LA FAVELA ROCINHA DESDE ADENTRO.

La Rocinha es una favela de la zona sur de Río de Janeiro, Brasil. En 1993 se convirtió oficialmente en barrio y tiene un área de casi 865 mil metros cuadrados, fue por mucho tiempo, la favela más grande de Brasil, sin embargo, ese privilegio pasó a manos de la favela Fazenda Coqueiro, en la zona oeste de la ciudad, con más de un millón de metros cuadrados. La mayoría de sus habitantes procede del noreste brasileño en busca de mejores oportunidades.

Actualmente Río de Janeiro tiene 786 favelas registradas.

Su nombre se debe a que, los primeros habitantes de la zona, solían decir que las hortalizas que cultivaban venían de sus propios “ranchitos” (rocinhas en portugués), hasta que finalmente el nombre se popularizó y quedó como Rocinha.

La ocupación de Rocinha empezó en la década de los 50’s, pero el aumento poblacional ocurrió principalmente en las décadas de los 60’s y 70’s debido a las grandes obras viales realizadas por el gobierno de la ciudad. En la actualidad, cuenta con un gran aparato comercial instalado en la propia favela, como redes de comida rápida, numerosos cibercafés, bancos, servicio de televisión por cable y empresas de turismo que realizan visitas guiadas al barrio.

En esta oportunidad, este tour lo hice guiado y en español a traves de la web (https://www.civitatis.com/es/rio-de-janeiro/tour-favela/). Los tours a la favela salen únicamente los lunes, miércoles y viernes, el costo es de $28 y tiene una duración de dos horas y media. El recojo son de varios hoteles de la ciudad, a partir de la 1:30pm según el siguiente cronograma:

  • 13:30 horas: Hotel Belmond Copacabana Palace – Av. Atlântica, 1702.
  • 13:45 horas: JW Marriott Hotel Rio de Janeiro – Av. Atlântica, 2600.
  • 13:50 horas: Hotel Rio Othon Palace – Av. Atlântica, 3264.
  • 14:10 horas: Sofitel Rio de Janeiro Ipanema – Av. Vieira Souto, 460.
  • 14:15 horas: Praia Ipanema Hotel – Av. Vieira Souto, 706.
  • 14:20 horas: Hotel Janeiro – Av. Delfim Moreira, 696.

El enfoque del tour fue netamente social.

El guía se llamaba Rafael, un brasileño que nació en Río de Janeiro, pero que hacía más de 10 años se había ido a vivir a la misma favela Rocinha. 

Según los guías, Carlos (guía en inglés) y Rafael (guía en español), la Rocinha seguía siendo la favela más grande de Río, a pesar que Google dice lo contrario. Tiene una población de más de 160,000 personas y los núcleos familiares varían de entre 4 y 12 personas por hogar habiendo una gran cantidad de niños que viven en la favela. Como mencioné en el bloque anterior, cuenta con un gran aparato comercial que permite un gran desarrollo dentro de la favela. También cuenta con 3 hospitales y colegios públicos, así como oficina de correos. Como nos decía Rafael, la educación no es la mejor, ya que la paga a los profesores en los colegios públicos es baja y por ende la educación.

La Rocinha, a diferencia de otras favelas, tiene la suerte de contar con una pista, que ya se encontraba antes de que la zona fuera invadida, generando un flujo grande de transporte y comercio, haciéndola menos pobre que otras que no cuentan con caminos o vías de transporte. El transporte se basa en mini buses y mototaxis que cobran cinco reales por el transporte de una zona a otra de la favela. 

Les comenté en el bloque anterior que Rafael, nuestro guía en español, era un brasileño que nació en Río de Janeiro y que vivía hace más de 10 años en la Rocinha, la pregunta del millón es: Por qué mudarse a una favela? y esto fue lo que nos dijo; el pago de los alquileres de las casas varían de acuerdo a la zona, si la casa está en la zona baja de la favela, el alquiler es de 1000 reales mensuales (unos $255), si está en las zonas medias, 400 reales mensuales (unos $102) y si está en las zonas altas, 100 reales mensuales (unos $25), además, nadie paga por corriente eléctrica, telefonía fija, televisión por cable o internet ya que tienen esos servicios de una forma “clandestina” y el agua la obtienen de pozos. Las casas son construidas sin ninguna planificación una encima de la otra y obviamente no pagan ningún tipo de impuesto. Ningún callejón tiene enumeración (solo la pista principal) y el motivo es, por que la mafia no quiere que sea ubicada, ya que ellos controlan de alguna manera, todo en la favela. Según Rafael, la mafia tiene contacto cercano con la policía, que está presente, pero no es muy bien vista por los lugareños y como en cualquier otra ciudad, hay zonas más peligrosas que otras.

Entonces, vivir en una favela a fin de cuentas, en mucho más barato que vivir en la ciudad por decirlo de alguna manera, sus pobladores viven del comercio que brindan en las playas de Copacabana, Leblon e Ipanema que están a minutos de la Rocinha, siendo este el sustento principal para sus familias.

La Rocinha, una ciudad dentro de una ciudad. (ver video)

Hasta la próxima escapada amigos!

ESCAPADA A PARACAS, ICA

Pocas veces han venido mi hermana y cuñado a Lima ya que viven en Madrid y cuando vienen, hay que aprovechar unos días de su estadía en Perú para darse una escapada, en esta oportunidad, al sur de Lima, más precisamente a Paracas, pasando primero por la ciudad de Pisco. 

Pisco es una pequeña ciudad a 230 km al sur de Lima, capital de la provincia de Pisco en el Departamento de Ica. Pisco, nombre quechua que significa “pájaro”, es un lugar que se encontraba dentro del territorio de las culturas prehispánicas Paracas y Nazca.

Contándoles un poco de la historia del Perú, en 1820, arribó a Pisco la Expedición Libertadora al mando de José de San Martín y Bernardo O’Higgins desembarcando en la bahía de Paracas, lugar donde se creó la primera bandera y el primer escudo nacional del Perú. 

Y por qué paramos en Pisco, porque teníamos que probar los deliciosos y famosos “Choritos magicos”. Perú es un destino culinario mundialmente conocido y en todas las ciudades hay pequeños restaurantes donde se preparan platos extraordinariamente sabrosos y uno de esos pequeños restaurantes en Pisco es, la cevicheria Los Choritos Magicos, que queda en la Calle 28 de Julio 116, Pisco.

Los choros, comúnmente llamados mejillones, que después de hervirlos hasta que se abran, son rellenados con cebolla, cebolla china, ajíes, jugo de limón, aceite de oliva, cilantro y un sazonador creando una delicia marina.

Bueno, después de un buen almuerzo en Pisco, continuamos nuestro viaje más al sur hasta nuestro destino final, Paracas.

Paracas, que en lengua quechua significa “lluvia de arena”, debido a que esa zona es conocida por las tormentas de arena, es capital del distrito de Paracas, provincia de Pisco dentro del Departamento de Ica y está a 22 km al sur de Pisco. Su clima tiene una temperatura promedio anual de 22 °C y es mayormente soleado. 

Las principales atracciones de este balneario son, su clima agradable cuando en Lima hace frío y siempre está nublado, las playas de la bahía de Paracas, ya que las playas del puerto no son recomendables para el baño, sus residencias al borde del mar, el club náutico, los hoteles y resorts, así como sus restaurantes de típica gastronomía local y marina. Desde el puerto hay tours a las islas Ballestas, islas Chincha, el Candelabro y toda la bahía de Paracas es una reserva nacional.

Nos hospedamos en el Hotel San Agustín Paracas, ubicado a media cuadra del nuevo puerto El Chaco, los precios por noche varían entre $125 a $245 (no incluye el impuesto general a las ventas de 18%) dependiendo del tipo de habitación y en todas está incluido el desayuno buffet únicamente. Es el único hotel donde todas sus habitaciones tienen vista al mar.

Por la noche fuimos a pasear por el malecón y de paso a encontrarnos con unos viejos amigos de mi cuñado, tomamos unos vinos y se armó la jarana criolla, la pasamos genial. (ver video)

Al día siguiente, temprano después del desayuno, nos fuimos a conocer la playa La Mina. La Mina lleva ese nombre debido que antaño, en sus alrededores, había una mina de carbón. La playa se encuentra a 25 min en auto desde el hotel San Agustín y el camino es de tierra, no hay restaurantes en la playa, por lo que les recomiendo llevar un cooler portatil para llevar bebidas y snacks, los baños públicos los encontraran en el estacionamiento. La playa tiene una extensión de 1 km formada por un acantilado y el agua es limpia, cristalina, tranquila, de color esmeralda, tiene un sustrato de arena blanca y fría, como todas las playas del litoral peruano. (ver video 1) (ver video 2)

Ya de retorno al hotel, pasamos para almorzar un delicioso ceviche de pescado en el restaurante de mariscos El Che, el cual tenía una bonita vista de una parte de la bahía de Paracas.

Después de ello, llegamos al hotel para disfrutar de una última noche en Paracas antes de regresar al día siguiente a Lima. Fue una escapada genial.

Hasta la próxima escapada amigos!

ESCAPADA A ARRAIAL DO CABO

Arraial do Cabo es una ciudad brasileña del estado del Río de Janeiro, la ciudad es costera y está casi a nivel del mar.

Esta escapada la hicimos en tour a un costo de $115 por adulto. El tour de 13 horas consiste en un viaje de 3 horas hasta Arraial do Cabo, al norte de Río de Janeiro, el recojo es desde su mismo hotel en Río, una vez en Arraial, se toma un barco para realizar una excursión de 3 horas y media que consiste en:

  • 40 minutos en la playa de la Isla Farol.
  • 40 minutos de las playas del Pontal do Atalaia
  • 30 minutos de snorkel
  • Vista panorámica de la Gruta Azul.

El barco es muy ameno con la música, te dan agua gratis, las cervezas y los piqueos abordo con costo adicional.

PLAYA DE LA ISLA FAROL

La playa de la isla farol es una playa de arena fina y agua transparente y sin accesos, solo se ingresa por barco y en tour, es una playa fiscalizada por la marina brasileña. No dejan el acceso a bebidas, comida, etc, es una playa totalmente cuidada. Es la playa más bonita de la zona y dicen que de Brasil. (ver video 1) (ver video 2)

PLAYA DEL PONTAL DO ATALAIA

A esta playa también se puede llegar en auto y para llegar a ella es necesario bajar una escalera de más de 200 peldaños, no me imagino subirlos de retorno. Como la playa tiene acceso por tierra, hay comercio. (ver video 1) (ver video 2)

GRUTA AZUL

Todos los tour paran allí y dicen que su nombre se debe a que a cierta hora del día, el sol ilumina el interior de la Gruta dándole un color azul. La verdad no es nada del otro mundo.

El retorno siempre es agotador.

Hasta la próxima escapada amigos.

LA CAPILLA SIXTINA DE AMÉRICA

A la iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas se la ha llamado “la Capilla Sixtina de América”, debido a que su arquitectura es uno de los cantos más sorprendentes y hermosos del arte religioso del pueblo andino.

Andahuaylillas es un pequeño pueblo a 3,200 msnm, de 5,000 habitantes y a una hora de Cusco, que al parecer, fue un asentamiento Inca de cierta importancia. Su fértil campiña, en las cercanías del río Vilcanota, hizo que en los primeros tiempos de la colonia, se instalaran allí vecinos de cierta importancia, debido a las casonas que todavía se conservan.

Desde afuera, esta iglesia del siglo XVI, no deja de ser hermosa, pese a su sencillez y tiene, como muchos templos andinos, una capilla abierta en forma de balcón, custodiada por un sólido campanario de maciza planta cuadrada. Desde el atrio, tres desnudas cruces de piedra que posiblemente fueron erigidas, sobre el emplazamiento de alguna construcción prehispánica, pues en su interior había restos de muretes incaicos.

El ingreso a la iglesia tiene un costo de S/. 2.5 soles.

Techo
Baptisterio

La decoración interior es típicamente barroca y prácticamente no deja espacio sin cubrir, con pinturas, esculturas y tallas. En el arco de entrada al baptisterio se puede leer el lema del bautismo en cinco lenguas: español,  latín, quechua, aymara y puquina, lengua hoy extinta.

El techo está cubierto con artesonado de madera en forma de flores y frutos, en parte pintado en colores brillantes y en parte revestido en pan de oro.  Los cuadros que cuelgan en los muros, cuyos marcos también están cubiertos con oro, representan la vida de San Pedro y pertenecen  a la Escuela Cusqueña. (ver video)

Los murales de esta iglesia son lo que le ha valido ser considerada Monumento Sobresaliente por la World Monuments Fund. (ver sitio web)

El altar barroco está tallado en madera de cedro y decorado con hojas de oro. En el centro hay una escultura de la Virgen del Rosario. (ver video)

Hasta la próxima escapada amigos.

Q’ESWACHAKA, EL ÚLTIMO PUENTE INCA

Q’eswachaka es un puente colgante de ichu (pasto del altiplano andino suramericano), mide 28 metros de largo y 1.20 metros de ancho y se sitúa sobre el río Apurímac en el distrito de Quehue, provincia de Canas en Cusco Perú. La existencia de este puente data desde la época inca (1438 – 1572) y su mantenimiento y renovación se realiza mediante un rito ejecutado por 4 comunidades andinas.

El 2009 el Instituto Nacional de Cultura del Perú declaró como Patrimonio cultural de la nación, al ritual de renovación del puente Q’eswachaca, así como los conocimientos asociados a su historia y construcción.

El ritual de renovación del puente Q’eswachaca se realiza mediante un modelo de trabajo que data de tiempos incas denominado “Minka” (trabajo comunitario). Éste trabajo tiene diversas actividades rituales y festivas que duran 4 días y por lo general se inicia el primer domingo de junio. (ver video)

El primer día se celebra un rito al «Apu tutelar Quinsallallawi», este rito se realiza durante el amanecer; mientras esto sucede se acopia el ichu que luego se trenza en soguillas, la actividad del trenzado la realizan las mujeres.

El segundo día se desarma la estructura de ichu del puente viejo, se sacan los clavos de piedra que sostienen el puente y se colocan 4 sogas que son la base de la estructura del puente nuevo.

El tercer día se terminan los pasamanos y la superficie por donde se caminará. Finalmente al cuarto día se festeja con danzas y mucha comida típica, dado que el trabajo comunal siempre fue considerado como día de fiesta por los ancestros peruanos.

Esta aventura es de 1 día (10 horas), iniciando en Cusco y el trayecto en auto desde la Plaza de Armas de Cusco hasta Q’eswachaka son 3h 45min, particularmente lo hice en tour “privado” ya que en tour normal se demoran mucho en ir y te recogen muy temprano. Normalmente lo unen con las 4 lagunas de Cusco, las vi, pero de regreso, lo más importante y el mayor tiempo lo quería emplear en Q’eswachaka.

Salimos del hotel bien desayunados a las 9 am rumbo al distrito de Quehue, pasando por Oropesa y Urcos entre otros pueblos. La carretera en general está muy buena, pero es de un solo carril, eso significa que si te pones detrás de un camión, la travesía se puede hacer más larga.

El paisaje es hermoso, se respira aire puro y se siente una tranquilidad inmensa. No es raro cruzarte con rebaños de ovejas.

A las 2h 30 min de camino paramos un momento en el pueblo de Acopia a 3,700 metros sobre el nivel del mar para refrescarnos un poco. Ya habíamos pasado las lagunas Pomacanchi y Acopia, dos de las cuatro “famosas” lagunas de Cusco, que la verdad, no las vi muy interesantes y es por eso que preferí hacer el tour privado para no perder tiempo en las lagunas. 

1hr 15 min después llegamos a Q’eswachaka. (ver video)

Este puente de 500 años que cruza el río Apurímac está a una elevación de 3,600 msnm y abajo antes de cruzar el puente hay un encargado que cobra por cruzar el puente a un costo de 10 soles, pero lo más interesante es que si quieres regresar te cobran 10 soles más, entonces tienes que pagar 20 soles si quieres cruzarlo y retornar. Lo que no me gustó fue que el encargado solo me quería entregar una boleta de venta (comprobante de pago) por 10 soles cuando me tenía que dar dos, ya que me estaba cobrando el doble (ida y retorno) y como le reclamé eso, me quería despistar hablándome en quechua, obviamente le dije que se dejara de tonterías y me hable en castellano que también lo hablaba y me de las dos boletas por el valor de 20 soles ya que me estaba cobrando ida y retorno. Todo esto fue para quedarse con 10 soles, una “criollada” del encargado que no la iba a aceptar. (ver video 1)

Q’eswachaka es el último puente que ha sobrevivido a la modernidad y continua pasando su ritual de generación en generación. (ver video 2)

Hasta la próxima escapada amigos.

LA CIVILIZACIÓN CARAL – Áspero y Bandurria (parte 2)

En  esta segunda y última entrega de la civilización Caral, les comentaré un poco de los sitios arqueológicos de Áspero y Bandurria. Como lo mencioné anteriormente, esta civilización ahora, es la más antigua  América y tiene el Segundo lugar a nivel mundial (la más antigua en el mundo es Mesopotamia). Se desarrolló entre el 3000 y 1800 antes de cristo y se compone de varios asentamientos humanos a lo largo del valle de Supe al norte de Lima.

Esos asentamientos son: Caral, como “capital” de la civilización, Vichama y Áspero. Bandurria, si bien es cierto que los arqueólogos no la ubican dentro de la civilización por motivos personales creo, yo si lo voy a incluir por los vestigios que han dejado y he visto.

Áspero fue un asentamiento humano de pescadores y en excavaciones en los años 70 se descubrieron estructuras llamadas:

La Huaca Alta la de mayor tamaño y se ubica en la parte más alta del sitio, por lo que se deduce que era la principal construcción. Lamentablemente se encuentra en pésimo estado debido a los saqueadores. (ver video)

La Huaca de los Ídolos, donde se hallaron una docena de figurillas humanas modeladas en arcilla blanca, pero sin haber sido sometidas a cocción.

En 2016 se dio a conocer el hallazgo de otros restos humanos, se trataría de una mujer de unos 40 años, perteneciente a la élite y presumiblemente sepultada hacia el 2500 a.C. También se hallaron ocho flautas traversas, hechas de hueso de animal, que recuerdan a otras halladas en Caral, lo que sería otro indicio más de su relación con este centro arqueológico.

La Huaca de los Sacrificios se llama así por haberse hallado en ella entierros humanos, entre ellos los de dos niños, posiblemente sacrificados. Tiene un diseño más complicado que el de las anteriores pirámides. (ver video)

Esta civilización usó bastante en sus construcciones las “SHICRAS”, que eran bolsas hechas con fibras vegetales y llenas de piedras, con las que rellenaban las plataformas de los templos. De esa manera lograban estabilidad en las estructuras. Al ocurrir un fuerte sismo o terremoto, ese núcleo de shicras que hacía de base del edificio se movía con la vibración, pero de manera limitada, pues las piedras eran contenidas en las bolsas, dándoles una función anti-sísmica.

Bandurria es un sitio arqueológico con una antigüedad cercana a los 5.000 años ubicándose en el período Precerámico Tardío o Arcaico Tardío. Fue descubierto en 1973 cuando el sitio fue destruido parcialmente por aguas de la irrigación. Las investigaciones entre 1973 y 1977 permitieron fechar a Bandurria como un sitio correspondiente al periodo Precerámico Tardío 4500 y 4300 años, es decir en la misma fecha de la civilización Caral (Caral, Vichama y Áspero). Bandurria se pudo definir a Bandurria como una aldea temprana de pescadores del litoral que presentaba las primeras evidencias de una arquitectura ceremonial de piedra haciendo referencia a una pequeña estructura de piedra ubicada en el extremo suroeste del sitio arqueológico. (ver video)

Los sitios arqueológicos del periodo Precerámico Tardío (Arcaico Tardío) para la costa norcentral, como el de Bandurria, eran conocidos desde hace varias décadas. Sin embargo, muchos de ellos por su extensión, complejidad arquitectónica, y monumentalidad habían sido ubicados cronológicamente en una época posterior, es decir en el periodo Formativo, pero ahora con la datación del radiocarbono, Bandurria se ubica en el mismo periodo que la civilización Caral, es más, tienen las mismas estructuras que pueden visualizar en mis anteriores blogs (La Civilización Caral- Caral, La Civilización Caral – Vichama), es por eso y concluyendo, que Bandurria no la incluyen en la civilización Caral por motivos personales de los descubridores.

LA CIVILIZACIÓN CARAL – Caral y Vichama (parte 1)

Esta es una primera entrega de muchos viajes y escapadas.
CARAL

Quería hacer algo diferente en mis días libres en Lima, algo que me guste hacer y me llene, es así que empecé a buscar en Google Maps que había de interesante por los alrededores de Lima y encontré a Caral. Me pregunté cómo llegaría hasta allá, bueno, otra vez Google Maps me daría la solución. Lo pueden buscar como Ciudad Sagrada de Caral o Sitio Arqueológico de Caral, es un viaje de casi 4 horas y para salir del tráfico de Lima me demoré una hora y media, pero una vez eso, la carretera es buena (ver video) y no hay tráfico. A las 3 horas con 10 minutos aproximadamente se entra al desvío hacia Caral (ver video) y ahí las cosas se ponen un poco diferentes, ya no hay carretera, es trocha con bastantes piedras en punta, que dicho sea de paso, de retorno, me desinflaron la llanta o rueda posterior derecha. En esa trocha no se puede avanzar muy rápido, máximo a 30 kmh ya que está en muy mal estado, pero después de avanzar unos 40 minutos se empiezan a ver los restos arqueológicos en forma piramidal. (ver video)

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Ahora, que me motivó ir hasta Caral, que fue una civilización que se asentó en la costa central del Perú, con una antigüedad de 1800 a 3000 años antes de cristo y eso la convierte en la civilización más antigua de toda América, desplazando a la civilización Mesoamericana y no solo eso, Caral se desarrolló paralelamente con la civilización egipcia, es más, datos de carbono 14 la colocan en el segundo puesto después de la civilización Mesopotámica que es hasta ahora, la más antigua del mundo. (ver video)

Esta civilización, asentada en el valle de Supe cuenta con otros sitios arqueológicos, estos asentamientos son: Caral, como “capital” de la civilización, Vichama y Áspero. Bandurria, si bien es cierto que los arqueólogos no la ubican dentro de la civilización por motivos personales creo, yo si lo voy a incluir por los vestigios que han dejado y he visto.

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La existencia de esta civilización fue desvelada en 1996 y los arqueólogos la ubican cronológicamente en el periodo Arcaico Tardío con la ayuda de la datación por radiocarbono.

Ha sido tan importante este hallazgo, que en el 2011 el Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación el billete de 200 nuevos soles con la imagen de la Ciudad Sagrada de Caral en su reverso.

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En Caral destacan 7 grandes pirámides rodeadas de otras varias pequeñas, sumando 32 montículos en total. Sus constructores organizaron esta ciudad en 2 sectores: uno alto (al norte) y otro bajo (al sur). Un antiguo cauce seco divide a ambas partes. En el sector alto se ubican 6 pirámides principales rodeando un espacio vacío. En el sector bajo destaca la Pirámide del Anfiteatro y varios edificios menores alineados con ésta. La zona residencial es un conjunto de casas donde habitaron los pobladores de Caral. Dichos conjuntos de casas están formados por muchas habitaciones interconectadas entre sí. Sus muros son muy angosto y están hechos con cañas entrelazadas recubiertas con barro (técnica llamada quincha). En algunas de estas habitaciones se han encontrado evidencias de que fueron usadas como talleres para la producción artesanal. (ver video)

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La entrada al complejo arqueológico cuesta 11 nuevos soles para adultos, recomiendo que sea guiado, con un costo adicional de 20 nuevos soles y está abierto al público desde las 9am hasta las 4pm. El almuerzo lo sugiero que sea en Huacho, ahí van a encontrar de todo un poco, pero particularmente me recomendaron la cevichería Don Shira en el 583 de la Avenida 28 de Julio, Huacho. Tiene las tres “B”, bueno, bonito y barato.

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La Civilización Caral se dedicaba a la pesca, agricultura y el comercio, desapareciendo hacia el 1800 ac sin saberse aún el motivo, pero es muy probable debido a cambios climáticos drásticos.

Vichama fue descubierta en el 2007 y pertenece al mismo periodo que el yacimiento arqueológico de Caral poniéndolo como parte de la civilización Caral.

Si quieren ir a Vichama desde Lima les tomará 3 horas con 45 minutos por la carretera Panamericana Norte, después de pasar el peaje del Pasamayo la carretera es buena y sin tráfico, durante el trayecto pasarán las pequeñas ciudades de Huaral y Huacho.

DSCN1014.JPGEl pasado de Vichama nos habla de una gran hambruna debido a cambios climáticos y los arqueólogos lo afirman debido a los grabados que nos dejaron en el Edifico Principal. Otro descubrimiento importante es que la mujer ocupaba un papel importante dentro de la sociedad al verse representada en esculturas como una importante sacerdotisa. Ello significa la existencia de igualdad de género en esa sociedad.

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GOPR4561_1545431859035_high.JPGEn el mismo templo, los arqueólogos desenterraron un sapo humanizado que al emerger de la tierra le cae un rayo sobre la cabeza. El relieve del anfibio simbolizaba la llegada de las lluvias y el fin de los tiempos difíciles.

DSCN1067.JPG El Mito de Vichama.

Esta narración explica que durante una gran sequía, sobrevivió sólo una mujer, quien dio a luz un hijo del dios Sol. Al enterarse de la existencia del niño, el dios Pachacamac, ciego de celos, lo asesinó y lo despedazó creando así los alimentos de origen vegetal. La mujer clamó por su pérdida y el dios Sol le hizo engendrar un nuevo niño al que llamó Vichama, palabra que significa pescador.

Vichama creció rápidamente y decidió recorrer el mundo como su padre el Sol. Pachacamac, aprovechando la ausencia del joven, asesina a la mujer. Al regresar Vichama, encuentra el cadáver de su madre.

Al no poder vengarse porque Pachacamac escapó al sur, Vichama convirtió en piedras a los pobladores y a su curaca Anat, isla que hoy lleva ese nombre. Luego, Vichama, arrepentido por estos ataques contra personas que no tenían culpa de nada, resucita a su madre y con ayuda del Sol crea una nueva humanidad a partir de tres huevos, uno de oro, otro dos de plata y cobre.

Museo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Hucho

Después de visitar Vichama, a 30 minutos al sur, de camino a Huacho me encontré con este pequeño museo que contiene bastantes restos de la cultura Chancay.

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La Momia Tatuada de Huacho 20181221_173355.jpg

En ese mismo museo encontré la Momia Tatuada de Huacho o el Hombre Tatuado de Huacho, fue descubierto en el año 1981 y se presume que fue curandero o chamán que vivió en el siglo X y XV DC. Tiene una cantidad de tatuajes que se presume fueron realizados con el fruto de la selva llamado huito y en ese momento los tatuajes representaban jerarquía y poder. En el pecho tiene tatuado dos círculos, un sol y una luna y según los arqueólogos tiene también tatuado en su cuerpo los Dioses de Vichama, Katax y Waman. En sus brazos tiene algunas figuras de animales marinos, haciendo referencia a la salud.

DSCN1141.JPGDSCN1146.JPGDSCN1139.JPGEn una próxima entrega seguiremos con Áspero y Bandurria terminando con la Civilización Caral. (ver siguiente Blog)