. Las abejas productoras de miel son sus servidoras y mensajeras, indican fertilidad y guardador de secretos. Su equivalente católico es San Isidro el labrador.

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Oya, museo de los Orishas, La Habana

El poste amarillo con cadenas negras representa a Oya, que significa “Quien abre caminos”, es la Orisha de las tempestades, las centellas, las lluvias y los vientos. Patrona de los muertos y controladora de la energía de los espíritus de los muertos para que no perturben el mundo de los vivos. Simboliza la fuerza de la mujer que siempre acompaña constantemente al hombre. Es esposa de Shango y Oggun. Su equivalente católico es Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa de Jesús.

Tablero de Orula
El circulo blanco representa el Tablero de Orula
Orula o Orunmila, museo de los Orishas, La Habana

El círculo blanco en el frontis de la pared simboliza el Tablero de Orula, pero para hablar del tablero, hay que mencionar primero a Orula o Orunmila.

Orula o Orunmila significa “Quien con su presagio alumbra como el sol en el cielo”, es el protector de la adivinación que se expresa a través del Ifá. Es el intérprete de los mensajes divinos de los (las) Orishas a los hombres y a las mujeres. Es el gobernador del conocimiento humano. Su equivalente católico es San Francisco de Asis.

En este punto, voy a hacer un paréntesis hablando de Orula y de su “Tablero” llamado también “Tablero de Ifa”. Resulta que años atrás, en un viaje a La Habana con un compañero de trabajo, me mencionó que necesitaba ver a un “Santero”. Un Santero es conocido en la religión Yoruba como Babalawo y es la persona encargada de invocar a Orula para preguntar cosas, como los famosos adivinos que conocemos normalmente, pero con más misterio. El motivo de ver al Babalawo era, por que tenía en su poder una muñeca negra y esa muñeca negra, pertenecía al padre de su novia, que en algún momento de su vida, en un viaje a Cuba se la obsequiaron, pero como los padres de su novia se habían separado, la esposa, que tenía la muñeca y al saber que el novio de su hija iba a viajar a Cuba, se la dio, para que la deje en su lugar de origen, pero la pregunta era, dónde dejarla?. Le contamos la historia al taxista que nos llevaba al hotel y le preguntamos si conocía a algún Santero, nos respondió que nos llevaría ante un Babalawo después de hacer check in en el hotel.

Para no hacerla muy larga, mi compañero le contó la historia al Santero y este nos dijo que le preguntaría a Orula donde debía quedarse esa muñeca, partió en trozos cuadrados la cáscara de un coco y empezó un ritual hablando algo en un idioma que no conocíamos y después hizo la pregunta de donde debía quedarse la muñeca. Lanzó al suelo los trozos de coco, obviamente unas caían con la cáscara marrón hacia arriba y otros trozos, con la parte interna blanca hacia arriba. Al final del ritual y después de haber lanzado varias veces los trozos de coco al suelo, nos dijo que la muñeca negra debía de quedarse en esa casa, en el “altar” que había a un lado de la sala, donde habían un montón de cosas tipo ofrendas.

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Obatala, museo de los Orishas, La Habana

La columna blanca de la foto de arriba representa a Obatalá, que significa “Quien resplandece en el límite”, es el Orisha dueño de los poderes creativos, creador de los seres humanos, es el Orisha de la pureza y la inteligencia. Su equivalente católico es Nuestra Señora de la Merced.

Orlando a la derecha de la foto

El Panteón Yoruba contiene muchos Orishas y nombrarlos es muy tedioso, lo interesante de mi visita al Callejón de Hamel, es saber que el arte que ellos presentan está basada en religiones afrocubanas, no son solo colores y arte abstracto con restos de bañeras, motores de refrigeradores, etc.

Para entender un poco más la información que me dio Orlando, fui a visitar el Museo de los Orishas. Este museo está ubicado al costado del Capitolio, en la calle Máximo Gómez y la entrada tiene un costo de 5 cuc, unos USD$6 y si quieren tomar fotos, tienen que pagar 3 cuc más.

Me quedo con esta imagen.

Hasta la próxima escapada amigos.

EL INCIDENTE OVNI DE ROSWELL

El Incidente Ovni de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido, se estrelló en un rancho cerca de Roswell en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Debido al gran interés público, el ejército de los Estados Unidos declaró que fue un globo meteorológico el que se accidentó al norte de Roswell, haciendo que se desvaneciera el interés, pero en 1970, los Ufólogos comenzaron a promover teorías afirmando que una nave extraterrestre se había estrellado al norte de Roswell y que el ejército tendría en su poder, los restos de esa nave, así como alguno de sus tripulantes.

Una vez más, agarré las maletas y en compañía de mi hijo, nos fuimos a conocer la historia que aconteció en Roswell en 1947.

La ruta a seguir sería: Lima – México DF – Ciudad Juárez – Roswell. El primer día, tomamos un vuelo de Avianca desde Lima a la Ciudad de México, el vuelo fue de 6 horas y nos tuvimos que quedar en México DF, ya que no había conexión a Ciudad Juárez ese mismo día.

Al día siguiente por la tarde, tomamos un vuelo en la aerolínea Viva Aerobus desde México DF, a Ciudad Juárez, el vuelo fue de 2 horas 30 minutos, llegando por la tarde noche.

Frontera Mexico – USA

Después de alquilar el auto en el aeropuerto de Juárez, nos fuimos a El Paso, para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Nos demoramos 3 horas en cruzar la frontera, ya que revisaron de arriba a abajo el auto y tuvimos que esperar una entrevista con el oficial de migraciones y explicarle por qué estábamos cruzando la frontera por México siendo peruanos y cuál era nuestro destino final en los Estados Unidos. Bueno, después del susto y ya en Estados Unidos, nos quedamos a pernoctar en El Paso por que se nos hizo tarde y normalmente no me gusta conducir de noche. Nos hospedamos en el hotel Quality Inn & Suites El Paso.

Ruta: El Paso – Alamogordo

El tercer día, después de un buen desayuno en el hotel, pusimos rumbo norte hacia Roswell.

La ruta sería de 3 horas y 30 minutos, pero pasaríamos por Alamogordo y aprovechamos para ir al Museo de Historia Espacial de Nuevo México en esa ciudad, como que nos dábamos un descanso a mitad de camino.

Astronauts Memorial Garden

El Museo de Historia Espacial de Nuevo México, es un museo que queda en Alamogordo y está dedicado a todo lo referente con los vuelos espaciales. Este museo destaca el papel que tuvo Nuevo México en el programa espacial de los Estados Unidos.

Museo de Historia Espacial.

El museo incluye exposiciones sobre los planetas del Sistema Solar, los vuelos espaciales y los primates que fueron utilizados en los experimentos de vuelo espaciales.

Trinity Site en Nuevo México.

La foto de arriba, es una maqueta del famoso “Trinity Site” dentro del museo. “Trinity” fue la primera prueba de un arma nuclear realizada por los Estados Unidos. La prueba tuvo lugar el 16 de julio de 1945 al oeste de Roswell, utilizaron plutonio como material fisionable, también utilizado en Nagasaki.

Ir al Trinity Site no es fácil, primero, por que solo está abierto al público dos veces al año, en abril y en octubre. Segundo, por que para ir allá, tienen que ir acompañado con personal militar.

Lunar Sample No 70215, 93 (008).

La foto de arriba, es una piedra lunar recogida por la misión del Apollo 17 en 1972. Tiene 114 gramos, es de basalto (roca volcánica) y se cree que tiene unos 3.7 billones de años de antigüedad.

Ruta: Alamogordo – Roswell

Después de estar un par de horas recorriendo el museo en Alamogordo, continuamos hacia Roswell, llegando al hotel Comfort Suites y desde ya, se empezaba a oler todo lo referente al incidente ovni.

Lobby del hotel

Fuimos a por un par de hamburguesas y nos encontramos con un McDonald’s con forma de ovni. Dicho sea de paso, es el único McDonald’s que tiene esa forma en el mundo.

Walker Aviation Museum / Walker Air Force Base.
B-29 Enola Gay.

Después de comer las hamburguesas en el McDonald’s en forma de Ovni, nos fuimos a conocer el Walker Aviation Museum. En este museo, encontramos información histórica sobre la Base Aérea Walker y lo que escondía, la fuerza de combate más poderosa del Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos. Más adelante hablaremos de ella, pero como adelanto, esta base albergaba, el 509th Grupo de Bombarderos Atómicos, desde donde salieron a bombardear Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Amanecer en Roswell -3°C (mes de enero)
Roswell downtown.

Roswell, es una pequeña ciudad con poco más de 49,000 habitantes y es mundialmente conocida por el incidente ovni de Roswell. La investigación de los hechos y la posterior recuperación de los “restos” fue manejada por el Ejército del Aire del Campo de Roswell, siendo hasta ahora, un misterio.

Roswell downtown

El incidente ovni de Roswell en realidad, tuvo lugar más cerca del pueblo de Corona, al norte de Roswell, pero las unidades del ejército enviadas a investigar eran de la base aérea de Roswell. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los ochenta con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un episodio del programa popular “Unsolved Mysteries”.

Cada año, durante la semana del 4 de julio, se celebra el Festival del Ovni de Roswell, que es una de las fiestas más importantes del Estado de Nuevo México. Este festival conmemora justamente el incidente OVNI de Roswell de 1947.

International UFO Museum & Research Center

Actualmente en Roswell, hay varios atractivos ovni, entre ellos destaco, el International UFO Museum & Research Center, Alien Zone y Área 51.

International UFO Museum

El International UFO Museum and Research Center, está situado en el antiguo teatro de Roswell. El museo se inauguró en 1991 y ofrece información extraterrestre, platillos voladores, el fenómeno de los Ovnis, abducciones y la explicación con lujo de detalles del incidente ovni de Roswell de 1947.

International UFO Museum & Research Center
Broma a la Fuerza Aérea de cómo entrenan a su personal para identificar aeronaves

Alien Zone, es una excelente atracción alienígenas en la ciudad y tienda de souvenirs. El acceso al Área 51 está dentro de Alien Zone.

Alien Zone store

Al fondo de la tienda de souvenirs de Alien Zone se encuentra la entrada al “museo” Área 51, el ingreso tiene un costo de USD$3 y vale la pena conocerlo.

Museo Área 51

El Museo del Área 51, es una aventura autoguiada que cuenta con varias escenas. Las escenas representan el incidente Roswell y las investigaciones que se hicieron después.

Autopsia alienígena
Laboratorio
Descansando con alienígenas

Pero el plato fuerte de la visita a Roswell fue, el tour guiado con el famoso investigador de éste caso en particular, Dennis Balthaser.

http://www.truthseekeratroswell.com/index.html

Dennis Balthaser es un investigador UFO, que se mudó a Roswell en 1996 después de retirarse del Departamento de Carreteras de Texas con 33 años de Ingeniería y de haber servido 3 años, en el Batallón de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Se desempeñó en el Consejo de Administración del Museo Internacional UFO entre 1996 y 1998. Hoy es un investigador independiente que ha escrito editoriales para más de 23 sitios web y revistas, ha realizado más de 350 entrevistas en televisión y radio y es investigador certificado de MUFON (The Mutual UFO Network).

El hace tours guiados contando y corroborando con declaraciones de testigos, lo sucedido al norte de Roswell en 1947. La página web donde pueden separar el tour es: http://www.roswellufotours.com/. El tour es de 2 horas, teniendo un costo de USD$100 por persona y hasta un máximo de 4 por tour, ya que se hace en su camioneta y desde allí, recorren Roswell explicando con fotos todo lo acontecido.

https://www.theweek.co.uk/us/59331/roswell-ufo-crash-what-really-happened-67-years-ago

Una vez que has separado el tour, te mandan un correo donde te informan donde te vas a encontrar con Dennis para empezar el tour, y una vez que nos presentamos, nos empieza a contar la historia, cuando se publicó en el periódico de Roswell, el 8 de julio de 1947, donde la Fuerza Aérea, (RAAF, Roswell Army Air Field) capturó un platillo volador en la región de Roswell.

Dennis me muestra la foto del granjero William Mac Brazel

Pero todo empezó el 2 de julio de 1947, cuando el granjero William Mac Brazel, descubrió unos restos dispersos por su rancho comunicandolo al Sheriff el 5 de julio. Los restos de los que habla Mac Brazel, son corroborados por su hija, Bessie Brazel Schreiber, quien menciona, que lo restos que su padre descubrió, parecía papel aluminio, algunos fragmentos tenían una especie de cinta pegada, pero ésta no podía despegarse o sacarse de ninguna forma, otros pedazos tenían números o letras, pero no eran palabras que pudiéramos leer. Los caracteres estaban escritos como números en columnas, pero no se parecían para nada a los números que nosotros usamos y un trozo de algo hecho del mismo papel plateado que parecía una manga, de unos 10 centímetros de largo. Misteriosamente, William Mac Brazel desapareció de la escena por una semana, pero cuando lo volvieron a encontrar y preguntar por los restos descubiertos, ya no quiso contestar al respecto, por que lo habían amenazado.

Coronel William Blanchard

El 8 de julio de 1947, el coronel de la Fuerza Aérea William Blanchard, comandante del 509 Grupo de Bombarderos de Roswell, emitió un comunicado de prensa oficial, indicando que la oficina de inteligencia de la base, había recuperado un “Platillo Volador” de un rancho cercano. El general de brigada Roger Ramey, jefe de la Fuerza Aérea del Octavo Ejército en Fort Worth, Texas, rápidamente lo calificó como un globo meteorológico mal identificado y ordenó desmentir la afirmación de Blanchard.

Mayor Jesse Marcel

Para desmentir el comunicado de prensa dado por el comandante William Blanchard, el mayor de la Fuerza Aérea, Jesse Marcel se tomó una fotografía, en la oficina del general Roger Ramey, donde mostraba que los restos encontrados pertenecían a un globo meteorológico.

Como oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Jesse Marcel padre, fue enviado a investigar el lugar del accidente. Pero la verdad fue, que después de unas horas, llegó a su casa y despertó a su hijo, Jesse Marcel, para mostrarle “algo que nunca más volvería a ver”.

Jesse Marcel hijo, quien tenía 10 años en ese entonces, dijo que lo que más le llamó la atención entre las cosas que llevó su padre fue un pequeño instrumento que emitía una luz púrpura y que tenía jeroglíficos.

A lo largo de su vida, Jesse Marcel hijo dio entrevistas para radio, televisión y documentales, y escribió un libro llamado “The Roswell Legacy”, donde contaba detalles de la experiencia de su padre.

Marcel estaba convencido  de que los restos hallados en Roswell no eran de un globo meteorológico, como se informó oficialmente y, más aún, que no eran de origen humano.

Ballard Funeral Home
Glenn Dennis

Glenn Dennis, se graduó de la Facultad de Ciencias Mortuorias de San Francisco el 22 de diciembre de 1946 y fue puesto a cargo del Ballard Funeral Home, que incluía servicios de ambulancia y mortuorios para el Roswell Army Air Field (RAAF).

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En 1989, Glenn Dennis llamó la atención de los investigadores de ovnis cuando llamó a la línea directa después de que un episodio de Misterios sin Resolver presentara el incidente del ovni de Roswell, convirtiéndose en el primer testigo en confirmar las afirmaciones de cuerpos extraños en la base de Roswell.

Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, han afirmado que lo que se estrelló en Roswell en 1947 fueron los restos del “Proyecto Mogul”.

El Proyecto Mogul, fue un proyecto secreto estadounidense que comenzó en 1947 y pretendía utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas, para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética, escuchando el sonido de las explosiones. 

Hangar 84
Dennis nos muestra la foto del Hangar 84 de 1947

En 1940, el ejército de los Estados Unidos construyó un campo de aviación y una instalación de entrenamiento de pilotos en terrenos al sur de Roswell y lo llamaron Roswell Army Air Field, donde los pilotos de combate y bombarderos entrenaron durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, se convirtió en el hogar del único grupo de guerra atómica de la nación, con el Enola Gay, el avión que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, con sede en Roswell.

El Hangar 84, instalación dentro de la RAAF, es famoso ya que algunos testigos presenciales afirman que los restos de la nave que se estrelló al norte de Roswell fueron llevados a este hangar.

Dennis nos muestra la foto del Enola Gay. Al fondo, el Hangar 84
Foto del Enola Gay tomada desde adentro de la Base hacia afuera.

Estando en las afueras del aeropuerto de Roswell, al costado del hangar 84, donde funcionó inicialmente el Roswell Army Air Field y después el Walker Air Force Base, Dennis nos mostró una foto del Enola Gay y la puso al costado del tanque elevado de agua, diciendo que esa foto, la habían tomado de adentro de la base hacia afuera, comprobando que el Enola Gay estuvo allí, pero por qué?.

En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los EEUU proporcionó en el RAAF el entrenamiento en los aviones bombarderos Boeing B-29 Superfortress para las Fuerzas Aéreas del Ejército. 

En Noviembre de 1945, El 509 Grupo Compuesto, llamado el año siguiente Grupo 509 de Bombardeo, se instaló en Roswell perteneciendo al Comando Estratégico.

Desde Roswell salieron los B-29 para lanzar las bombas nucleares en Japón.

  • El Enola Gay, (bautizado así en honor a Enola Gay Tibbets, madre del piloto Paul Tibbets), fue el B-29 que el 6 de agosto de 1945, lanzó la primera bomba nuclear llamada Little Boy sobre Hiroshima.
  • El Bockscar, al mando de Charles W. Sweeney, fue el segundo B-29 que lanzó la bomba nuclear llamada Fat Man sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945.
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La Cruz de Hierro alemana

Otra de las cosas interesantes que tiene Roswell, es que fue un campo de prisioneros para 4,800 alemanes traídos del Afrika Korps. Los prisioneros alemanes fueron utilizados durante su confinamiento, al control de inundaciones, es por eso que dejaron su legado, la famosa Cruz de Hierro alemana en un canal de agua. 

El Afrika Korps, fue una fuerza militar alemana enviada al norte de África en 1941 como respaldo de las tropas italianas que estaban siendo derrotadas por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus comandantes fue el general Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto. Tras una serie de victorias, finalmente fueron derrotados en la Segunda Batalla de El Alamein por las tropas británicas comandadas por el general Bernard Law Montgomery.

Le pregunto a Dennis, y por qué los trajeron a Roswell?, me responde, “Estamos en medio de la nada, a donde podrían escapar”.

Trozo que muestra el lado oriental del Muro de Berlín
Trozo que muestra el lado occidental del Muro de Berlín

En la zona llamada POW/MIA Park, se encuentra la famosa Cruz de Hierro y un obsequio que le dio la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, a la ciudad de Roswell por la hospitalidad que tuvieron con los prisioneros alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ese obsequio fue un trozo del muro de Berlín, donde se puede apreciar una parte sin graffiti, la parte oriental del Muro, perteneciente a los rusos y del otro lado, con graffiti, la parte occidental del Muro, perteneciente a los aliados.

Walmart de Roswell
Ruta: Roswell – El Paso

Después de empaparnos de bastante historia y conspiraciones, regresamos a El Paso, a dejar el auto alquilado, tomar el vuelo de retorno a la ciudad de Mexico y despues a Lima.

Hasta el próximo viaje amigos!

LA CATEDRAL DE SAL, MARAVILLA #1 DE COLOMBIA

La Catedral de Sal es un recinto construido en el interior de las minas de sal de Zipaquirá.

Saliendo de Bogotá.

Zipaquirá, se encuentra a 29 kilómetros al norte de Bogotá y a una altitud de 2,680 msnm. Me tomó 1 hora 30 minutos en llegar en taxi, debido al denso tráfico para salir de Bogotá. El costo del taxi por la ida y la vuelta, con espera incluida de tres horas fue, 120,000 pesos colombianos, unos USD$35, pero hay otras dos formas mucho más económicas para llegar.

La primera, es tomar el bus en el Portal Norte de Transmilenio con dirección, Cra 46 #17141 y dirigirse con rumbo a Zipaquirá. Para mayor información, pueden entrar a: https://www.transmilenio.gov.co/

La segunda, es tomar el bus en las terminales de buses de Bogotá. Hay tres terminales:

  • La Terminal Satélite Sur con dirección, Calle 57Q #75F-82
  • La Terminal Satélite Norte con dirección, Calle 192 # 19-43
  • La Terminal Salitre (Central) con dirección, Diagonal 23 # 69-11.

Para mayor información pueden entrar a: http://www.terminaldetransporte.gov.co/

En el 2007, mediante un concurso para elegir las 7 Maravillas de Colombia, la Catedral de Sal obtuvo la mayor votación, convirtiéndola en la Maravilla No.1 de Colombia

Restaurante Triada.

Antes de llegar a la catedral e iniciar la excursión, almorcé en el restaurante Triada, que se encuentra a la entrada de Zipaquirá, pedí una trucha frita, la cual estuvo espectacular y los precios de la carta en general muy accesibles.

Los depósitos de sal de las montañas de Zipaquirá, se remontan a hace 200 millones de años. La presión y calor hicieron que la sal se desplace de manera similar a los glaciares creando una masa homogénea de sal.

Las minas ya tenían tradición de santuario religioso por los mineros antes de la inauguración de la Catedral antigua en 1954, la cual se dedicó a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de los Mineros.

La construcción de la catedral actual, fue iniciada en 1991 y a 60 metros debajo de la catedral antigua. Fue inaugurada en 1995.

Entrada a la mina.

La entrada a la Catedral de Sal, tiene un costo de 57,000 pesos colombianos, unos USD$17 y pueden hacer el tour de dos formas: guiado en español e inglés, pero con horarios, o con audioguía, te dan un aparato donde puedes escuchar en cada estación de la ruta, la historia que hay, es gratuito al igual que la guia normal.

Para mayor información pueden entrar a: https://www.catedraldesal.gov.co/

Sal.

El diseño de la Catedral comprende cuatro secciones:

  • El Viacrucis
  • La Cúpula
  • El Nártex
  • Las Naves de la Catedral

El Viacrucis (camino de la Cruz), comprende las XIV estaciones que representan los diferentes momentos vividos por Jesús desde su captura hasta su crucifixión y sepultura. Consisten en pequeños altares tallados en roca de sal.

Estación II, Jesús es cargado con la cruz.
Estación III, Jesús cae por primera vez.
Estación IV, Jesús se encuentra con su madre.
Estación V, el Cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz.
Estación VI, Verónica enjuaga el rostro de Jesús.
Estación VII, Jesús cae por segunda vez.
Estación VIII, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén.
Estación IX, Jesús cae por tercera vez.
Estación X, Jesús es despojado de sus vestiduras.
Estación XI, Jesús es clavado en la cruz.
Estación XII, Jesús muere en la cruz.
Estación XIII, Jesús en brazos de su madre.
Estación XIV, Jesús es puesto en el sepulcro.

La Cúpula, fue tallada totalmente en sal y simboliza desde su interior, al mundo y al cosmos, así como la unión entre la tierra, el planeta azul y el cielo que lo cobija. Tiene una altura de 11 metros y un diámetro de 8 metros.

La Cúpula

El Nártex, es una obra compuesta por una serie de paralelepípedos tallados en sal que muestra la formación salina en sus muros y de una sensación de laberintos que según la historia bíblica, los bautizados debían pasar por allí como acto de penitencia.

El Nártex.
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Las Naves de la Catedral están conformadas por tres grandes cámaras:

  • La Nave del Nacimiento
  • La Nave de la Vida
  • La Nave de la Muerte y Resurrección

La Nave del Nacimiento cuenta con una longitud de 73 metros, 16 metros de alto y 10 metros de ancho y está compuesta por el bautisterio y la cascada de sal cristalina simbolizando el río Jordán donde fue bautizado Jesús.

Cascada de sal.

La Nave de la Vida, construida a 180 metros debajo de la montaña de sal, está soportada por cuatro inmensas columnas que simbolizan a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Es allí donde se puede admirar la cruz más grande del mundo. Además, este lugar cuenta con un medallón de “La Creación”, obra que simboliza el nacimiento de Jesús.

Foto tomada desde el “coro”.
Altar.
La “Creación”.

La Nave de la Muerte y Resurrección, cuenta con una obra escultórica pietat, la cual representa el descendimiento de Jesús, simbolizando el fin de su vida terrenal. Otros de los monumentos que tiene esta nave es la capilla del santísimo y las grutas de resurrección.

Foto tomada desde el altar.
Las grutas de resurrección.
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Vale la pena ir y conocer esta maravilla colombiana, sin querer queriendo, puedes estar más de dos horas allí adentro y no te das cuenta. Todo el trayecto es muy oscuro, si son claustrofóbicos, tengan cuidado.

Ah, otra cosa, adentro no hay señal ni de teléfono ni de internet, aunque hay un servicio de internet gratuito adentro donde te puedes conectar, trate de hacerlo, pero nunca tuve conexión de internet. Al final del trayecto está la zona de souvenirs.

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Hasta la próxima escapada amigos!.

ROATÁN, ISLA DE LA BAHÍA

La isla de Roatán, es la mayor de las Islas de la Bahía, uno de los dieciocho departamentos de la república de Honduras.

Roatán es una isla que estuvo habitada inicialmente por los Mayas, luego, en el siglo XVI, llegaron los conquistadores españoles, quienes se apoderaron de la isla hasta el siglo XVII, cuando fue invadida por los ingleses. En 1861, Honduras firma un tratado con Inglaterra, donde finalmente, pasan a manos hondureñas, por estar en sus aguas territoriales. El 90% de la isla es selva, teniendo solo un 10% habitable y es allí donde se encuentran las playas más bonitas, hablan el castellano y el inglés.

Isla de Roatán
Vista de West Bay desde el avión.

Este viaje lo hicimos con unos grandes amigos, Bruno y Maribel y la pasamos genial, un fuerte abrazo para ustedes y gracias por acompañarnos en esta nueva aventura.

Para ir hasta Roatán desde Lima, tuvimos que hacer escala en San Salvador, donde abordamos un avión ATR de Avianca, que nos llevó en 1 hora 30 minutos, hasta el aeropuerto internacional Juan Manuel Galvez. La aproximación para aterrizar fue interesante, ya que la pista de aterrizaje no es muy larga y estaba al lado de una colina, haciendo la aproximación bastante turbulenta.

Una vez que recogimos las maletas, tomamos un taxi al hotel Henry Morgan en West Bay, el costo del taxi por dos personas cuesta USD$25 y USD$10 por cada pasajero adicional. West Bay se encuentra en el lado oeste de la isla de Roatán y es la parte más grande de la isla, donde se encuentran la mayor cantidad de hoteles de playa.

El Hotel Henry Morgan nace en los años 90, se encuentra ubicado en la zona hotelera exclusiva de la isla de Roatán y se ha caracterizado por ser de los primeros hoteles que se posicionaron a Roatán a nivel Internacional.

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Este Hotel surge bajo la visión de un inversionista Italiano, que llegó a la isla con el objetivo de traer trabajo y desarrollo a este paraíso del Caribe. La cadena HM cuenta con el Hotel Henry Morgan nombre que es en recordatorio al capitán Morgan que según la leyenda, dejó sus tesoros por este sector insular.

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El hotel por ser el pionero en la isla, no es muy moderno y cuenta con bastantes bungalows de madera, en general, es un hotel rústico, pero hace un buen contraste con la selva de la isla y su mar turquesa. Las habitaciones son amplias y muy limpias, contando con todo lo que normalmente cuenta un resort todo incluido.

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Como todo lugar cerca a bosque o selva, como en la Riviera Maya o en Punta Cana, cuando cae el sol, los mosquitos salen a almorzar y salen con hambre, por lo que les recomiendo tener a la mano, bastante repelente de insectos, por que entre show y show, más los tragos encima, ni cuenta te das que te van chupando la sangre de a pocos.

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Como todos los resorts, y este no es la excepción, manejan tours y excursiones con costos adicionales, el primero que hicimos fue ir de snorkel por las arrecifes de Roatán. El hotel maneja una página web, diferente a la del hotel, donde publican toda la diversidad de tours y excursiones. La web es:

https://www.tgidiving.com/es/diving-info/roatan/henry-morgan-roatan/non-divers/#1466253524400-b138c1c7-ff38

Foto: http://thinga.com/boom/articles/five-superstar-reefs
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El Sistema Arrecifal Mesoamericano, es un arrecife de coral que se extiende sobre aproximadamente 1,000 kilómetros a lo largo de la costa caribeña de México, Belice, Guatemala y Honduras. ​Es el mayor arrecife de coral en el Hemisferio Occidental y el segundo arrecife más grande del mundo después de la Gran Barrera de Coral en Australia.​

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Roatán, por estar dentro del arrecife mesoamericano, tiene una gran diversidad de corales y esponjas. A 10 minutos en lancha, se encuentran varios sitios para hacer snorkel, la excursión es guiada, tiene una duración de 2 horas y dentro del hotel pueden contratar la excursión por solo USD$15 por persona.

Delfinario
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Otra de las excursiones que hicimos fue la de explorar el arrecife, pero desde un barco con una cúpula de cristal, para, desde la comodidad del aire acondicionado, ver el maravilloso mundo submarino. La excursión tiene un costo de USD$35 por persona.

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Un clásico de clásicos, paseo en moto acuática.

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Como no todo es playa y relajo, nos fuimos a dar una vuelta por la isla de Roatán y nos encontramos con un sitio muy simpatico, The Lighthouse. The Lighthouse es un restaurante y bar que se encuentra ubicado en una de las tantas colinas de la isla y desde donde se puede tener una preciosa vista de la isla.

Zona de West End

Como para terminar con broche de oro, la última noche nos fuimos a cenar a West End, cayendo en el restaurante y bar, Eagle Rays, que tiene un maravilloso ambiente sobre el agua. Este restaurante se encuentra en TripAdvisor y tiene buenos y malos comentarios, en nuestra estadía no tuvimos quejas.

Hasta el próximo viaje amigos!

LOS PETROGLIFOS DE HUANCOR

Los petroglifos de Huancor, se encuentran a 3 horas 10 minutos, al sur de la ciudad de Lima y están ubicados en el distrito de Laran, a 200 metros de la carretera.

A un lado de la carretera, van a encontrar un letrero indicando dónde se encuentran los petroglifos. Es una zona desolada, sin ningún tipo de control por parte del Ministerio de Cultura.

No hay zona de parqueo como tal, pero si hay una pequeña área donde pueden dejar su vehículo, obviamente sin control alguno, pero lo más probable, es que no haya nadie en la zona como me ocurrió a mi.

Los petroglifos de Huancor se ubican en las zonas marcadas de amarillo en la foto, a la derecha, se ve el valle del río San Juan y a la izquierda de las zonas delimitadas, una quebrada seca, como dije dos párrafos anteriores, están a 200 metros de la carretera que está del lado del valle del río San Juan.

Sendero

Hay dos accesos a la zona de los petroglifos, una demarcada, como lo pueden ver en la foto de arriba, que está a poco más de 100 metros del letrero “Zona Arqueológica Petroglifos de Huancor”, y la otra, que no está demarcada y corre paralela a la quebrada seca del lado izquierdo en la foto, donde te deja el gps, después de haber navegado hacia los “Petroglifos de Huancor”. Obviamente subí de esta segunda manera, ya que el camino demarcado, que se encuentra a más de 100 metros del sitio que te deja el gps, lo vi después ya estando arriba.

Los petroglifos, también llamados grabados rupestres, son diseños simbólicos grabados en rocas y muchos de ellos fueron hechos por el hombre en el período Neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación data del 10,000 aC. y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares.

El Neolítico, es el último de los períodos en el que se considera dividida la Edad de Piedra. Es el período de la historia humana, en la que apareció y se generalizó la agricultura y el pastoreo de animales, dando origen, a las primeras sociedades agrarias sedentarias. 

Los Petroglifos de Huancor fueron realizados antes de la era cristiana, habiendo grabados de hasta 4,000 años de antigüedad, dicen algunos autores.

El antropólogo, arqueólogo y educador peruano Luis Guillermo Lumbreras, sostiene en su teoría Hologenista, que la civilización andina tiene raíces evolutivas propias, pero con algunos aportes externos.

La teoría Inmigracionista del arqueólogo alemán Max Uhle, sostiene que la cultura peruana era producto de un difusionismo proveniente de Centroamérica, más concretamente de la cultura Maya.

La teoría Autoctonista, del médico y arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas, descubridor de la cultura Chavín en 1919, sostiene que la cultura peruana se formó en Chavín de Huantar, que recibió influencia a su vez, de pobladores provenientes de la selva amazónica.

La teoría Aloctonista del arqueólogo peruano Federico Kauffmann, sostiene que el origen de la cultura peruana se forja primero en Ecuador, con la cultura Valdivia, hace algo más de 5,000 años y que desde ese sector, se propagó hacia México y Perú.

El sitio arqueológico de Huancor se asienta sobre la ladera media y baja del cerro a una altitud de 610 m.s.n.m y presenta 4 sectores:

  • Sector Petroglifos
  • Sector Arquitectónico
  • Sector Funerario
  • Sector Agrícola

El Sector Petroglifos, el que pude observar, se extiende en la parte baja de la ladera oeste del cerro Huancor. Se trata de una explanada con presencia de grandes piedras dispersas aleatoriamente y presenta grabados realizados con diversas técnicas, diseños, estilos y temáticas. Se remonta al periodo Horizonte Temprano.

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De acuerdo a las últimas investigaciones, según dicen varios autores, los dibujos más antiguos tienen 4,000 años de antigüedad y que se remontan al Periodo Horizonte Temprano.

El Horizonte Temprano está comprendido desde el nacimiento de la Cultura Chavín hasta su decadencia, es decir desde el 1500 aC al 500 aC. Lo que no me termina de convencer es, que varios autores dicen, que hay petroglifos en esa zona de hasta 4,000 años de antigüedad, si eso fuera cierto, estaríamos afirmando que los petroglifos de Huancor pertenecen a un periodo anterior al Horizonte Temprano.

Las rocas contienen la historia de la Tierra porque en ellas han quedado registrados los distintos procesos geológicos que han ocurrido durante la existencia del planeta. En el siglo XIX, aunque ya se reconocía el proceso de formación de las rocas, no se sabía exactamente el tiempo que se habían llevado esos procesos y, por eso mismo, se ignoraba qué edad tenían los fósiles. Las dataciones dependían de métodos relativos, que permitían interpretar la historia geológica y elaborar una escala relativa del tiempo geológico, hasta el desarrollo de las técnicas de fechamiento radiométrico. Por esto, se pueden distinguir dos tipos de dataciones de técnicas diferentes: datación relativa y datación absoluta.

La Datación Relativa se logra, colocando las rocas en una secuencia de formación adecuada, no establece una fecha precisa, pero sí se puede obtener información sobre lo que sucedió antes o después de un acontecimiento, además, sitúa los acontecimientos sólo en orden secuencial y no en el tiempo en que tuvieron lugar.

La Datación Absoluta permite obtener fechas absolutas, es decir, fiables para los acontecimientos del pasado geológico. Estos métodos proporcionan edades numéricas en base a la utilización de elementos radioactivos. Es la más utilizada actualmente ya que permite medir con más precisión.

Desconozco, si los autores que afirman que algunos glifos de Huancor tienen hasta más de 4,000 años de antigüedad, saben la técnica con la cual fueron datados, ya que pueden tener, o menos de 4,000 años, o más de 4,000 años, solo se puede saber, si han sido datadas profesionalmente y según lo que he visto, no hay ningún control del Ministerio de Cultura sobre esa zona, haciéndome difícil creer la antigüedad que le dan algunos autores.

Lo que se me hace curioso, es haber encontrado en dos sitios diferentes, símbolos iguales. Por ejemplo, en la foto collage de arriba, hay dos fotos, la de la parte superior, pertenece a los Petroglifos de Checta y la foto de la parte inferior, a los Petroglifos de Huancor, ambos representan cruces concéntricas.

Si bien es cierto, pueden pertenecer a una misma cultura, sigo pensando, que las antiguas civilizaciones representaban en las rocas, ya que no tenían otra forma de hacerlo, lo que veían extraordinario en el cielo, la tierra o el mar. Y por qué digo extraordinario, por que ver personas, animales, plantas, frutas, montañas, ríos, etc, eran cosas que las veían todos los días, y de alguna manera era rutinario, pero pienso, que habían otras cosas que pasaban en el planeta tierra de esa era y, que de alguna manera, les pareció raro y por eso, lo representaron en rocas, muy aparte de representar a sus Dioses. Entonces, cuando vemos círculos concéntricos o cruces no creo que representaban planetas o constelaciones, si no, algún fenómeno que ellos veían no usual y de alguna manera lo querían registrar.

Hasta la próxima escapada amigos!

UN PUEBLO QUE NO CONOCE SU HISTORIA, ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), del Ministerio de Cultura del Perú, es un museo pedagógico y cultural que alberga la historia de violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000. Está ubicado en el distrito de miraflores e inaugurado en el 2015 por el presidente Humala. Algo tuvo que hacer bien.

La época del terrorismo en el Perú, fue un periodo ocurrido entre 1980 y 2000 durante la escala armada de grupos subversivos establecidos en el centro y sur del país, que buscaba derrocar al entonces gobierno y establecer otro bajo la doctrina comunista. Esta época es considerada como la más brutal de la historia peruana, por el número de víctimas. Según la estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca de 69,300 personas habrían fallecido en el fuego cruzado entre los subversivos y las fuerzas del estado, siendo la mayoría de esas víctimas campesinos, personas humildes, mendigos, minorías étnicas, religiosas y sexuales. Tras la captura de los principales líderes terroristas, el accionar de los grupos subversivos se ha limitado al control de la zona del VRAEM, en alianza con el narcotráfico, originando escaramuzas y atentados contra las fuerzas armadas y la policía, así como intentos de ingresar a la política a través de organizaciones como el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MODAVEF).

El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL), o Sendero Luminoso (SL), es una organización terrorista y genocida de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta originada en el Perú. La meta de Sendero Luminoso era reemplazar las instituciones peruanas, que consideran burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista.

El grupo terrorista Sendero Luminoso, fue fundado a finales de la década de 1960 por el entonces profesor de filosofía Abimael Guzmán, cuyas enseñanzas crearon los fundamentos para la doctrina maoísta de sus militantes. Fue una organización que se separó del Partido Comunista del Perú – Bandera Roja.

Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, también conocido como “Presidente Gonzalo”, fue un profesor de filosofía que se convirtió en el fundador y máximo líder del movimiento Sendero Luminoso durante la época del conflicto armado interno en el Perú. Sendero Luminoso, estableció una base en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde Abimael Guzmán enseñaba filosofía. Buscado por cargos de terrorismo, Guzmán fue finalmente capturado el 12 de septiembre de 1992 en Lima, en una residencia del distrito de Surquillo, gracias a un operativo ejecutado por el Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Nacional contra el Terrorismo.

Pero, cómo empezó el terrorismo en el Perú?

En 1980, el gobierno militar peruano, convocó a elecciones por primera vez luego de un periodo de once años. En este contexto, Sendero Luminoso era uno de los pocos grupos políticos de izquierda que no quisieron formar parte de ese proceso electoral y, en su lugar, optaron por iniciar una guerra de guerrillas maoísta en las zonas altas que rodean Ayacucho. El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios, quemaron ánforas electorales en el pueblo de Chuschi, iniciándose la era de terror en Perú.

Gradualmente, Sendero Luminoso realizó ataques más violentos a la Policía nacional del Perú y al gobierno en Lima, lo cual marcó una creciente crisis en el Perú. En 1982, el presidente Fernando Belaunde Terry, declaró el estado de emergencia y ordenó que las Fuerzas Armadas lucharan contra Sendero Luminoso. Los derechos constitucionales fueron suspendidos por 60 días en algunas provincias del Departamento de Ayacucho.

La reacción de Sendero Luminoso contra el estado peruano no disminuyó, sino que aumentó a su máxima expresión, por lo que el nivel de violencia en el campo, creció exponencialmente. Sendero Luminoso empezó a atacar por sorpresa y emboscando a unidades de la policía, militares y civiles a los que consideraba “enemigos de clase”, para lo cual utilizó, métodos sangrientos y en extremo brutales para asesinar a sus víctimas.

El PCP-SL consideraba a los campesinos, como la columna vertebral de su lucha armada, y estaban convencidos que “La Guerra Popular”, debía desarrollarse desde el campo hacia las ciudades y, con el consentimiento de una población tradicionalmente olvidada por los gobiernos de turno, lograron conquistar el campo ayacuchano en menos de dos años. A partir de 1982, sin embargo, se producen puntos de quiebre, donde los comuneros se rebelan contra el autoritarismo del PCP-SL y las Fuerzas Armadas aprovechan esto para agruparlos en Comités de Defensa Civil. De esta manera, a mediados de los años ochenta, cada vez más campesinos se ven involucrados en la guerra y el Estado peruano permite y promueve el uso de la violencia por parte de la población civil para enfrentar a los grupos subversivos.

El Decreto Legislativo N° 46, promulgado en marzo de 1981 durante el gobierno de Fernando Belaúnde, identifica y sanciona el “Delito de Terrorismo” por primera vez en la historia del Perú. De manera general reconoce otros tipos de delitos asociados al de terrorismo, como la pertenencia a una organización formalmente reconocida como subversiva o la incitación a la lucha armada. A partir de allí, las cárceles se empezaron a llenar de terroristas y se convirtieron en centros de entrenamiento militar e ideológico y desde donde se planificaban muchas veces los atentados terroristas.

María Elena Moyano Delgado fue una luchadora social, dirigente vecinal peruana, conocida popularmente como “Madre Coraje”. En momentos en que el país se encontraba atacado por el terrorismo, Moyano se alzó contra Sendero Luminoso, por lo que fue asesinada en Lima a sus 33 años de edad, por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista.

El atentado de Tarata, también conocido como el atentado de Miraflores, o atentado de Lima, consistió en la explosión de “coches bomba” en la cuadra 2 de la calle Tarata, en pleno corazón de la Miraflores turista en la ciudad de Lima, el 16 de julio de 1992 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Dos vehículos, cada uno equipado con 250 kilogramos de explosivos, explotaron en la mencionada calle a las 9:15 p.m., matando a 25 personas e hiriendo a más de 200. La onda expansiva destruyó o dañó 183 casas, 400 negocios y 63 automóviles estacionados. El atentado fue el comienzo de una serie de ataques senderistas contra el Estado peruano de una semana de duración, que en total causaron 40 muertes y tuvieron en zozobra a la capital.

La operación Victoria, popularmente conocida como “La captura del siglo”, fue una operación de seguridad interna desarrollada el 12 de septiembre de 1992 y consistió en la captura del líder terrorista Abimael Guzmán y el consiguiente inicio del final de la época del terrorismo en el Perú. El ataque se llevó a cabo por los agentes del Grupo Especial de Inteligencia “Ardilla y Gaviota” en una casa de la Calle Varsovia 459 en el distrito de Surquillo en Lima, también capturaron a otros miembros de la organización Sendero Luminoso, responsable de asesinatos y masacres en masa.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) empezó su propia guerra de guerrillas contra el Estado peruano en 1984. El grupo se había formado por remanentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el Perú y se identificaba con los movimientos guerrilleros Castristas en Iberoamérica. El MRTA usaba técnicas que eran más tradicionales entre las organizaciones de izquierda de Iberoamérica que aquellas de Sendero Luminoso. Por ejemplo, el MRTA usaba uniformes, reivindicaban la lucha social y se quejaban de abusos contra los derechos humanos por parte del Estado, mientras que Sendero Luminoso no usaba uniformes, aborrecía la democracia y rechazaba la idea de los derechos humanos.

El MRTA fue liderado por su fundador Víctor Polay Campos hasta su recaptura y encarcelamiento en julio de 1992, secundado en la línea de mando por Peter Cárdenas Schulte, jefe de los llamados comandos especiales del MRTA. Tras la captura de Polay, asumió como líder el insurgente Néstor Cerpa Cartolini hasta su muerte en la Operación “Chavín de Huántar”.

El 17 de diciembre de 1996, un grupo armado de 14 miembros del MRTA, al mando de Néstor Cerpa Cartolini, tomó la residencia del embajador japonés en Lima y capturó a 800 rehenes de la vida política y económica peruana, siendo la última gran acción terrorista en la historia de Perú. El MRTA exigió, como condición para liberar a los rehenes, que el gobierno peruano, presidido en ese momento por Alberto Fujimori, liberara de las cárceles peruanas a 462 integrantes de ese grupo subversivo, exigencia rechazada por el gobierno. Ese mismo día, los insurgentes emerretistas liberaron a todas las mujeres y niños así como a aquellos hombres no considerados “objetivo” por el MRTA, como gesto humanitario, quedando un total de 72 rehenes en su poder.

El hecho tuvo como desenlace, el asalto de la embajada por fuerzas especiales del Ejército del Perú, en un operativo llamado por el ejército como “Operación Chavín de Huántar” el 22 de abril de 1997. Durante el operativo militar, murieron los 14 guerrilleros incluyendo a Cerpa Cartolini, un rehén y dos comandos, terminnado así la historia del MRTA.

La región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), es la última región del país que estuvo relativamente controlada por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), que había declarado una “guerra revolucionaria” al Estado y a la sociedad peruana en mayo de 1980. El acceso a esa zona es difícil, la mayoría de la población es campesina y para empeorar las cosas, son zonas excluidas de los servicios del Estado peruano, aprovechando esto los grupos terroristas y traficantes de drogas, para posicionarse en la zona y ganar simpatizantes. Esos grupos subversivos son entrenados por las FARC colombianas, teniendo bastante armamento para combatir con las Fuerzas Armadas del Perú, eso significa que Sendero Luminoso ha logrado reagruparse y posicionarse en esa zona. Si el estado peruano, no toma verdaderamente cartas en el asunto, se repetirá la misma historia, es por eso que “UN PUEBLO QUE NO CONOCE SU HISTORIA, ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA”.

Hasta el próximo blog amigos!

LOS PETROGLIFOS DE CHECTA

Los petroglifos de Checta, son un recurso turístico dentro del distrito de Canta, en el departamento de Lima, a dos horas en auto desde la ciudad de Lima. Estos petroglifos se encuentran ubicados en la falda del cerro Querena a una altitud de 1200 metros sobre el nivel medio de mar.

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Valle del río Chillón

Salí de Lima con una temperatura de 16 grados centígrados completamente nublado, como siempre está Lima en invierno, luego cruce la variante del Pasamayo, donde la visibilidad se me redujo a menos de 50 metros y para cuando llegue a Checta, ya estaba en 21 grados centígrados y totalmente soleado. Los paisajes son un deleite para la vista.

Una vez llegado a la zona, subí un pequeño cerro y en la meseta, o falda del cerro Querena, se encontraron diseminadas centenares de piedras con dibujos grabados a maneras de surcos con una profundidad de 5mm y de hasta 1cm de ancho realizados probablemente con obsidiana que hacía de cincel, comenta el Dr. Villar.

Zona donde se encuentran los petroglifos
Fotografía tomada desde la ubicación de los petroglifos al Valle del río Chillón.

El descubrimiento de los petroglifos de Checta se debe al Dr. Pedro Villar Córdoba en 1925, y en su publicación de 1935 propuso que los petroglifos constituían hitos demarcadores entre poblaciones de las regiones altas (Hana) y bajas (Hurin) de la cuenca del río Chillón, ya que se han encontrado en el límite donde termina la sierra y comienza la costa.

Sobre el origen de estos petroglifos, se sabe, por algunos estudios realizados a la zona, que aquellos tendrían una antigüedad aproximada de entre 2500 años y 200 años de la era común y los investigadores creen que pertenece al Periodo Intermedio Temprano.

Los petroglifos de Checta, que forman un total de 450 han sido clasificados en 4 fases, según el tipo de diseño en la roca.

FASE 1: PEQUEÑOS HOYOS PERCUTIDOS (2500 – 2000 AÑOS ERA ACTUAL)

FASE 2: MOTIVOS ABSTRACTOS GEOMÉTRICOS (2200 – 1000 AÑOS ERA ACTUAL)

FASE 3: REPRESENTACIONES SEMI NATURALISTAS – ANTROPOMORFAS – ZOOMORFAS (1200 – 600 AÑOS ERA ACTUAL)

FASE 4: MOTIVOS SEMI NATURALISTAS REPRESENTANDO AMARUS (800 – 200 AÑOS ERA ACTUAL)

El significado de los petroglifos de Checta queda todavía por revelar, incluso existen petroglifos donde es posible reconocer seres que parecieran pertenecer a otro mundo, por las características sobrenaturales que poseen y que, según algunas hipótesis,  serían las representaciones pictográficas de sus deidades. Por otro lado, los petroglifos de Checta también son considerados, por algunos estudiosos, un espacio sagrado o de culto, aunque dicha afirmación todavía carece de pruebas suficientes.

La cruz y círculos concéntricos a colores que se encuentran en una cueva en la Isla Gerona en Cuba, son iguales a la cruz y círculos concéntricos que hay en Checta Perú. Coincidencia?

Lo que sí me parece increíble es que en diferentes culturas y en diferentes lugares del planeta se representan las mismas cosas, a que me refiero, que los antiguos pobladores utilizaban la pictografía, ya sea para delimitar zonas, hacer conocer sus deidades y representar todo lo que veían en el mar, la tierra o en el cielo, asi como sugiere el Dr. Villar, pero también, de alguna manera, para representar algunos eventos importantes que sucedían en el cielo y que se podían ver a gran escala, es por eso, y a manera de reflexión al respecto, les pongo un ejemplo de pictografías repetidas en Perú y en Cuba.

Coincidencia?

Hasta la próxima escapada amigos.

ESCAPADA A HUAURA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA

Balcón de Huaura

Huaura es una pequeña ciudad a 158 kilómetros al norte de Lima Perú y es conocida por haber sido la ciudad, donde se declaró por primera vez, la independencia del Perú el día 27 de noviembre de 1820.

Plaza de Armas de Huaura.

Fue Don José de San Martín, quien declaró la independencia desde un balcón en Huaura, que aún se mantiene y actualmente es uno de los atractivos turísticos de la ciudad.

Posteriormente, Don José de San Martín, después de haber estado cerca de ocho meses en Huaura, entró a Lima por el norte un 12 de julio de 1821 y el 28 de julio de 1821, hizo una segunda proclamación de independencia en la Plaza de Armas de Lima y es actualmente el 28 de julio que se conmemora la independencia del Perú, mas no el 27 de noviembre.

Debido a la importancia de Huaura, quise conocer un poco más de la independencia de mi país, agarré el auto y recorrí en tres horas, los 158 kilómetros por la carretera Panamericana Norte, el tiempo excesivo fue, debido al tránsito que es terrible hasta salir de Lima. La carretera es buena y una vez que se pasa el pueblo de Ancón, la carretera está libre hasta llegar a Huacho, pasando Huacho y a diez minutos, llegamos a Huaura. Se pasan dos peajes y hay bastante control policial.

José de San Martín fue un militar y político nacido en el Virreinato del Rio de la Plata (Ex-Argentina) y cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Es reconocido como uno de los Libertadores de América por su contribución a la autodeterminación de una gran parte de la América Española.

El 10 de noviembre de 1820 el General Don José de San Martín llegó a Huacho y tomó como Cuartel General, la casa que en ese momento funcionaba como Receptoría de la Real aduana de Lima, y sus 3,000 soldados, se instalaron en haciendas del valle. Según la tradición, un 27 de noviembre de 1820, el General Don José de San Martín, desde el histórico balcón, lanzó una proclama por la Independencia.

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En la Plaza de Armas de Huaura, se encuentra el museo de sitio “Generalisimo Jose de San Martín”, donde se encuentra el famoso balcón y donde San Martín, proclamó por primera vez la independencia del Perú. El museo se instituyó en ese lugar en 1974.

La casa museo tiene una arquitectura colonial y data del siglo XVII. Está hecha de madera nicaragüense, quincha y barro. El despacho del general San Martín, en el segundo piso, es un ambiente cuyas maderas resuenan largamente a cada paso y exhibe mobiliario y cuadros que rememoran la independencia del Perú.

El costo para ingresar al museo es de 2 nuevos soles (USD $0.6) y está dividido en las siguientes salas:

  • Sala de Actos
  • Sala de Banderas
  • Sala de Arqueología zonal
  • Sala de la Legión Peruana y del Batallón Numancia
  • Sala del Balcón
  • Primer Patio
  • Biblioteca

En este salón encontramos, además del uniforme de un Granadero de a Caballo donado por la Embajada Argentina para la inauguración del museo, las reproducciones de los siguientes óleos:

Generalísimo José de San Martín (1778-1850). Reproducción por Etna Velarde del óleo de Daniel Hernández existente en el salón de sesiones del Congreso nacional.

Desembarco del Ejército Libertador en Paracas. Óleo de Raúl Vizcarra que representa el momento del desembarco del General San Martín y su Estado Mayor en la Bahía de Paracas el 8 de setiembre de 1820.

Proclamación de la Independencia. Reproducción por Etna Velarde de un óleo de autor desconocido del siglo XIX que representa a San Martín proclamando la Independencia del Perú desde un tabladillo en la Plaza de Armas de Lima, enarbolando el “Estandarte de la patria”.

La Conferencia de Guayaquil. Reproducción por Etna Velarde, del óleo que representa el momento culminante de la entrevista entre los Libertadores Simón Bolívar y José de San Martín en Guayaquil los días 26 y 27 de julio de 1822.

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En esta sala encontramos una réplica de la espada de San Martín y del primer estandarte del Perú con el diseño creado por San Martín en Pisco. Hay que recordar que este estandarte fue robado por el MRTA en el año de 1985 y que años después, fue recuperado. En la actualidad se encuentra en custodia en el Ministerio de Cultura. También se exhibe un estandarte argentino original de la época.

El MRTA o Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fue una organización terrorista peruana de corte comunista​ fundada en 1982 y que fue parte de la época del terrorismo en el Perú (1980-2000).

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En esta sala encontramos una colección de cerámica prehispánica de las culturas Chancay, Huari y Chimú rescatados de manos de los “huaqueros” que saqueaban los cementerios prehispánicos del valle. Pero lo más sobresaliente de esta sala es el hueso de un Megaterio que habitó la costa peruana hace más de 12,000 años. (ver video)

Los Megaterios eran perezosos terrestres de gran tamaño, parientes de los actuales perezosos, que habitaron América del Sur desde comienzos del Pleistoceno.

En la Sala de la Legión Peruana y del Batallón Numancia encontramos los retratos, acompañados de breves reseñas, de los principales personajes que colaboraron con el General José de San Martín durante su presencia en el Perú y que contribuyeron a nuestra Independencia.

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La Sala del Balcón está ubicada en el segundo piso. En esta sala encontramos, la silla y mesa que según la tradición, fueron usadas por San Martín durante su estadía en la hacienda de El Ingenio. (ver video)

Plaza de Armas de Huaura
Plaza de Armas de Huaura

Entre los historiadores hay un debate sobre si realmente San Martín leyó una proclama en esa localidad, pero concuerdan que no hay un documento que certifique esa proclama, como si la hubo en Lima, sin embargo, todos los indicios apuntan a que esto ocurrió. Por ejemplo, en 1920, en el gobierno de Augusto B. Leguía se celebró el centenario del primer grito de independencia en la Plaza de Armas de Huaura y también hay una placa en el frontis de la casa museo que data de 1896 que conmemora ese acto. Finalmente, el experto en historia de Huaura, el profesor Luis Alberto Rosado, concuerda que no hay un documento que lo diga de manera explícita, pero las deducciones en base a otros documentos lo afirman, por que se han encontrado referencias que hubieron proclamas en Huacho, en Supe y en Barranca y de tal manera, es válido suponer que también se hizo en Huaura estando allí San Martín.

Hasta la próxima escapada amigos!.

ARUBA, ONE HAPPY ISLAND

Hola amigos, en esta oportunidad les hablaré de nuestro viaje a Aruba.

Aruba es un país autónomo insular del Reino de los Países Bajos junto a Curazao y Saint Maarten. A pesar de ser un país constitutivo, es decir, que pertenece al Reino de los Países Bajos, no pertenece a la Unión Europea, pero los ciudadanos de Aruba poseen pasaporte neerlandés, y por ende, los arubanos gozan de los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea.

Aruba también es una pequeña isla, con poco más de 100,000 habitantes, su capital es Oranjestad, el idioma oficial es el holandés y el papiamento, aunque también hablan muy bien el español e inglés y su moneda oficial es el Florín, 1 USD $ equivale a 2 Florines o 2.2 florines por euro.

Aeropuerto Internacional de Aruba, Reina Beatrix

Llegamos a Aruba desde Lima vía Bogotá por Avianca, los vuelos tranquilos, así como las conexiones. El personal de migraciones es muy amable haciendo honor a su lema: “Aruba, One Happy Island”. Una vez con maletas en mano, tomamos un taxi y nos dirigimos a nuestro hotel, el Tamarijn Aruba All Inclusive Resort.

Divi Beach
Eagle Beach

Aruba cuenta con bastantes playas, las que están al norte de Oranjestad son:

  • Druif Beach
  • Divi Beach
  • Eagle Beach
  • Palm Beach
  • Hadicurari Beach
  • Malmok Beach
  • Boca Catalina
  • Arashi Beach
Divi Beach
Divi Beach

Divi Beach es la playa donde estuvimos hospedados, una playa enorme, con poca gente, arena blanca y sede de los complejos hoteleros Tamarijn Aruba All Inclusive Resort y el Divi Aruba All Inclusive Resort

Tamarijn Aruba All Inclusive Resort
Tamarijn Aruba All Inclusive Resort

Nos hospedamos en el Tamarijn Aruba All Inclusive Resort, y elegimos este hotel por que lo que buscábamos era abrir las cortinas de la ventana y ver el mar cerca, además queríamos movilizarnos a pie dentro del resort, ya que hay algunos complejos hoteleros que son tan grandes, que tienes que esperar algún transporte para poder movilizarte de un punto a otro en el resort, y no queríamos eso.

Tamarijn Aruba All Inclusive Resort
Tamarijn Aruba All Inclusive Resort

El hotel es bonito, simple, sin lujos y su playa enorme con poca gente, nuestra habitación estaba a pocos metros de la arena ya que a diferencia de otros, este solo cuenta con edificios de dos pisos a lo largo de la playa y todas las habitaciones mirando al mar. A ambos lados de la playa Divi están, el Tamarijn Aruba All Inclusive Resort y el Divi Aruba All Inclusive Resort.

Divi Aruba All Inclusive Resort

Lo interesante de estar hospedado en el Tamarijn Aruba All Inclusive Resort o en el Divi Aruba All Inclusive Resort es que, si están hospedados por ejemplo, en el Hotel Tamarijn como fue nuestro caso, y se ubicaron del lado de la playa, llamada Divi Beach, más cerca al Hotel Divi, pueden utilizar sus instalaciones igualmente como si estuvieran hospedados allí y ocurre lo mismo para los que están hospedados en el Hotel Divi.

Eagle Beach
Eagle Beach

Eagle Beach, junto con Palm Beach, son las playas con mayor cantidad de hoteles al norte de Aruba y fue en Eagle Beach, a donde nos llevaron para practicar deportes acuáticos, aparentemente en la playa Divi Beach, donde estábamos hospedados no se podía.

Tomando un taxi a la zona de Palm Beach, pueden encontrar las letras de I LOVE ARUBA, más fácil de encontrarlas es diciéndole al taxista que quieren ir al Senor Frogs, más específicamente en la calle J.E. Irausquin Blvd.

Piazza Gianni’s

Caminando por la calle J.E. Irausquin Blvd hacia Palm Beach Way, llegarán a la Piazza Gianni’s, una plaza pintoresca llena de tiendas que venden souvenirs y restaurantes de comida italiana.

Spicy Threads Bus Boutique
Spicy Threads Bus Boutique

A un lado de la Piazza Gianni’s verán este autobús inglés llamado Spicy Threads, convertido en una boutique de ropa. Abre todos los días desde las 6 pm hasta las 11 pm.

En la calle Palm Beach Way encontrarán el Hard Rock Café, así como bares muy simpáticos para tomar unos tragos y bastantes tiendas de souvenirs.

Caminando por la calle J.E. Irausquin Blvd y a una cuadra de Spicy Threads, encontrarán la famosa tienda, I Love Aruba, un ícono de souvenirs en la isla.

Esta vez no hay mucho más que contar, ya que nos dedicamos a “descansar” en el resort, jajaja.

Hasta el próximo viaje amigos!

SAN FRANCISCO, CAPITAL DE LA CONTRACULTURA

Hola amigos, en esta oportunidad les hablaré de nuestro viaje a San Francisco, pero antes, les contaré cómo llegamos hasta allá. Partimos desde Las Vegas con rumbo a Bakersfield, un pueblo a mitad de camino ya que la ruta directa desde Las Vegas a San Francisco son de 9 horas en auto y quisimos parar a medio camino para no hacer el viaje muy pesado y ver algunos sitios de interés.

Lo bueno de conducir en los Estados Unidos es que tienen áreas de descanso cada ciertos kilómetros donde pueden repostar gasolina, comer o beber algo e ir a los servicios higiénicos. Antes de llegar a Barstow por la autopista I-15 paramos en Valley Wells en medio del desierto de Mojave para refrescarnos un poco. En este sitio se pueden ver restos de las tribus Mojave que habitaron hace unos cuantos cientos de años atrás.

Continuando por la autopista I-15 y después de un breve descanso en Valley Wells, pasamos de nuevo por Peggy Sue’s 50’s Diner y Barstow, esta vez no paramos como en la ida desde Los Ángeles a Las Vegas, ya que después de pasar Barstow, continuaríamos por la autopista C-58 y llegaríamos a la Base de la Fuerza Aérea Norteamericana Edwards.

La Base Aérea Edwards es llamada tambien Air Force Flight Test Center (Centro de Vuelos de Prueba de la Fuerza Aérea) y alberga la escuela de pilotos de pruebas de la fuerza aérea y el Centro de Investigación de vuelo Dryden. La mayor parte de aviones militares desarrollados en Estados Unidos desde los años 50’s han sido puestos en prueba en esta base aérea y el nombre de la base Edwards, es en memoria del piloto de prueba Glen Edwards que falleció en la base mientras probaba el prototipo Northrop YB-49. Esta base también ha sido utilizada para los aterrizajes de los transbordadores espaciales, desde 1980, 40 de los 111 aterrizajes de transbordadores han sido en esta base aérea.

El avión de la foto, que está a la entrada de la base aérea y es el único sitio a donde un civil puede llegar, es un Boeing B-52B Stratofortress llamado también El Balls 8 y fue utilizado por la NASA como avión remolcador y modificado para llevar al avión cohete X-15. Este avión, el 52-0008 ​fue el décimo B-52 construido por Boeing.

Continuando por la C-58 llegamos a Bakersfield.

Bakersfield es la capital del condado Kern en California y es conocida por su prosperidad en el petróleo y la agricultura. A menudo es etiquetada como la capital petrolera de California​.

El Teatro Fox abrió sus puertas en 1930
Buck Owens’ Crystal Palace, sala de música country inaugurada en 1996

Después de una confortable noche en el hotel Best Western Plus Hill House y después de un típico desayuno americano, continuamos cuatro horas y media por la autopista I-5 y 528 directo a San Francisco.

Puente de la bahía o puente San Francisco-Oakland

San Francisco es una ciudad atípica, no es enorme, ni caótica, ni ruidosa, y tal vez su historia tenga algo que ver con esto, ya que la ciudad pasó de ser un pequeño pueblo a una gran ciudad en tiempo récord, como consecuencia de la Fiebre del Oro de 1849. San Francisco es una ciudad cargada de historia escrita a golpe de reivindicación como la que marcaron los escritores de la generación ‘beat’, los hippies del Verano del Amor de los años 60’ o los homosexuales que hoy forman una de las comunidades más numerosas de Estados Unidos, por todo esto, San Francisco es considerada la capital de la contracultura.

New Sun Hong Kong Restaurant

La contracultura, no son más que valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. Este término fue creado por el historiador estadounidense Theodore Roszak en su libro “El nacimiento de una contracultura” publicado en 1968.

Aunque hay tendencias contraculturales en todas las sociedades, el término contracultura se usa para referirse a un movimiento organizado cuya acción influye en las masas y persiste durante un periodo de tiempo considerable, como ejemplos tenemos el Romanticismo del siglo XIX, la Generación Beat de 1950, el Movimiento Hippie de 1960 y el Movimiento Punk de 1970 y todos duran hasta nuestros días.

La Generación beat por ejemplo, se refiere al rechazo a los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en la posterior contracultura llamada el Movimiento Hippie.

Bueno, dejando un poco la filosofía de lado, nos concentraremos ahora en que se puede ver en San Francisco, como en todas las ciudades, hay un sin fin de cosas para ver, pero las que más nos llamaron la atención fueron:

  • Saints Peter and Paul Church
  • McElroy Octagon House
  • Chinatown
  • Lombard Street
  • The Painted Ladies / Full House
  • The Golden Gate
  • USS Hornet
  • Alcatraz

SAINTS PETER AND PAUL CHURCH

Saints Peter and Paul Church es una iglesia católica que se encuentra en el barrio de North Beach, su dirección irónicamente es el 666 de la calle Filbert y está administrada por los salesianos de Don Bosco. Es punto de encuentro entre los habitantes italoamericanos, por lo que se la conoce como “la catedral italiana de Occidente”.

MCELROY OCTAGON HOUSE

McElroy Octagon House, también conocida como Colonial Dames Octagon House, es una histórica casa octagonal que ahora se encuentra en 2645 Gough Street en Union Street en el vecindario Cow Hollow de San Francisco. William C. McElroy lo construyó en 1861.

CHINATOWN

El Barrio Chino de San Francisco es la segunda comunidad china más grande de los Estados Unidos, después de New York y la mejor forma de entrar a chinatown es cruzando la gran puerta típica de entrada de los pueblos chinos que se encuentra en la zona sur del barrio, en Grant Avenue. Una vez dentro del barrio, es una buena idea pasar por Portsmouth Square donde se pueden ver habitantes del barrio practicando Tai Chi o jugando el Mah Jong.

LOMBARD STREET

Si hay algo que caracteriza San Francisco son sus calles repletas de empinadas cuestas. Situada entre Hyde St y Leavenworth St, se encuentra Lombard Street, conocida como la calle más sinuosa de los Estados Unidos y aunque Lombard Street no es realmente la calle más empinada de la ciudad, sí es la más conocida como tal. Cada día cientos de turistas se acercan hasta la famosa calle para fotografiar su cuesta de 27 grados de inclinación dispuestos en 8 curvas en solo 125 metros. La atracción principal de Lombard Street es ver a los coches bajando por la calle como si se tratara de una montaña rusa. El mejor lugar para hacer algunas fotos es desde la parte inferior de la calle. (ver video)

THE PAINTED LADIES / FULL HOUSE

The Painted Ladies de la calle Steiner en el barrio Alamo Square, son una de las estampas más fotografiadas por los visitantes. Se trata de una hilera de viviendas victorianas pintadas de colores llamativos que ofrecen una hermosa vista y además ha sido utilizado como fondo en el inicio de la serie “Full House” o “Padres Forzosos” en España o “Tres por Tres” en Hispanoamérica. La serie empezó a emitirse en 1987 y terminó en 1995. La serie muestra las crónicas de un padre viudo; “Danny Tanner”, quien, después de la muerte de su esposa “Pam”, reúne a su mejor amigo “Joey” y su cuñado “Jesse” para ayudar a criar a sus 3 hijas: “D.J.”, “Stephanie”, y “Michelle”. 

A pesar de que en la serie Full House parecía que la familia vivía en Alamo Square, en las famosas casas de colores, esas que aparecían detrás de ellos, cuando estaban en un picnic al inicio de cada serie, en la realidad la casa que se utilizó como exteriores de la serie se encuentra en el 1709 Broderick St, San Francisco.

THE GOLDEN GATE

Foto tomada desde el Golden Gate Bridge View Vista Point
Foto tomada desde el Golden Gate Bridge View Vista Point

El Golden Gate es un puente colgante que une la península de San Francisco con el condado de Marin, fue construido entre 1933 y 1937, cuenta con una longitud de 1280 metros y está suspendido de dos torres de 227 metros de altura. El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco a pesar de no ser el mayor en esa ciudad, aunque fue la mayor obra de ingeniería de su época. (ver video)

Foto tomada desde el View point Golden Gate Bridge
Foto tomada desde el View point Golden Gate Bridge

USS HORNET

USS Hornet – Sea, Air and Space Museum, 707 W Hornet Ave, Alameda, CA
F-14 Tomcat

El USS Hornet (CV-8) fue junto con el USS Yorktown (CV-5), el USS Enterprise (CV-6), los portaaviones de la clase Yorktown. La clase Yorktown fueron portaaviones ordenados por la Armada de los Estados Unidos en 1933 cuyas características se adaptaron a las limitaciones impuestas por los tratados internacionales vigentes en esos años. Por ello, su desplazamiento era solo de unas 19800 toneladas, y la longitud de la cubierta de unos 200 metros.

Grumman TBM Avenger Torpedo Bomber
Grumman S-2E Tracker

El USS Hornet participó activamente durante la Segunda Guerra Mundial y adquirió gran relevancia tras la Incursión Doolittle, la batalla de Midway, y por tomar parte en las Islas Salomón, luego fue dañado por ataque aéreo en la batalla de las islas Santa Cruz hasta el punto de ser prácticamente irreparable.

North American B-25 Mitchell

La Incursión Doolittle fue una misión secreta que llevaron a cabo 16 aviones North American B-25 en abril de 1942, la cual era bombardear Japón, en represalia por el ataque a Pearl Harbour en diciembre de 1941. La escuadrilla estaba al mando del Teniente Coronel James Doolittle y debía despegar del USS Hornet a 600 millas de las costas de Japón el 18 de abril de 1942, pero un patrullero Japonés, el Nitto Maru avistó a la flota estadounidense y antes de ser hundido, mandó el mensaje del avistamiento a Japón, para mantener la sorpresa, los 16 B-25 despegaron a las 9:20 horas estando a 1000 millas de las costas japonesas y a las 14:46 horas confirmaron el éxito de la incursión, pero no tenían suficiente combustible para regresar al USS Hornet, tenían que tratar de aterrizar como sea en territorio chino y fuera de las zonas de ocupación japonesa, fue una misión suicida llevada al cine como Pearl harbour.

ALCATRAZ

La isla de Alcatraz llamada también Alcatraz o La Roca, es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía que sirvió como fortificación militar española y posteriormente prisión federal. Hoy en día, la isla es un sitio histórico administrado por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional Golden Gate y está abierto para visitas. Los turistas pueden llegar a la isla por ferry partiendo desde el muelle 33, cerca de Fisherman’s Wharf en San Francisco.

La isla se convirtió en una prisión en 1934 y durante los 29 años que estuvo en uso, por la cárcel pasaron célebres criminales como Al Capone (fue un famoso gánster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades), Robert Franklin Stroud (el “Hombre Pájaro”, que encontró consuelo en su aislamiento criando y vendiendo pájaros), Bumpy Johnson (era un jefe de la mafia estadounidense y un corredor de apuestas en el vecindario Harlem de la ciudad de Nueva York), James “Whitey” Bulger (fue un jefe y gánster del crimen organizado irlandés-estadounidense perteneciente a la organización mafiosa “Winter Hill Gang”, en la ciudad de Boston) y Alvin Karpis (un gángster apodado “Creepy” por su sonrisa siniestra y llamado “Ray” por sus pandilleros), quien pasó más tiempo en Alcatraz que cualquier otro recluso.

La Celda #138 “B” Block en Alcatraz fue la celda que albergó a Frank Morris hasta su fuga. La celda está cerrada mostrando la posición del agujero por donde se escapó de su celda y la posición de la cabeza falsa en la almohada para que los guardias creyeran que estaba durmiendo.

El 11 de junio de 1962, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin llevaron a cabo con éxito una de las más complicadas fugas jamás concebidas. En la parte posterior de las celdas de los reclusos en el Bloque “B” había un pasillo no vigilado de 0,91 metros de ancho. Los prisioneros cincelaron el hormigón dañado por la humedad de alrededor de un respiradero que conducía al pasillo, el camino de la fuga conducía a través de un ducto de ventilación, dentro de las cosas que robaron para poder escapar estaban impermeables para usarlos como balsa en su huida y dejaron en sus respectivas camas muñecos de papel maché a los que habían pegado cabello real de la peluquería de la prisión para despistar a los guardias, y se fugaron.

La Fuga de Alcatraz, es la fascinante historia llevada al cine de los tres únicos hombres que lograron escapar de la famosa prisión de máxima seguridad de Alcatraz en 1962.

Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso escapó con éxito. 36 presos participaron en 14 intentos, nueve personas lo intentaron dos veces; siete murieron y dos se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de fuga de seis presos dio lugar a la denominada “Batalla de Alcatraz”

Para concluir el viaje, teníamos que retornar a Los Ángeles para tomar el vuelo de retorno a Lima vía San Salvador y que mejor que recorrer de bajada, la famosa Pacific Coast Highway.

La legendaria Pacific Coast Highway se inició en la década de 1930 y con sus 900 kilómetros de longitud sigue siendo una maravilla del esfuerzo humano y durante el recorrido hicimos unas paradas de interés.

Castle Rock Viewpoint
Bixby Creek Bridge

La primera parada fue en Castle Rock Viewpoint, un mirador del Bixby Creek Bridge. Se encuentra a dos horas en auto desde nuestro hotel, el Best Western Plus en Pleasanton.

Ripplewood Resort
McWay Falls

La segunda parada que hicimos fue en McWay Falls. Se encuentra a 40 minutos en auto desde Castle Rock Viewpoint. McWay Falls es una cascada de 25 metros de altura en el centro de California que fluye durante todo el año desde McWay Creek en el Parque Estatal Julia Pfeiffer Burns.

La tercera parada que hicimos y de paso almorzaríamos allí fue, Ragged Point, a una hora de McWay Falls. El tramo de carretera entre McWay Falls y Ragged Point es bien pintoresco ya que sigue por las majestuosas montañas de Santa Lucía que terminan en el Océano Pacífico, con impresionantes vistas en cada giro.

Ragged Point es un sitio hermoso, se respira tranquilidad y paz con espectaculares vistas y es una estupenda parada para almorzar o para quedarse 1 o varios días ya que cuenta con alojamiento, comidas, tienda de regalos y gasolinera, una base ideal para explorar la escarpada costa del condado de San Luis Obispo.

Lamentablemente no podíamos quedarnos más tiempo ya que teníamos que dormir en Los Ángeles para partir a Lima al día siguiente. Así acaba nuestro viaje en auto partiendo desde Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco y terminando en Los Ángeles.

Hasta el próximo viaje amigos!